Продолжение: Часть 2 - Акклиматизация в Нгоронгоро и на вулкане Меру
Дорога на Нгоронгоро На обратной дороге удалось встретить большую редкость из животного мира не только Африки - каракала, который за кем-то охотился. Как нам удалось заметить его, да еще в полудреме на тряской и пыльной дороге - просто чудо. Это хищное млекопитающее из семейства кошачьих. Внешне он похож скорее на рысь - такие же характерные кисточки на ушах, однако ряд генетических особенностей позволяет нам - ученым, выделить его в отдельный род.
Каракала часто называют еще пустынной рысью. У него короткая шерсть коричневато-песочного цвета и он практически не заметен на фоне выжженной солнцем травы. А в Северной Африке каракала называют берберийской рысью. Его часто приручают и говорят, что котята каракала стоят очень дорого - по цене неплохого автомобиля.
Дорога поднялась наверх края кратера Нгоронгоро и мы подъехали к пропускному пункту Seneta Gate, через который завтра утром будем спускаться в кратер. Лучи заходящего солнца создавали прекрасное освещение для фотографий. Озеро Магади, видимое прямо под нами на дне кратера, излучало необычное сияние. Вода в нем почти пересохла. Содовые соли создавали зеркальное отражение, и озеро казалось большим светящимся пятном какого-то гигантского белого глаза, смотрящего на нас прямо из глубин Земли.
Кемпинг Симба Приехав в кемпинг Simba, увидели уже поставленные для нас палатки с кроватями и успели засветло подойти к крутому склону кратера и посмотреть на него в вечернем освещении. Грандиозная картина. Под нами плавно спускался склон кратера вниз и, казалось, что по нему легко можно спуститься в кратер. Но ведь также легко оттуда могут подняться и дикие животные!
Может быть, так иногда и происходит, но тот шум и бедлам, который стоит вокруг нашего кемпинга, вряд ли притягивает их. Сейчас здесь расположилось не меньше сотни туристов. А сколько еще обслуживающего персонала, гидов и водителей!
Этот кемпинг расположен на высоте 2350 метров и это было хорошо для акклиматизации. На такой высоте уже чувствуется разряженный воздух - если пытаешься сделать пробежку или ускорить шаг - сразу хочется делать глубокие вдохи. Во всем остальном самочувствие у всех было нормальное. Кроме того, здесь ночью уже было холодно. Термометр показал 6 градусов тепла, когда мы ложились спать после ужина. И это тоже был сигнал к тому, что с собой брать на Кили и как одеваться на ночь.
Отличительной особенностью кемпинга было громадное дерево, которой стояло посреди большой поляны. Вокруг нее расположились десятки джипов, а в середине - палатки туристов.
Мы были в этом кемпинге пять лет назад и здесь мало что изменилось. Уже тогда в нем были все удобства (туалеты и душевые, большая кухня и столовая), которые работали исправно и сейчас. Освещение и подогрев воды осуществляется с помощью солнечных панелей, расположенных на крышах зданий.
К числу замечаний, высказанных мною после поездки (и повлиявших на его чаевые) нашему руководителю сафари - Эрнесту - было и то, что он ничего не организовал для транспортировки наших товарищей из третьего джипа, который немного поломался не доехав до кемпинга.
Связь между машинами была только у водителей, а он улегся спать, зная, что машина поломалась и люди торчат в ней, вместо того, чтобы ужинать и отдыхать. Разбудив и взяв его за шкирки, сели в машину и поехали их искать уже в 9 часов вечера. Благо, у людей был литр виски, и поэтому они не замерзли и были почему-то немного возбужденно-веселые.
Сафари в кратере Нгоронгоро Снова ранний подъем, завтрак и выезд. Для спуска в кратер есть четыре официальных пути. Мы спускаемся по одному из них - по дороге, которая проходит через пропускной пункт Seneta Gate (2100) и к шести утра здесь уже выстраивается очередь джипов. Сделав все процедуры по регистрации, спускаемся вниз по грунтовой дороге, ведущей крутым серпантином вниз.
Подъехав к озеру Магади, увидели, что оно пересохло, и кромка воды виднеется очень далеко. Фламинго нет. Только одинокие и небольшие группы буйволов делают короткие пробежки по берегу озера.
Кратер Нгоронгоро представляет собой замкнутую экологическую систему. Его глубина около шестисот метров, а диаметр более 20 километров. Это самая большая вулканическая кальдера в мире. Сейчас в нем национальный парк. А его жители - масаи - были выселены с этих мест более 60 лет назад, и поэтому животный мир сохраняется здесь в своей первозданности. Все животные постоянно находятся в своем ареале обитания. Здесь поддерживается такой же естественный отбор - слабые становятся пищей для более сильных. Постоянно идет борьба за выживание.
Посовещавшись, решаем ехать к противоположному склону дна кратера - там больше зелени, кустарников и деревьев - может быть там, наконец, увидим животных. Преодолев километров десять, действительно увидели впереди большое стадо антилоп. Они переходили нашу дорогу и направлялись в овраг на водопой. Но что это? Прямо перед нами мы увидели прайд львов.
Львица небрежно расхаживала между джипами, а другие члены этой семьи нежились в сторонке под кустами. Вдруг одна из львиц направилась в сторону оврага, к которому издали подходило стадо антилоп. Это уже становилось интересным - начинается настоящая охота, и мы можем быть ее свидетелями.
Переехав на другую сторону оврага подальше от других машин, мы заняли удобную позицию для наблюдения за этой охотой. Слева двигалось громадное стадо, видимое до горизонта, прямо в этот овраг. Внизу скопилось уже несколько сот голов, а другие, стоя наверху, ожидали своей очереди. Вдруг, словно по команде какого-то охранника, все стадо, скопившееся у воды, разом бросается по склону наверх - наверно, была им увидена опасность.
Выждав немного, это стадо вновь спускается вниз к воде. Так повторялось несколько раз, но реальной картины нападения львицы (а охотятся только самки) на антилоп мы, к сожалению, так и не увидели. В кратере обитает около 25 тысяч животных, и в нём наблюдается самая высокая плотность хищников во всей Африке. В то же время животные перестали бояться человека и могут подпускать его очень близко.
Львы спокойно разгуливают между джипами, и иногда даже кажется, что они стали ручными. Другое дело - стоит ли подходить к ним самому?
Слоны на ланче Покружив еще с часок и не увидев больше ничего интересного, решаем ехать на место ланча - специально выделенное место для всех туристов, расположенное на берегу небольшого озерца, в котором постоянно живет стадо лентяев-бегемотов. Еще издали было видно большое ярко-зеленое пятно травы, окружающее это озеро. Оно прекрасно контрастировало с окружающей его выжженной саванной кратера. Один бегемот лениво бродил по берегу, а его собратья лежали в воде и тихо перехрюкивались между собой.
Было время ланча - 12 часов пополудни. Для всех туристов, а уж тем более вставших в пять утра - это святое время - время ланча. И где бы не был турист, и не только в Африке - а это завели англичане - все останавливается для ланча. Вот и мы приехали тоже на это место во-время. А третья машина его привезла с большим опозданием - вышла маленькая неувязочка. Но эту паузу, к счастью, заполнила необычная картина.
Прямо на нас по склону спустилась пара слонов и медленно, как у себя дома, прошли через наш ланч-кемп! Это был и шок и, в то же время, необычная радость для многих. Слоны шли прямо среди нас, среди наших джипов! А ведь они были дикие! Им ничего не стоило сделать шаг в сторону и швырнуть одной ногой какой-нибудь джип или подхватить хоботом чересчур назойливых туристов, которые лезли кругом сфотографироваться на память - типа "я и совсем близко слон". К счастью, ничего не произошло.
Слон, хоть и кажется добродушным, на самом деле очень опасен. Это животное слишком крупное и сильное, и ему достаточно одного неловкого движения, чтобы убить льва или человека. Здесь, в Африке, было много несчастных случаев с неосторожными туристами, которые хотели сделать хорошие фотографии типа "Я и слон".
В то же время, если вести себя тихо, стадо слонов может пройти так рядом, что можно дотронуться до них рукой. Так было во время нашего первого сафари по Серенгети. Стоя в джипе, мы замерли и похолодели от ужаса, слыша совсем рядом их дыхание, но вожак, а как правило, это самая мудрая самка, только покосившись на нас одним глазом, спокойно провела всю свою семью мимо нашей машины... Так и в этот раз - наши слоны мирно прошествовали сквозь строй машин на противоположную сторону поляны, поднялись на бугор и ушли вдаль.
В гостях у масаев Больше смотреть в кратере было некого и нечего, и мы решаем подняться наверх по дороге на Lemala Gate, прямо противоположной нашему утреннему спуску и посетить там деревню масаев. Этот регион не так ²окучен⌡ туристами и, наверняка, они будут не так избалованы вниманием туристов. Эта дорога идет только к одному лоджу - Ngorongoro Sopa Lodge и поэтому других туристов в этом районе не будет. Решили наведаться не в кукольно-базарную, а в самую настоящую деревню масаев.
Поднявшись наверх, поехали по грунтовой дороге по верху кратера. Здесь мы увидели рекламный щит IRKEEPUSI CULTURAL BOMA. Но мы гордо проехали мимо него - нам нужна только натуральная деревня. Затем дорога свернула вправо, и через несколько километров мы выехали на широкую долину, в конце которой показались деревенские домики. Это то, что надо! Обогнув болотистый луг, въехали на деревенскую улочку. Что-то неуловимо знакомое было в облике показавшейся деревни - полуразрушенные склады, покосившиеся заборчики, домики, сделанные из кирпича на скорую руку, нигде ни деревца, ни цветочка.
Ба! - да это же наша российская глубинка! Какие-то бабы, правда, с черными лицами, выглядывали из-за заборов, такие же чумазые от рождения дети возились в придорожной пыли. Никто ни слова не понимал по английски - совсем как и в наших селах! Нигде не было видно и признаков гостеприимства, которое мы встречали в посещенных мною ранее деревнях масаев. Это была реальная деревня, а то были ряженые!
Наш Эрнест тоже не понимал, чего мы хотим. Наконец, разобравшись в ситуации, мы повернули и поехали обратно до той самой Бомы. Это было то, что я уже видел не раз - образ масайской деревни. Такой, какой она была тысячи лет и такой, какой она есть и еще сейчас в глубинке. Это уже был настоящий бизнес, который поставлен на больших дорогах на поток, а здесь маленькая дорога и поток, естественно, не такой. Руководит этим делом, вернее бизнесом, получивший образование сын вождя племени - Джако.
Поторговавшись, сошлись на 30 долларах за визит 4-х человек. Словно ожидая нашего приезда, из-за кустов "появился рояль" - вышли разряженные женщины и парни с мечами и копьями. Быстро исполнили по парочке своих ритуальных песен и плясок с прыжками с места вверх, и повели нас внутрь за плетеный забор - показать жизнь свою изнутри. Джако шел впереди. Затем он провел нас в ближайший из домов и показал все его атрибуты.
Окон в нем нет, и для вентиляции в стенах каждой комнаты есть небольшие, сантиметров по 7-8 отверстия. Освещения, естественно, тоже нет никакого. Огонь добывают сейчас спичками, но могут достать его и трением двух деревяшек.
Раньше мальчик, прежде чем стать воином, должен был убить льва. Сейчас этого нет, как нет и львов в округе. Еще лет 40 тому назад это племя жило внутри кратера Нгоронгоро, но затем, с образованием заповедника, их выселили сюда и построили для них дома, которые мы видели, проехав по долине. А в этом месте, на котором мы сейчас находимся, они построили традиционные масайские дома из веток, соломы и навоза и используют их сейчас и для жилья и для своего небольшого туристического бизнеса.
Масаи - один из самых удивительных народов на земле. Они живут в основном в приграничных областях Кении и Танзании. Их численность около миллиона, хотя точной цифры не знает никто - у них же нет паспортов! Знакомство с ними обнаруживает поразительное сочетание первозданности и абсолютной естественности в восприятии современной цивилизации. При своем первобытном образе жизни они запросто пользуются мобильными телефонами, автотранспортом и даже имеют Е-мейлы.
Масаи практически полностью сохранили свой традиционный уклад жизни, но они совершенно не похожи на окружающие их племена негроидов. Ни образом жизни, ни внешностью.
Мужчины масаи по-своему очень красивы: высокие, стройные. Их танцы - это танцы воинов. Такие же и женщины - стройные и высокие. Но при этом у них еще наголо выбрита голова, а для красоты еще и выбит передний зуб. Масаи могут иметь много жен. Для каждой новой жены строится отдельная хижина - и это правильно и разумно. Дом круглый, диаметром метра три и быстро возводится из подручного материала - веток и навоза. Его высота - метра полтора и в нем, как правило, три комнаты. В центре - место для очага. А что еще надо для жизни?
Весь скот принадлежит только мужчинам. И они - хозяева всего, но сами работают только до тех пор, пока не подрастут дети. Потом это считается неприличным. Но масаи - это прежде всего воины. Ну, а поскольку сейчас войны нет, единственная работа, которую они себе позволяют, пока не вырастут дети, - это пасти скот. А вся остальная работа - привилегия женщин, вплоть до заготовки дров.
Дети начинают трудиться с раннего возраста. После обряда инициации, мальчики, для обретения самостоятельности, уходят из дома. Выжив в саванне и вернувшись домой, они могут жениться и получить свою долю в имуществе.
И все же самая большая загадка масаев - их одежда и оружие. Они заворачиваются в куски ткани, напоминающие римскую тогу, оставляя открытым одно плечо. Сандалии, сделанные из старых автомобильных шин, очень похожи на римские. То же касается и оружия. Копье поразительно напоминает римский пилум, а короткий меч - прямая копия меча римских легионеров. Известно, что масаи мигрировали из долины Нила в Судане, и язык, на котором они говорят, относится к нилотской группе.
А еще есть легенда, что масаи - это потомки затерявшегося в верховьях Нила отряда римлян.
Выводы по акклиматизации на сафари Если ехать в эти места только на сафари, то нужно правильно выбирать сезон и учитывать ход миграции животных. В это время в этих местах мало животных. Но нашей целью была акклиматизация. Ведь эти парки находятся на высотах от полутора тысяч метров до двух с половиной. И, мне кажется, польза от нахождения на таких высотах была. Но даже те, кто были здесь раньше, все равно с удовольствием проехались по этим местам. А уж для тех, кто был в Африке в первый раз, даже это отсутствие животных им показалось райским изобилием.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АРУША - продолжение акклиматизации Ну вот, на этом наши развлечения и закончились. Начинается то, ради чего мы сюда прилетели - путь на Килиманджаро.
Второй этап акклиматизации мы решаем провести в национальном парке Аруша. Он расположен всего в 30 километрах от города Аруша и представляет собой охранную зону на территории уже потухшего вулкана Меру. Здесь можно активно провести время: - посмотреть парк с его животным миром и сделать короткий двухдневный трек по склонам вулкана Меру. К сожалению, из-за нехватки времени подниматься на его вершину не будем, а только пройдем склонами на высотах до 3 тысяч метров.
В нашей группе 16 человек - разных по полу и возрасту - 4 девушки и 12 мужчин в расцвете сил. Из них трое совсем молодых ребят - до 30, и еще двое тоже молодых, но душой - уже под 70. Такая вот группа собралась. Интересно - что покажет африканская акклиматизация? Практически никто, кроме нас с Женей Дугиным не был ранее в походах по серьезным горам - Кавказу, Тянь-Шаню. Так себе - вылазки в Карпаты, пикники в Крыму.
Перед полетом в Африку мы смоделировали день восхождения на Килиманджаро - поднялись на Говерлу - самую высокую вершину Украины и потом еще прошли километров двадцать по ее окрестностям. Было тяжело, но все поняли, что предстоит не пикник и перед Килиманджаро нужно кое-в чем себя ограничить.
Смогут ли все подняться на шеститысячник? Мы же все обыкновенные люди со своими пристрастиями к разным ненужным с точки зрения здоровья вещам. Не все занимаются и спортом.
Момела Лодж и сафари по НП Аруша Размещаемся на одну ночь в Momela Lodge на территории НП. Очень приличное место - уютные чистые бунгало, хороший ресторан, есть даже бассейн, в который, правда, забыли налить воду. А может быть, в сезон дождей он будет полон.
После поселения выходим на пешее сафари в сопровождении вооруженного охранника - рейнджера Питера. Здесь заповедник и в нем много диких животных. В случае появления крупного дикого животного и его угрозе нападения на туристов, он обязан попытаться отогнать его сначала голосом, а затем, в случае угрозы нашим жизням - стрелять ему в лоб прямо между глаз.
Навстречу нам спускаются портеры. Многие грузы они несут, как и все африканцы, на головах. Не знаю, насколько это удобно, но, кажется, что они делают это с легкостью. У нас они тоже будут.
Поднявшись метров на триста, Питер поворачивает обратно - во второй половине дня у нас еще запланирована экскурсия на машинах по НП Аруша. Мы еще спускаемся по склону, но уже слышен шум падающей воды. Это водопад Tululusia. Он ниспадает из какой-то узкой щели с высоты 28 метров - почти десятиэтажного дома. Вода чистая и теплая. Почему бы не искупаться?
После ланча объезжаем на джипах по натоптанным тропам НП Аруша. Животный мир этого парка не такой богатый как Серенгети, однако и здесь можно встретить почти всех африканских животных, за исключением слонов и львов. Но все равно, исследование этого парка представляет для всех нас большой интерес. Нам напоминают о соблюдении простых правил поведения в парке: не беспокоить животных, не кормить их и не мусорить.
Мы двигаемся вдоль цепочки озер парка Аруша. По берегам озера много колючей акации. Ее колючки и листья очень любят жирафы. Но самое ценное в этих деревьях то, что из их коры делают самое эффективное лекарство от желтой лихорадки. Вода в озерах щелочная и берега красиво обрамлены испарениями соды и соли. В такой воде растут только сине-зеленые водоросли, которые любят лишь фламинго и еще немногие из пернатых.
Из интересных мест - большое озеро Момела, на котором было много фламинго. В принципе, здесь из крупных животных мы видели только нескольких буффало, а из интересных - обезьян колобус - обладателей шикарных белых хвостов и белых шапочек на голове. Их еще называют Гверецы. У них на кисти отсутствует отличительная часть одной из существенных особенностей приматов - большой палец.
Но это не мешает им быть самыми замечательными прыгунами среди обезьян. Их прыжки могут достигать 20 метров, а хвост при этом играет роль руля и стабилизатора. Все обезьяны родились цирковыми артистами, но колобусы, наверняка, на первом месте. Здесь и их внешность, и потрясающие прыжки с ветки на ветку и с дерева на дерево. За ними можно наблюдать часами.
Нам повезло еще раз - мы встретили самую маленькую газель Африки - Kirk.s Dicdic. Ее рост всего 39 см.
Подъезжая к месту нашего ночлега в Momela Lodge, увидели в контрсвете заходящего солнца большую коническую гору. Это и есть потухший вулкан Меру, на склонах которого мы проведем следующие два дня.
Трек на Меру Утром у ворот Момела Гейт собираются все туристы, которые планируют восхождение на Меру. Маршруты у всех разные. Большинство идут до вершины. А некоторые - как и мы - хотят пройти только часть пути. Здесь они встречаются со своими гидами и набирают необходимое число портеров, которые стоят в очереди на эту поденную работу. После коротких сборов и регистрации всех участников, выходим на тропу подъема.
Нам предстоит подняться почти на километр и место нашего ночлега будет на высоте 2500 метров в кемпинге Mаriakamba Hut. Трек на Меру является необходимой частью подготовки к основному испытанию - восхождению на шеститысячник Килиманджаро. В таком коротком походе можно проверить и свое снаряжение и, конечно, себя. Конечно, такой трек в Африке не идет ни в какое сравнение с теми походами, в которые мы ходили по Кавказу. Там мы все носили на себе. Рюкзаки на выходе в первый день были за 30 кг! А здесь весь груз можно отдать портерам и идти совсем налегке, имея в руках только фотоаппарат и питьевую воду. А можно и их отдать в чужие руки. Это - Африка!
В горах не спешат и рейнджер Питер, идущий впереди, задает спокойный, но уверенный темп. На языке суахили это звучит как ²поле-поле⌡ - не спеши, не беги - и тогда все будет Акуна Матата - хорошо. Поднимаемся по правой тропе. Она действительно тропа, а не дорога, по которой мы шли обратно с Меру. Сначала она идет через кустарники, а затем входит в рейнфорест - дождевой лес. Это уже настоящие тропические джунгли.
С набором высоты меняется и характер растительности. За эти два дня мы пройдем все климатические зоны - от саванны на полуторакилометровой высоте нашего отеля Момела Лодж до каменистой пустыни на высоте около трех километров.
К часу дня дошли до места нашей ночевки - Мариакамба-хат. Здесь целый туристический городок - вполне современные домики с комнатами на 4 человека с двухэтажными кроватями. Есть столовая, помещения для портеров, туалеты и душевые комнаты. Жить можно! Заходит солнце и сразу становится прохладно. И хоть здесь высота два с половиной километра, но дышится уже как-то уже легче, чем на ночевке в Нгоронгоро.
Утром выходим в 9 часов и идем по долине к кратеру Меру. Впереди виден конус кратера Эш. Его высота 3668 метров. А высота самой горы Меру - 4566 метров. До вершины нужно еще почти два километра набрать по высоте, а кажется, что она совсем рядом - рукой подать. Африка, даже после нескольких дней, проведенных в ней, оставляет незабываемые впечатления, особенно для тех, кто в ней первый раз.
За день проходим километров 12. Дорога широкая. По ней на кемп Мариакамба машины привозят продукты и снаряжение. По пути сворачиваем на небольшой водопад, в котором можно искупаться.
Мы заканчиваем наш путь у оригинального дерева-арки и понимаем - отступать дальше некуда. Впереди - Килиманджаро.
Результаты акклиматизации После ланча покидаем гостеприимный Момела Лодж, в котором мы ночевали одну ночь и оставляли лишние вещи, и переезжаем отель Кеу в городе Моши (70 км), из которого начинаются все тропы на Килиманджаро. Эти акклиматизационные поездки прошли не напрасно. Все уже поняли, что предстоит не пикник и что с горами шутить нельзя. В среднем группа шла ровно, преодолевая около 200 метров подъема в час. То есть, предположительно, за 7-8 часов в таком темпе мы сможем подняться на Кили со штурмового лагеря Барранко. А некоторые, возможно Олег Бирун, Сергей Магдык и Роман Гаврилов - смогут подняться и быстрее.
У всех, за исключением двух ребят, было хорошее настроение, и появилась уверенность в своих силах. Андрей Орловский и Юрий Ткаченко, взвесив все за и против после прошедшего трека, решили отказаться от трудностей Кили и сразу лететь на Занзибар.
Итак, наша группа на восхождение будет в количестве 14 человек. Смогут ли оставшиеся подняться все? Ведь обычно такой процент здесь не больше 60-70! Каждый не хочет даже и говорить об этом..
Фотографии участников восхождения - членов Украинского клуба путешественников - Романа Гаврилова, Евгения Дугина, Св. Астраханцевой, Елены Хребтовой, Петра Лыпко и автора.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
