В 1772 году корабль, возглавляемый норвежским капитаном Рогговеном, зашел в чилийский порт Пуанта-Аренас. Пополнив там запасы воды и еды, экспедиция после довольно продолжительного плавания наткнулась на не отмеченный на карте остров, и поскольку произошло это в Пасху, то остров так и назвали.
Первое, что увидели на берегу члены команды, среди которых был и мой пращур, Иван Дьяков, это огромные каменные статуи, стоящие спиной к океану. Остров был обитаем, мало того, его населяли чернокожие, краснокожие и даже белые. Были среди них и люди с длинным ушами. Именно они поклонялись длинноухим каменным идолам.
Европейцы были шокированы размером и массивностью статуй, и попытались разузнать у местных, как же их изготавливали и устанавливали, но выяснили лишь то, что "моаи" (так назывались статуи) передвигались сами. Ну а зачем они устанавливались, неизвестно и по сей день.
Все это я узнал из дневника моего героического предка, большого любителя путешествовать, объездившего всю Африку, Латинскую Америку. Остров не шел у меня из головы, манил своей отдаленность и загадочностью. Неясно было, например, как туда добрались первые поселенцы, и вообще, кто они такие.
Остров Пасхи затерян в океане на расстоянии трех тысяч километров от Чили и больше четырех с половиной тысяч километров от Таити. Ближайший остров - Питкаирн в 2000 километрах к западу с населением в 54 человека. Кто же был способен преодолеть такие водные пространства в V веке н. э., и, главное, на чем? Легенда гласит: около 1500 лет тому назад некий вождь Хоту Матуа ("Великий папа") высадился на острове со своей женой и прочими родственниками.
Как выяснилось, эти вопросы занимали многих. Была выдвинута теория, что это были полинезийцы, опытные мореходцы. Они умудрялись при помощи каменных инструментов строить вполне надежные посудины, этакие двойные каноэ. На таких "катамаранах" отважные островитяне могли путешествовать неделями, компасом им служили звезды и солнце.
Чтобы доказать полинезийское происхождение населения острова, в 1960 году группа энтузиастов отправилась на каноэ, названном "Хокулеа", с Гавайских островов на Таити, используя древнеполинезийский способ навигации. И добрались! Теория была подтверждена практикой, а легенда оказалась историческим фактом.
Но главная загадка острова - моаи.
Каменные фигуры и специальные площадки для ритуалов расположены по всему периметру острова, но больше всего их на южном побережье. Археологи предполагают, что высечены и установлены они были в XV - XVI веках н. э. У всех статуй большие головы с длинными ушами и мощными, выдающимися вперед подбородками. Руки с острыми тонкими пальцами сложены под животом, ног нет. На головах у некоторых так называемые "шапки" из породы красного цвета. Всего на Рапа Нуи (одно из древних названий острова) 887 изваяний, 397 из них находятся у вулкана Рано Рараку (там изготавливались все моаи). Еще 92 статуи - на полпути до "места назначения". Высота самого крупного стоящего моаи (по имени "Патро") - 10 метров, вес - 82 тонны. Есть еще больше, но лежащий, 22 метра и 165 тонн. Высота самой маленькой статуи - 1 метр.
Как эти массивные каменные изваяния перемещались и устанавливались, долгое время оставалось тайной. Островитяне утверждали, что статуи занимали свои места самостоятельно, в местном языке даже есть слово, означающее медленное передвижение без помощи ног. Но рациональное объяснение все таки было найдено. Оказалось, что центр тяжести у статуй расположен относительно невысоко, и это позволяет управляться с громоздкими фигурами.
Несмотря на то, что неясностей вроде бы стало меньше, мне по-прежнему страстно хотелось увидеть все своими глазами. Четыре дня на визу, $1300 за билет, и вот я уже на пути к Чили, впереди 20 часов перелета и пересадки на самолет местной авиакомпании - до острова Пасхи.
В аэропорту Сантьяго меня ждал первый сюрприз. На остров летает только одна местная авиакомпания, "Лан Чили", и билеты распроданы на полмесяца вперед. Двухнедельное ожидание не входило в мои планы. Выходов было три: ограничиться путешествием по Чили; жить в аэропорту, отлавливая освободившуюся бронь; соорудить лодку из бамбука и плыть к берегам Рапа Нуи, как древний полинезиец. Я решил немного подождать, и если ничего не получится, отправлюсь изучать местные красоты. Удача мне улыбнулась, освободился билет первого класса на утренний рейс.
Итак, утро, мягкое кресло типа кровать, пять часов полета над Тихим океаном, и вот показался розовато-коричневый треугольник с зеленым пятном посередине - вожделенный остров. Снижаемся, в прозрачной синеве океана едва различимые очертания акул. Наконец, посадка. Толпа местных жителей, девушки с гирляндами цветов, торговцы предлагают сувениры.
На острове имеется широкий выбор гостиниц: от самых простых до пятизвездочных. Кемпинг с горячей водой стоит $10 за ночь. Проделав в уме несложные вычисления, я взвалил на плечи рюкзак и поплелся в ближайший лес ставить палатку.
Через пару часов неподалеку от аэропорта уже возвышалось скромное одинокое жилище, потрескивал костер, а вокруг меня носилась стая прожорливых комаров. Если бы не крем-реппелент, заботливо вложенный мамой в мой багаж, эти твари к утру, наверное, оставили бы от меня одни кости. Если не считать очень влажного воздуха, все это напоминало подмосковную прогулку.
Место, выбранное мною для ночевки, отличалось интересной особенностью: это самая высокая часть острова. Именно здесь цепляются за него проплывающие тучи, и, зацепившись, выжимают из себя все до капли, поэтому здесь и растет лес. Таким образом, мне удалось не пропустить ни одного дождя, а однажды из-за ливня я не мог выйти из палатки до двух часов дня. Не страшно, день на острове достаточно долгий, рассвет в восемь утра, закат - в десять вечера.
Похоже, что кроме меня здесь не было ни одного "дикаря", передвигающегося автостопом. Все остальные заказывали экскурсии или брали в аренду автомобили. Я посетил все платформы с моаи, облазил оба вулкана, но статуй оказалось явно меньше обещанных 887. обманули? Ну да ладно, не в количестве дело.
Сами же моаи вполне соответствовали моему о них представлению: гигантские, загадочные, углубившиеся в свои мысли идолы. Да и что сказать, они видели столько, что есть над чем задуматься.
На острове ощущается какая-то умиротворенность, тишина нарушается лишь мычанием коров, да тарахтением редких джипов и мотоциклов. Островитяне, особенно чилийцы, показались мне милыми и ненавязчивыми. Они довольно замкнуты, большую часть времени предпочитают проводить дома, и даже немного скучны, на мой взгляд.
Впрочем, однажды мне довелось побывать в гостях. В один из затяжных походов по острову я оказался вдали от города. Запасы воды иссякли, меня мучила жажда, и тут в моем поле зрения появился спасительный объект, хижина с огороженным полем. Я подошел к ограде и увидел какого-то парня, он меня окликнул и приглашающе помахал рукой. Оказалось, что он родом с Таити, живет один на своей плантации, а зовут его Хосе. Парень тепло меня принял, любезно поделился дождевой водой.
Такая вот поездочка на край света. Странное все-таки место. Есть там что-то не выразимое словами, не поддающееся рациональному объяснению, какая-то тайна. Но главное, думаю, мой отважный пращур был бы мною доволен.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
