Находясь на Мальте, в один из свободных дней, мы с женой пожелали совершить однодневный экскурсионный тур на Сицилию. Острова находятся рядом, оба государства в Еврозоне, и между ними каждый день ходит паром. Стоит такая экскурсия 127 евро на человека. Скажу сразу, во всём есть свои плюсы и минусы, но смотреть Сицилию подобным однодневным туром я не советую. Я постараюсь не утомлять читателя своим нытьём - пусть каждый сделает для себя выводы сам. Слово Сицилия звучит заманчиво, и организаторы подобных туров всегда наберут полный автобус.
Для знакомства с Сицилией вставать пришлось в 4 утра. В 4.30 нас уже ждала машина, собиравшая по отелям таких же, как мы туристов.
При посадке на судно мальтийские власти проверяют билеты и паспорт, но процедура эта весьма формальная. Катамаран VIRTU FERRIES, словно кит открыл пасть, куда загружалась крупная добыча автомобили. Через какую-то боковую пазуху внутрь просачивались люди. Судно почти новое, 5 лет назад оно было собрано в Австралии и на Мальту пришло своим ходом.
В 6.30 утра, когда остров и море ещё находились во власти тьмы, наш паром из Великой гавани тихо отчалил. Мальтийский берег растворялся в наступающей дымке рассвета.
Как правильно называть такую махину - паром, судно, корабль, катамаран - я даже не знаю. Фактически это целый пятиэтажный дом, закованный в железо. Внутри есть сувенирный магазин, кафешки, игровые автоматы, и, самое главное, удобные кресла для отдыха. Море в момент нашего плавания было спокойным, и качка, если сидеть в кресле, почти не ощущалась. Полтора часа пролетели как одна минута, и взошедшее солнце осветило благословенный сицилийский берег.
Порт Поцалло расположен среди абсолютного ничего. Рядом нет ни города, ни даже деревни, просто стоит на берегу порт и рядом какие-то крапинки строений.
Полицейский проверил у сошедших на берег паспорта, указав, где найти автобус. Обычно в любом порту крутятся какие-то таксисты - здесь ничего и никого. Где искать в Поцалло какой-либо общественный транспорт, я так и не понял. Впрочем, 80% прибывших на Сицилию туристы, тогда как остальные пассажиры приплыли сюда со своим железным конём. Таких как мы организованных туристов из разных стран набралось три автобуса.
От Мальты Сицилия очень сильно отличается. Даже не верится, что в прошлом острова являлись единым целым. Мальта остров каменистый. На Мальте мало где можно увидеть следы сельскохозяйственной деятельности. Наверно Создатель всю причитающуюся островам землю ссыпал только на Сицилию, отчего она купается в зелени.
За окном автобуса проплывают жёлтые, соломенно-жёлтые, серые и коричневые поля, большое количество плодовых деревьев. В садах, словно больничная капельница, к каждому дереву подведён шланг. На придорожных холмах устроены террасы, где обработан каждый ровный клочок земли. На Сицилии растёт всё, и можно собирать по несколько урожаев в год. Здесь только два сезона - жаркое лето и прохладная осень.
По легенде, уцелевший народ Трои долгое время скитался по Средиземному морю, и, наконец, попал на Сицилию. Троянским женщинам на острове очень понравилось, и они решили сжечь корабли, дабы мужчины их больше никуда не везли. Однако троянцы ведомые Энеем починили суда и покинули остров.
Примерно в это же самое время находился на Сицилии в плену у циклопа и победитель троянцев Одиссей.
Стрелки часов уверенно перешагнули за 9 утра. Справа и слева мелькают деревни, но людей, ни в поле, ни возле жилья не видно. Машин на дороге тоже не много.
Проезжаем города Испика, Росолини, Сиракузы. В городе Испика снимали знаменитый фильм ²Развод по-итальянски⌡, а в Сиракузах родился великий Архимед. Со школьной скамьи помню, Архимед погиб в своём родном городе в 212 г до н.э. во время 2ой Пунической войны от рук неизвестного римского солдата. Впрочем, наш автобус в эти города нас не завозит. В программе тура очень хитро написано, что эти города мы увидим по пути.
Вот так по пути проезжаем Катания - второй город Сицилии, её промышленно развитый центр. Здесь оживает дорожное движение, появляются пробки. Возле этого города находится знаменитый вулкан Этна. Утреннее небо сверкает синевой, но над горой стянуты облака - капризная Этна показываться не желает.
Придорожные пейзажи резко меняются. Хаотично застывшие потоки магмы напоминают щупальца гигантского спрута. Там где вулканическая порода не покрыта травой и деревьями, невольно представляется, как огненные реки, вышедшие из преисподней, двигались сверху вниз, сжигая всё на своём пути, и как эта раскалённая лава остывала, навсегда изменив рельеф местности.
Возможно, это и есть последствия страшного извержения 1669г, когда вершина Этны раскололась, образовав 12-километровую трещину, на которой образовалось множество кратеров. Лава поглотила 13 деревень, всю западную часть Катании, затем, хлынув в море, вышедшая из недр земли лава , удлинила береговую линию на 1 - 3 км. В это трудно поверить, но замок Урсино, стоявший у самого моря, оказался в 2,5 км от воды.
Сворачиваем с шоссе, едем по узким деревенским улочкам. В переулках между домами мелькает усыпанное яхтами море.
Наша цель - городок Таормина. Он расположен возле моря у подножия горы Тавра, на которую начинает карабкаться наш двухэтажный автобус. Дорога очень узкая, и иногда становится страшновато. Наверно для управления большим автобусом на горном серпантине необходим некий математический расчёт, но виды из окна просто фантастические, и это отвлекает от дурных мыслей.
В сам город Таормина мы не заезжаем. Возле въезда имеется стоянка автобусов, где обычно высаживают туристов. На дорогу из Поцалло до Таормины ушло 3 часа. Гид даёт 2,5 часа на самостоятельное изучение Таормины, указывая, куда нам идти. В подобные моменты меня реально удивляют люди, которые идут в ресторан, тратя таким образом драгоценное время.
Мы же поднимаемся по дороге чуть выше в гору, где попадаем на пешеходную улицу Корсо Умберто. Гуляем по городу, изучаем его архитектуру, совершая при этом шопинг по-сицилийски.
Тавромений (Таормина) основали греки в начале 4ого века до н.э. В 210 г до н.э. Тавромений перешёл под власть римлян.
Во второй половине первого века н.э. в этих краях побывали апостолы Пётр и Павел, крестив при этом большое количество местных жителей.
В 9 веке во времена экспансии арабов город яростно сопротивлялся. Арабы 62 года не могли завоевать Тавромений. Позже захватив, они дали ему в честь своего полководца новое название Альмоэзия, которое продержалось примерно 100 лет.
Приход норманнов, вернул Таормину на европейский путь развития, отчего приезжающие сюда мужчины могут любоваться на красивых сицилийских женщин..
Главная улица Таормина - Корсо Умберто начинается у Мессинских ворот, пройдя через которые, попадаешь в архитектурное средневековье. Корсо Умберто застроена 3-4 этажными, утопающими в цветах и в зелени домами, где первый этаж обязательно магазин или кафе. Корсо Умберто идёт по склону горы на высоте 210 метров над уровнем моря, длинна её примерно километр. Её узкие переулочки весьма живописны. Если переулок ступеньками убегает по склону вниз, то где-то там вдалеке просматривается море, если вверх - за домами проступает кусочек горы Монте Таорма, от которой и получил название город.
Двигаясь по Корсо Умберто, примерно через 350 метров попадаешь на площадь Витторио Эммануэле. Здесь открывается прекрасный обзор на бухту Джардини Накос, на близлежащие горы, на побережье и на само Ионическое море. На площади находится дворец Корвайя - одним из его основных элементов является старая арабская башня.
Далее вновь движемся по главной улице, до следующей площади. Здесь расположен Кафедральный собор святого Николая, построенный в честь Николая Чудотворца. Перед ним красивый фонтан 1635г постройки.
Там где Корсо Умберто заканчивается, дома вновь расступаются, и можно вновь любоваться горами, стройными кипарисами и Ионическим морем.
Городок с середины 18 века получил статус курорта. Здесь любили бывать Гёте, Вагнер, А.Дыма, Дали и другие известные люди.
Наш последний царь Николай 2ой в своё время тоже был в Таормина. Говорят, что у Николая в городе случился трёхдневный роман с некой русской графиней.
Возможно Таормина самый красивый город Сицилии. Уже почти 200 лет он является курортом. Здесь черпали вдохновенье многие творческие люди. С Таорминой связано множество легенд и исторических событий.
Восстания рабов в Римской империи происходили постоянно, хотя обычным людям известно только восстание Спартака. В 135 г до н.э. почти вся Сицилия была охвачена таким восстанием, и Тавромений почти 3 года жил под властью бывших рабов. Расскажу читателям о мало известном восстании 138-132 г до н.э.
В сицилийском городе Энна у одного знатного человека по имени Антиген появился новый раб. Обычно все рабы вспоминали своё прошлое, и без устали всё о себе рассказывали. Мысленно возвращаясь к свободе, рабы черпали силы для нынешней жизни. Но сириец по имени Евн был не таков - он говорил только о будущем. Возраст сирийца на тот момент составлял чуть более 30 лет. Антиген специально купил Евна в Сиракузах, прослышав о том, что там появился раб-фокусник.
Евн быстро вошёл в доверие к хозяину, развлекая его гостей фокусами. Самой обычной шуткой раба-фокусника стали шутливые предсказания о том, как он в будущем станет царём, а патриции наоборот будут ему прислуживать. Каждому патрицию фокусник определял его будущий род занятий. Иногда подобные шутки заходили слишком далеко, но наказывать чужого раба никто из гостей не имел права.
Если в среде патрициев всё это выглядело дурацкой шуткой, то среди простолюдинов, предсказывая будущее в общих чертах, Евн обрёл большое количество друзей и почитателей. Укрепляя силы товарищей по несчастью, он быстро стал авторитетным лидером. Поговорить с сирийцем, услышав его благие вести, к дому Антигена приходили рабы, состоявшие на службе у других хозяев.
Ахей, близкий друг Евна, позже, попав в плен к римлянам, вспоминал, как в один из дней Евн попросил принести ему из леса орехи, сказав, что они послужат великому делу. Затем ночью Евн привёл Ахея на тайную встречу рабов.
Евн делал перед собравшимися предсказания, уверяя, что пришло время вновь стать свободными. Причём, когда сириец говорил, изо рта у него вылетали искры, и это убедило рабов в божественной миссии Евна. Загорелись людские глаза, запылали огнём лица.
Один только близкий друг Ахей знал, как тяжело было в этот момент сирийцу говорить, ибо фокусник положил в рот орех начинённый угольком.
Но рабы подвоха не почувствовали. Вооружившись палками и кольями, они ринулись громить и поджигать дома своих хозяев. Город Энна запылал в очистительном пламени. Начались погромы, которые быстро перекидывались на новые и новые места Сицилии.
Божественный фокусник был провозглашён царём. Он собрал у себя своих бывших зрителей, бывших ранее патрициями, и заставил их заниматься тем, что ранее предсказывал.
Римляне пытались усмирить восстание, но бывшие рабы несколько раз разбивали их легионы. Причём происходило это легко и просто, после убедительных речей царя Антиоха, бывшего раба-фокусника по имени Евн.
Однако боевая выучка римлян своё дело сделала. Через 5 лет после начала восстания римляне осадили войско царя Антиоха в городе Тавромений (Таормина). В крепости начался страшный голод, и с помощью предателя римляне открыли ворота, перебив в городе всех восставших. Впрочем, царя Антиоха среди них не оказалось. За несколько дней до этого он тайно покинул стены крепости, укрывшись в городе Энна.
Теперь уже Энна была взята в кольцо, и позже новый предатель открыл римлянам ворота. Царь Антиох, предчувствуя беду, вновь бежал. Как загнанный зверь, обложенный со всех сторон, Антиох не видел выхода. Его предсказания перестали сбываться - наверно Боги просто от него отвернулись. Бывший фокусник покончил с собой, бросившись с высокой скалы в море.
138-132 г до н.э. на Сицилии полыхало восстание, а всё началось с уголька, который раб-фокусник аккуратно поместил в выдолбленный орех.
Отведённые для изучения города 2,5 часа сгорают как один миг. Загружаемся в автобус и движемся на осмотр вулкана Этна, совершая при этом остановку на час в маленьком городке Николоси. Он расположен в 10км от Катании и является ближним поселением возле Этны.
Гора затянута тучами, закрыто небо и над Николоси. Окунаемся в спасительные +23С. После мальтийских +45С это настоящее блаженство.
Гид ведёт нас в небольшой магазин, где местный фермер продаёт туристам деликатесы: вино, лимонелу, сыр, сладости из миндаля и мёд.
Земля вокруг вулкана очень плодородна, в ней содержатся микро и макроэлементы. Специалисты высоко ценят сицилийские вина, изготовленные из винограда, выросшего возле Этны. Скажу честно, на мой вкус ничего особенного в этих продуктах нет, хотя приехавший вместе с нами народ затоваривался основательно.
А вот сам дом фермера это музей быта сицилийских крестьян прошлого и позапрошлого века. Он довольно любопытен, ибо построен из блоков вулканической лавы.
Вулканическая магма является хорошим строительным материалом. Позже, поднимаясь на Этну, мы видели карьер, где эту породу добывают. Этна с одной стороны разрушает, а с другой стороны даёт людям строительный материал. В Николоси в старых домах кое-где можно видеть фрагменты этих чёрных блоков. Раньше местные жители не закрашивали фасад как теперь. Даже колокольня собора в Николоси сложена из блоков застывшей лавы.
Никто точно не знает, когда был основан Николоси, хотя считается, что городок начинался как поселение монахов. В любом случае, извержение 1669г почти полностью его уничтожило.
Жить как на вулкане - такое словосочетание обозначает некую жизненную нестабильность. Мне, например, несколько непонятно, как могут люди обустраивать свою жизнь в таком неспокойном месте, ибо в любой момент они могут потерять всё?
Население Николоси 7тыс человек. Гуляя по улицам я невольно вглядывался в лица людей. Зайдя в кафе, я даже спросил бармена, как давно он здесь живёт? Не страшно ли ему? Сицилиец мне объяснил, что его дедушка и бабушка родились здесь, и жить рядом с Этной наоборот хорошо.
- Вот например вы, вдвоём приехали сюда, зашли в кафе и деньги оставили! - улыбнулся бармен.
Нужно отметить, ещё древние греки были уверены - в жерле вулкана находится кузница бога ремёсел Гефеста.
Туристов в этих краях бывает значительное количество. Многие (в том числе и мы) увозят различные сувениры и фигурки, сделанные из застывшей лавы, кто-то останавливается в гостинице, кто-то посещает ресторан, кто-то заказывает такси, и это создаёт рабочие места для местного населения.
Но с другой стороны, сам городок Николоси шедеврами архитектуры и просто богатыми домами не блещет, и это вполне объяснимо. Зачем возле вулкана выстраивать что-то такое запредельное? Во время извержения 2001 г. лава уничтожила новый отель, в котором успели пожить не более 50 человек. Из людей тогда никто не пострадал. Жители Николоси уверены - за них заступилась святая Агата, покровительница Мальты и Сицилии.
Обычно извержения Этны не опасны. Известно только семь случаев, когда они приводили к гибели людей.
Лава, как правило, движется медленно, и у человека всегда есть шанс спастись. Но вот как, когда и куда направятся раскалённые потоки? Это одному Богу известно.
Поднимаясь на гору вверх, мы видели действующий женский католический монастырь, возле которого застыли хаотические чёрные нагромождения. В 2001 г. жившие в монастыре монахини при извержении не захотели покинуть обитель. Раскалённые продукты преисподней остановились возле их жилья, не смея беспокоить молящихся.
Однако и местные люди при извержении на Бога надеются, но и сами давно уже не сидят без дела. В средние века создавались специальные команды добровольцев. Одевшись в кожаные костюмы, и обливаясь водой, они старались проделывать в горе канавы, дабы отвести от жилья огнедышащую смерть. В наше время движение лавы стараются изменить путём направленных взрывов.
Движемся вверх на вулкан Этна. После Николоси жилые дома исчезают, где-то что-то встречается, есть даже отели, но люди здесь уже почти не живут. По мере подъёма меняется и растительность. Иногда можно видеть, как прекрасный зелёный лес соседствует с чёрной выжженной землёй, или двухэтажный дом, засыпанный пеплом под самую крышу.
Как? За что? Почему? Такие вопросы невольно приходят на ум, когда видишь стоящие рядом два дома. Один полностью разрушен, а у соседнего даже сад сохранился. Трудно понять, но видимо у Этны есть какая-то своя логика.
Удивительно, но зелёная жизнь активно стремится именно в то место, где побывала красная смерть. Трава, кусты, деревья хорошо приживаются на склонах вулкана. Его земля весьма плодородна. Кратер извержения 1660 г. покрыт прекрасным хвойным лесом. В июне 2013 г. гора Этна была объявлена заповедником под патронажем ЮНЕСКО.
Погода совершенно испортилась. Гора укуталась туманом. По окнам автобуса барабанят капли дождя. Когда, наконец достигаем Рафиджи Сапиенсо обзорной точки на высоте 1900 метров, желание что-то смотреть совершенно пропадает, ибо небо, словно одумавшись, запоздало пытается утихомирить Этну, обрушив на неё все свои запасы воды.
Руфиджо Сапиенсо это не только обзорная площадка, но и некий туристический центр посреди склона горы с застывшей тёмной породой. Здесь есть гостиница, рестораны, кафе, сувенирные магазины.
На прогулку по окрестностям даётся 1,5 часа. Я предлагаю жене не подниматься со мной на фуникулёре, и отправляю её в кафе. А сам, подобно Эмпедоклу решительно устремляюсь сквозь дождь к жерлу вулкана.
Билет на фуникулёр в обе стороны стоит чуть меньше 30 евро. И спуск, и подъём занимают одинаковое время - примерно 17 минут. Запрыгиваю в кабинку. Двери закрываются. Фуникулёр какое-то время думает, поднимать меня или нет, затем следует рывок. Моя кабинка устремляется вверх на чёрную, словно сложенную из асфальта гору.
Наверно не зря мне показалось, что фуникулёр не хотел меня поднимать. Буквально через пару минут плавное движение переросло в какие-то рывки, в треск, в скрип, и дальше я завис - фуникулёр остановился.
Пауза всё больше затягивается, часов у меня нет, но бросить, или забыть туриста вроде как не должны - каждый пассажир проходит через вертушку-автомат.
По кабинке барабанит дождь, и капли находят дыру, а затем и меня. В голову вместе с каплями стучат дурные мысли. А вдруг началось извержение, и все работники фуникулёра, бросив всё и всех, побежали с горы вниз? В этом году Этна уже 16 раз извергалась!
Но вот мы и поехали. Позже жена мне рассказала, что на Рафиджи Сапиенсо из-за дождя на 7 минут отключался свет.
Виды за окном кабинки довольно однообразные, правда, в некоторых местах, чередуясь по склону с вулканическим камнем, и пытаясь украсить унылую картину, из почвы пробиваются необыкновенно красивые жёлтые цветы, растущие кустарниками.
Канатка проведена до Ла Монтаньола, до высоты 2500 метров. Мне повезло, как только я туда попал, дождь прекратился, и большая серая туча ушла в сторону Катании.
Если в Николоси было +23С, то на Ла Монтаньола примерно +16С. Какой-либо растительности здесь уже нет, зато есть маленькое кафе и сувенирный магазин. Впрочем, это не самая верхняя точка горы. Желающие попасть на самый верх (высота Этны 3360 м) могут договориться на Ла Монтаньола с водителями специальных машин.
Поднимаю голову - вершина этой чёрной гигантской колонны под названием Этна покрыта снегом. Удивительно устроен мир. 560тыс лет назад Этна еще находилась на морском дне и с каждым последующим извержением становилась все выше и выше. Вулканическая гора создала сама себя, увеличив ещё и площадь Сицилии.
В 7 веке до н.э Сицилия была интегрирована в греческую культуру. Этна - слово греческое, оно обозначает - ²я горю⌡. Этна связана легендой с греком Эмпедоклом - величайшим философом и мыслителем древнего мира. Напомню, именно Эмпедокл первым определил, что скорость света является конечной величиной - даже Аристотель считал его мнение ошибочным. По легенде Эмпедокл бросился в жерло вулкана Этна, чтобы его после смерти чтили как Бога. Однако Боги не приняли его к себе без сандалий.
В наше время на Ла Монтаньола для прогулок по горе можно взять напрокат тёплую куртку, штаны и специальные горные ботинки, но облачившись во всю эту амуницию, броситься в главное жерло Этны как Эмпедокл не получится. Центральный верхний кратер забит огромной толщей пород. У Этны не хватает сил выбросить эту пробку, поэтому новые извержения происходят из боковых кратеров и отверстий, которых у вулкана от 200 до 400.
Какое-то время гуляю возле Ла Монтаньола, фотографирую окрестности. Вдруг появляются туристы из Швеции и начинают фотографировать меня, одетого в белые брюки. Наверно я действительно элегантно выглядел, на фоне сплошной черноты и всяких бульдозеров, словно большой начальник, пришедший проверить как кладут асфальт.
Где-то там внизу Николоси. Даже не верится, что из этой безжизненной лунной пустыни могут вдруг вырваться всепоглощающие огненные потоки и устремиться вниз.
Что представляет собой внутренняя начинка нашей планеты? Считается, что внутри сплошная огненная лава, и жизнь на земле существует на тоненькой остывшей корке - это сопоставимо с яйцом и его скорлупой.
Спускаюсь на фуникулёре вниз, где меня давно уже ждёт жена. Небо прояснилось, дождь закончился. Туристы лазают по горе, изучая близлежащие кратеры. А в небе, словно доказывая, что силы света всегда будут брать верх над силами тьмы, над Этной победоносно сияет радуга.
После мы опять около 3 часов едем до Поцалло, где садимся на катамаран и 1,5 часа плывём на Мальту в Валлетту. В Валлетте нас встречают и везут в Бурджиббу, куда попадаем около 12ч ночи.
Невольно вслушиваясь в разговоры попутчиков, я слышал, многие ругали такую экскурсию. Подведём итог. За экскурсию мы отдали на двоих 254 евро. Встали ни свет ни заря. По морю плыли более 3х часов, по Сицилии катались на автобусе почти 7 часов, и нельзя сказать, что мы много чего посмотрели. Данный день на Мальте заполнить можно было как-то более качественно .
Но с другой стороны, мы плыли по морю на пароме, а это уже впечатление. Мы узнали, про Таормину, мы поднялись на Этну. В нашей домашней коллекции сувениров теперь появилась золотоволосая девочка Этна. В одной руке она держит поднос с деньгами, в другой руке на подносе её сердце. Этна не может не понравиться. Теперь мы знаем - на Сицилию необходимо вернуться!
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
