Ринджани, Комодо, Иджен - о вулканах, драконах и прочих обитателях Индонезии.
После прошлыхпоездок у меня осталось несколько незавершённых дел, а именно - взойти на вулкан Ринджани, что на Ломбоке, и посетить остров Комодо, чтобы познакомиться поближе с драконами. И то, и другое требует отдельного планирования и настроя и обычно не укладывается внутри другого путешествия (если изначально не было запланировано). То билетов туда нет, то обратно, то надо куда-то далеко ехать, то ещё что-то не так. Впрочем, всё это не имеет значения, если ехать неспешно, скажем, на месяц. Но я ехал совсем не на месяц, а на две недели. В общем, подумал я, и решил все эти сложные задачи свести в одно самостоятельное путешествие. Пришлось перелопатить кучу сайтов, найти много разных людей на местах, со всеми договориться, очень точно состыковать все перемещения, при этом везде, где только можно, делая запасы по времени. Получившейся поездкой я доволен на все 100%, бюджет сейчас точно сложно определить, но что-то около 2200$ на человека за всё (включая перелёт Москва-Джакарта турками и 6 внутренних перелётов ). Что в итоге из этого получилось, читайте ниже.
Каждый раз, как собираюсь в Индонезию, думаю, что ну вот в этот раз обязательно полечу до Денпасара, а не до Джакарты, ну пусть будет немного дороже. Но, как дело доходит до билетов, то оказывается, что мало того, что билет от Москвы до Денпасара стоит примерно на 400$ дороже, чем до Джакарты, так ещё и стыковки у них такие, что будешь сутки бомжевать по аэропортам, а все рейсы, как на подбор, вылетают туда ранним утром, а оттуда - поздно ночью. При этом билеты от Джакарты до Денпасара можно купить от 40 до 80$ в одну сторону плюс 45$ за приличный отель с халявным трансфером из и в аэропорт. Итого дешевле почти на 200$ на одного. Очень существенный стимул лететь именно через Джакарту :-) А если учесть, что у турок мне удалось вовремя попасть на сайт и схватить буквально последний билет по очень хорошей цене (589 евро), да ещё на рейс-мечту (вылет туда во второй половине дня, стыковка туда и обратно 2.5 часа в Стамбуле, вылет обратно не поздним вечером), то вопрос, лететь через Джакарту, или нет, даже не возник.
Итак, решено, опять Джакарта. Но на этот раз "чукча будет умный", не будет вечером тащиться 2 часа через весь город по пробкам на такси на Джалан Джакса (улица с бюджетным жильём в Джакарте), а потом утром, ни свет, ни заря, обратно, а просто забронирует не очень дорогой отель максимально близко к аэропорту. Отель был подобран и забронирован через booking.com такой - Aston Cengkareng City Hotel (отель оказался очень достойный, своих денег стоит без оговорок, а завтрак для любителей азиатской кухни - просто мечта). От аэропорта чуть больше полу часа езды, расположен в непосредственной близости от кольцевой дороги на окраине Джакарты, 450000 за дабл, халявный шаттл в и из аэропорта (на момент написания отправлялся из аэропорта в 07:00a.m, 09:00 a.m, 11:00 a.m, 01:00 p.m, 03:00 p.m, 05:00 p.m, 07: 00 p.m, 09:00 p.m, 11:00 p.m, в аэропорт из отеля в 06:00 a.m, 08:00 a.m, 10:00 a.m, 12:00 p.m, 02:00 p.m, 04:00 p.m, 06:00 p.m, 08:00 p.m, 10:00 p.m.). Шаттл нужно предварительно у них заказать, присылают инструкции, что, где, когда и как.
Разрушенный миф.
25 сентября. Турки, уже по "доброй" традиции, задержали вылет из Стамбула из-за очереди на взлёт. Из-за этого рейс в Джакарту прилетел с опозданием почти на час и у нас были все шансы не попасть на халявный шаттл до отеля. Пока то, да сё, очередь за визой (25$ на 30 дней, раньше был ещё вариант дешевле на 15 дней, но сейчас я его что-то на стенке не видел), багаж - времени уже почти нет, а нужно ещё денег обменять немного на первое время. Установка была такая - в аэропорту меняю 200$ (чтобы заплатить за отель с депозитом, купить местные симки, на аэропортовые сборы и т.п.) а потом уже в Денпасаре поменять всю сумму по выгодному курсу. Миф звучал так - курс в аэропорту Джакарты всегда значительно хуже, чем в хорошем, правильном обменнике в Куте на Бали. А из-за того, что хотелось таки попытаться успеть на этот шаттл (помня про индонезийскую "пунктуальность", накидываем ещё минут 15 к сроку - тогда успеваем), то меняю быстро 200$ по курсу 8940 рупий за 1$ в обменнике за таможней (там их много) и бежим искать шаттл. На шаттл мы успели, а миф впоследствии с треском рухнул - этот курс в аэропорту был самым выгодным из всех, по которым я менял потом деньги в Куте :-) В Куте курс плавал от 8750 до 8900 ("обменники" в переулках, заманивающие туристов нереально высоким курсом и занимающиеся "ломками" или разводящие туристов на комиссии я тут в расчет не принимаю).
Небольшая справка для тех, кто собирается покупать местную симку (подробнее про связь я уже писал тут, ничего с тех пор существенно не изменилось) - не покупайте её в аэропорту! Стандартная цена пакетика Simpati от Telkomsel с обычным (есть ещё "счастливые", по мнению туземцев, номера) номером - 15000 и 5000 на счету. В аэропорту дерут 50000 за тот же самый пакетик, за "счастливые" - далее по возрастающей. Эти пакетики продаются буквально на каждом углу. Ну и ещё, симка просто так не заработает, её нужно сначала активировать. В принципе, можно это сделать самому (в сети есть подробная инструкция), но лучше переложить эту почётную обязанность на плечи продавца.
До отеля добрались часам к восьми вечера, заказал шаттл на завтра в аэропорт (нужно их ставить в известность заранее, чтобы они правильный автобус подогнали в зависимости от того, сколько народу едет), бросили вещи и пошли искать симки и что бы пожевать. Воскресенье, район там тихий - в общем, глухо, народу - никого, всё уже давно закрыто, даже уличной еды нет, но рядом есть торговый центр ларёчного типа, который работает до 10 вечера. Там тоже уже почти все по домам разошлись, но в подвале была обнаружена рабочая точка, торгующая разной сотовой мелочёвкой, в том числе и симками и карточками "перезарядки" (был куплен "заряд" на 50000 - хватило на все мои потребности с головой, даже ещё осталось), а рядом - продуктовый супермаркет. А больше сегодня мне ничего нужно и не было.
Плюсы и минусы терминала номер 3.
26 сентября. Перелёт в Денпасар (и обратно) был куплен компанией Air Asia сильно заранее на сайте, причём даже тогда билетов по низким тарифам на самые удобные дни недели и время вылета уже не было. Самая продвинутая авиакомпания из всех, что мне попадались. Стремится к тому, чтобы пассажиры всё делали через её сайт и всячески их к этому подвигает следующим образом. При выборе билета есть базовая цена, куда не входит ничего. Далее предлагается выбрать за отдельную плату (все выбранные опции плюсуются к базовой цене) вес багажа, кормёжку и напитки (выбор по меню), место в самолёте (можно не выбирать, тогда будет то, куда посадит компьютер). Особо оговаривается, что на стойке регистрации всё это будет стоить дороже. Далее нужно зарегистрироваться через сайт (можно сделать в любое время, хоть за месяц) и напечатать посадочный талон, или сделать это в терминале самообслуживания в аэропорту. Если этого не сделать заранее, то на стойке за это нужно будет тоже заплатить. Т.е. цена билета формируется по потребностям пассажира им самим. В общем, билет Джакарта - Денпасар - Джакарта со всеми дополнительными опциями обошёлся мне в 144$.
Вылет в 10:00, а шаттл выезжает в 8:00, а, учитывая пресловутую "пунктуальность" и пробки (ехать, по уверениям мужика в отеле, ну никак не больше часа при самом плохом раскладе), присутствовало некое беспокойство. Потом ещё выяснилось, что автобус идёт по маршруту "Терминал 1 ->2 -> 3", а все рейсы Air Asia вылетают из терминала 3, который, собственно, ей и принадлежит целиком: В общем, высадились мы у трёшки аккурат в 9:10, за 10 минут до окончания регистрации. Но, из-за всего вышеперечисленного, регистрация проходит быстро (терминал пустой, народу - почти никого), аэропортовый сбор 40000 на человека, на местных рейсах из Джакарты и Денпасара он одинаковый.
Терминал Air Asia отгрохала себе - будь здоров, видно, что планы у неё "наполеоновские". Сейчас работает, наверное, только четверть терминала - огромный пустой ангар. И всё бы ничего, но, ввиду удалённости и новизны терминала, уехать из него проблематично. Когда из него выходишь, то, вопреки ожиданиям, не видишь ни одного такси! Пустая площадь, только бомбилы кидаются, предлагают отвезти по утроенной (можно активно торговаться) цене. Приходится ждать, пока приедет нормальное такси с седоком и успеть его перехватить раньше других. Ну, или топать пешочком к другим терминалам с полкилометра. А автобусов там я тоже никаких не наблюдал, как оттуда народ добирается - ума не приложу, выселки прям какие-то.
Запас карман не тянет, а так же окончательные похороны мифа.
До Денпасара лёту - 1:45 (по прибытии не забыть перевести время на +1 час от Джакарты!). Оттуда летим до Матарама, что на острове Ломбок. Билеты тоже купил заранее на сайте Lion Air по цене 564600 туда и обратно. В принципе, до Матарама можно добраться и "по земле", но это долго и не дешевле. Алгоритм такой - сначала нужно доехать как-то до Падангбай, на такси это ~350000 и не менее двух часов езды, там сесть на паром до бухты Лембар острова Ломбок, который ходит раз в час круглосуточно и плывёт 4 и более часов, за 35000 (+50000, если хочется плыть в каюте с кроватями), далее от бухты до Матарама нужно тоже как-то доехать. На такси, я думаю, это будет около 50000 и пол часа по времени. Итого по деньгам ~470000 в один конец на одного и не менее 7-и часов по времени - неслабо! А на самолёте - 20 минут и для одного даже значительно дешевле. Если делить на двоих, то получается одинаково. Т.е. смысла добираться "по земле" из Куты, если есть билеты на самолёт, вообще никакого нет. Только если ваш маршрут не проходит через Падангбай, тогда да, можно, но не из Денпасара.
Стыковку между рейсами я заложил 4 часа, чтобы успеть съездить в Куту, поменять много денег. Но, посмотрев в аэропорту через халявный WiFi текущий курс в обменнике в Куте (посмотреть можно на http://www.balimaspintjinra.com/, но туда пускают только с индонезийских адресов, но можно обойти, посмотрев данные из кэша гугла их страницы, введя запрос "bali maspintjinra"), стало понятно, что смысла в этом нет. Курс в обменнике в аэропорту Денпасара оказался немногим хуже, но, с учётом камеры хранения для рюкзака (25000 за место в день) и такси туда и обратно (~70000) выгоды на той сумме, которая менялась, не будет, только убыток. В итоге поменял всё в аэропорту, а оставшееся свободное время употребили на пиво и мороженое под пальмой на улице :-)
Ломбок? Ринджани!
Наверное, настало время пояснить, что же за Ломбок такой. Это довольно большой остров недалеко от острова Бали. Здесь есть пара небольших курортных зон (Senggigi и Kuta, не путать с Кутой на Бали), также отсюда можно попасть на острова Гили (Gili islands), хотя обычно на них попадают прямиком с Бали - так проще и быстрее, хоть и не всегда дешевле. Но основное, чем знаменит Ломбок - это национальный парк Ринджани (Gunung Rinjani, ударение на букве "а"). Ринджани - это вулкан (высотой 3726м), в кратере которого расположено большое озеро и активный маленький растущий вулканчик, который частенько извергается (нам не повезло, он не извергался, лишь курился слегка). Благодаря очень красивому виду с кромки кратера, сюда устраивается весьма популярный трекинг по маршрутам различной сложности и продолжительности.
Трекинг сюда на Бали и курортных зонах Ломбока и островов Гили предлагается на каждом углу, но надёжных прямых (не агентов) организаторов совсем не много, буквально пара-тройка, остальные поставляют им клиентов, предварительно существенно задрав цены. Я списывался со многими, прежде чем нашёл первоисточник, который могу рекомендовать без оговорок - P.T Lombok Trekking Travel Service Ltd (http://www.lomboktrekking.com/). Общаться с ними было одно удовольствие - всё быстро, чётко, без "воды", никакой предоплаты не требовали, только просили подтвердить за неделю, что я приеду. Забронировали там два отеля на две ночи, тоже всё с оплатой на месте наликом. А перекупщиков в интернете узнать просто - они долго не отвечают на письма, присылают постоянно стандартные ответы, не читая, о чём их спрашивают, не знают никаких деталей маршрута и т. д. и т.п. Но главное - все они поголовно требуют 100% предоплату не менее чем за месяц со всякими штрафными санкциями в случае отказа и цены у них совсем непонятно откуда взятые. Чтобы стал ясен порядок цен - у первоисточника я купил трек на двоих 3 дня/2 ночи по маршруту Sembalun - Rinjani - Senaru за 400$ на двоих (это вариант с улучшенной кормёжкой, обычный вариант 340$), т.е. шли только мы двое, гид и два носильщика, в то время как агенты мне предлагали вариант 2 дня/1 ночь по маршруту Senaru - Rinjani -Senaru за 560, но Евро, за двоих! Правда, можно купить и прямо на месте - все треки стартуют из деревни Senaru, там, в отеле Pondok Senaru, у них база, можно попытаться скинуть, но туда ещё нужно добраться (два с половиной часа на машине от Матарама), а, при заказе трека заранее, встреча и доставка обратно уже входят в цену.
Трекинг проводится по трём основным маршрутам. Самый популярный и самый неинтересный - Senaru - Rinjani -Senaru, 2 дня и 1 ночь, он же и самый простой. Этот маршрут подойдёт тем, кто хочет только посмотреть на панораму кратера и озера, переночевать и быстро уйти. По нему ходит много туристов. Плавный подъём по прямой специально обустроенной тропе с указателями через сухой лес от 600м до 2000м в течение примерно 5-и часов с остановками на еду и отдых. Затем крутой подъём по практически безлесному склону по очень пыльной, выбитой ногами сотен туристов, тропе до 2641м примерно за 2 часа. Получается 6-7 часов ходьбы, примерно 10км. На кромке кратера ставится палатка на двоих, есть тонкие коврики и не очень тёплые спальники (входит в стоимость, несут портеры).
Второй маршрут Senaru - Rinjani - озеро - Senaru, 3 дня и 2 ночи. Этот будет поинтереснее и посложнее. Первый день тут такой же, но на второй день производится спуск в кратер к озеру (вниз примерно 2 часа, около 3-х, может чуть больше, километров, крутой спуск по тропинке над обрывом до 2000м). Там у озера есть специальное место для лагеря, недалеко от него горячий источник. Далее возможны варианты - либо ночёвка тут, потом подъём обратно (около 3-х часов) и спуск в Senaru (5 часов) в один день, либо подъём обратно без ночёвки, ночёвка на краю кратера, спуск в Senaru.
Ну и наконец третий, самый интересный и самый сложный, маршрут, который выбрал я. Sembalun - Rinjani - озеро - Senaru, тоже 3 дня и 2 ночи.
7кг - это много, или мало?
27 сентября. Накануне поздно вечером водитель, встретивший нас в аэропорту (Wings умудрилась даже на таком коротком перелёте задержать рейс на час), доставил в отель Pondok Senaru (200000 за дабл с простым завтраком). Комнаты там совсем простые - две кровати, два стула, тумбочка под лампу, стены из плетёнки, есть холодный душ и туалет. Но снаружи всё очень красиво, расположен он на склоне с красивым видом, большая ухоженная зелёная территория. Правда, увидели мы это только утром.
Пока наша команда собиралась, мы потрошили свои рюкзаки, чтобы оставить как можно меньше вещей, остальные оставили тут же в офисе, т.к. сюда мы ещё вернёмся. В итоге у меня остались: тонкий спальник (650г), тапки - "вьетнамки" с протектором на подошве, запасные тонкие штаны, лёгкая куртка, флиска, футболка с длинным рукавом, фонарик, фотоаппарат и туалетные принадлежности. Всё вместе потянуло на 7 кг, пригодилось всё, но лучше бы килограммов было поменьше... Раза эдак в два. Это понимаешь потом, когда ноги уже не держат, а наверх ещё лезть и лезть. На ногах при этом очень желательно иметь хорошие проверенные трекинговые кроссовки, нагрузка на них будет серьёзная - должны выдержать и ноги не натереть за три дня.
Стартовали мы около 8-и утра. Погрузились всей командой (гид Мачо, два портера, четыре корзины и нас двое с рюкзаками) в кузов какой-то японской колымаги и поехали в точку старта - деревню Sembalun (1156м). Там зарегистрировались в офисе парка и пошли.
Наш гид Мачо.
Каждый год на Ломбоке проходит соревнование Rinjani race (гонка вулкана Ринджани). Суть его в том, чтобы как можно быстрее добраться до вершины вулкана Ринджани (3726 м), взять предварительно оставленный там камень с номером "1", спуститься обратно и предъявить его судьям. Интересно, что камней там лежит три, но выигрывает только тот, кто принёс с номером "1". Победитель получает некоторую сумму от тех, кто ставил на него, ну и почёт и уважение в течение года. Мачо пять раз участвовал в нём и три раза его выигрывал. По его словам, чтобы его выиграть, нужно буквально бежать до вершины. После такого соревнования он неделю лежит дома, чтобы прийти в себя. Но больше он в этом не участвует - "много курю, да и жена против". Мачо сначала работал носильщиком, потом подучил язык и стал гидом.
Дорога.
Сначала путь идёт по каким-то полям, потом по саванне, то и дело пересекаемой глубокими тенистыми оврагами. Солнце жарит, вокруг выжженная пустошь (Мачо говорит, дождя у них не было уже 6 месяцев), вся трава вокруг, насколько хватает глаз, давно уже сгорела, только пепел под ногами хрустит. Но, не смотря на это, это самый лёгкий отрезок пути. Подъём почти не ощущается, до подножия вулкана (1300м) идти пару часов. Через некоторые овраги и высохшие реки по пути попадаются бетонные мосты. Когда то правительство хотело построить сюда дорогу, чтобы можно было подъехать к самому подножию вулкана, но потом эту затею оставили, чтобы парк не загадили, а вот мосты остались, хоть и заросли уже травой.
Длительный отдых с обедом устраивается под одним из таких мостов в начале крутого подъёма наверх. После него двигаем дальше. С этого момента начинает постепенно холодать, периодически набегает облако, дует холодный ветер. Когда идёшь, то хорошо, совсем не жарко, а вот во время остановок уже желательно накинуть что-то, а то можно простудиться. Подъём долгий и довольно сложный, в общей сложности около 6-и часов для обычного человека в нормальной физической форме. Чтобы было понятно - представьте себе крутую лестницу высотой (не длиной!) 1км с площадками, а теперь местами уберите с неё ступеньки и посыпьте песком вперемешку с сухой землёй - вот примерно так выглядит тот подъём. Но тропинка там не пыльная и виды очень хорошие, местность разнообразная вокруг.
Добрались мы до кромки кратера (2639м) как раз перед закатом, немногим после 5-и вечера. Позади почти 8 часов ходьбы и примерно 13км. Последние два часа ноги идти уже не хотели совсем, но как-то шли. Да, чуть было не забыл! Хорошая трекинговая палка очень сильно облегчает жизнь. У меня такой нет, но ещё в саванне я нашёл у тропы брошенную кем-то, ставшую уже не нужной, отрезанную ветку от дерева, которая мне сильно помогла на подъёме.
В конце подъёма местные бизнесмены-портеры (не те, которые идут с группой, другие) предлагают купить желающим пива по 50000 за бутылку (стоит 15000 внизу в магазине), отпраздновать окончание подъёма. По мне так не очень дорого, учитывая тот путь, который им нужно проделать, чтобы донести его сюда. Местная особенность - в "туалет" тут ходят в гору, и желательно ночью, потому что больше укрыться от посторонних взглядов негде. Все возвышенности вокруг мест стоянки буквально усыпаны туалетной бумагой.
А тем временем портеры уже успели поставить палатку на небольшом участке ровной земли и, пока я снимал закат, занялись готовкой ужина. С собой у них была газовая портативная плитка, которая тут совсем не лишняя. Дело в том, что тут дует очень сильный ветер, костёр сложно поддерживать и готовить на нём тоже проблематично. Поэтому варили они в своей палатке на этой плитке - очень удобно.
Как только солнце село, температура начинает стремительно падать, постепенно надеваешь "слои" припасённой одежды из рюкзака. Одежду нужно рассчитывать градусов на 12 при сильном холодном ветре. И палатки у них для тропиков, но тут наверху совсем не тропики. Продуваются они этим самым ветром насквозь, ночью в палатке 8 градусов (специально замерил). Пригодился взятый с собой спальник. Он хоть и на +18 рассчитан, но, будучи заправленным в их спальник, получается вполне тепло и комфортно даже без одежды. Мешает только постоянный сильный шум от сосен, в которых путается ветер, да хлопающая на ветру палатка. А если спать только в их спальнике, то делать это придётся в одежде, иначе замёрзнешь.
Поляки и вершина.
28 сентября. Параллельно с нами на вулкан лезла группа поляков. Они сначала весь вечер балагурили, пели свои польские песни и вовсю радовались тому, что они сюда залезли. А потом, передохнув пару-тройку часов, полезли в 3 утра на вершину. На вершину идут без рюкзаков, до неё отсюда 3 часа, почти километр подъёма по высоте (с 2639 до 3726м), причём всё это при температуре чуть выше 0 градусов и сильнейшем холодном ветре. Последний участок подъёма - по сыпучей вулканической породе. Обратный путь занимает пару часов, а потом, после завтрака, нужно идти дальше ещё почти пол дня. В общем, на вершину ради её покорения мы лезть не планировали (да и сложно это, с непривычки), потому что ничего интересного там нет, а, для хорошего вида, лезть туда нужно днём, утром весь кратер в тени и вершина обычно в облаках - ничего не видно. Мысленно пожелал полякам удачи и продолжил спать.
Озеро и горячий источник.
Утро выдалось холодное (думаю, как и каждое предыдущее утро здесь). Портеры кутались во всё, что у них было, грелись у костра. Стартовали сразу после завтрака. Спуск вниз к озеру, после вчерашнего подъёма, показался лёгкой прогулкой. По пути то тут, то там попадаются сухие русла бурных потоков (во время сезона дождей парк закрывается, потому что местность становится непроходимой для обычных туристов, разве что экстремалы со стажем могут сюда сунуться, но это уже другая "песня"), через которые перекинуты мосты. Строил их местный стройбат. Цемент в мешках тащили сюда на своём горбу, зачем им эти мосты тут, в кратере вулкана, я так и не понял. Но военным виднее...
Спуск вниз занимает 2-3 часа, там у озера есть место для лагеря, рядом с которым откуда-то из под озера вытекает зеленоватая горячая речушка. Далее по склону она образует каскад бассейнов разного размера, где можно искупаться в очень тёплой воде, насыщенной серой и принять массаж под небольшим водопадом. Вылезать оттуда совсем не хотелось :-) но нужно топать дальше, опять лезть наверх.
После обеда ещё 3 часа крутого подъёма с отличными видами по узкой каменистой тропинке и вот мы уже на другом краю кратера, сюда же приходят и те, кто стартовал из Senaru утром в двухдневный трек. Вид отсюда очень хорош, ради этого вида сотни туристов и проделывают этот путь. Народу тут, из-за относительной простоты этого маршрута, ощутимо больше, чем во всех предыдущих местах. Хороших мест, где можно поставить палатки, не так уж и много, поэтому, кто пришёл первым, получает очень большое преимущество. Там есть просто потрясающие места, а есть откровенно плохие. Мы пришли поздно, все хорошие места уже были заняты. Мачо выбрал место подальше от всеобщего "гнездовья" и "проходной" тропы, которая состоит из пыли и по которой туда-сюда ходят туристы (зато там близко до смотровой площадки). Минус у этого месторасположения только один - хочешь насладиться видом - лезь опять вверх к кромке кратера. А лазать вверх уже порядком поднадоело.
Спуск вниз.
29 сентября. Ноги уже никуда идти не хотят, хотят, чтобы их оставили в покое. Но идти вниз я кое-как их уговариваю :-) Тропа на этом участке - сплошное недоразумение. Пылища по щиколотку, но, благо, идти до леса недалеко - всего какой-то час. Потом дорога получше - обустроенная прямая тропа в сухих джунглях. Тут встречаются балийские макаки (такие же, как в Убуде на Бали), они же шарятся по помойкам вблизи мест отдыха, шумно делят между собой туристов, которые рискнут предложить кому-нибудь из них печенюшку, а так же устраивают перебранки с бегающими там местными псами.
Навстречу вверх идёт постоянный поток больших и маленьких групп туристов, вниз идти около 4-х часов с небольшими передышками. Итого за три дня пройдено примерно 30 км, общее время ходьбы - около 18-и часов (без вершины, с вершиной ещё +5 часов туда и обратно). В трёхдневном маршруте таится одна "засада". Если не потренироваться и специально не подготовится к походу заранее, то на третий день с утра начинают сильно болеть мышцы ног (как им и положено по канонам). Если потом спуск вниз (как было у меня), то это ещё куда ни шло, но если нужно будет подниматься: Некоторые советы фотографам: лучший вид открывается с участка кратера Senaru Rim (Plawangan 1 в местной терминологии) после 15:00 и до 18:00, когда самое лучшее освещение (но нужно ловить момент, справа и слева, через кромку кратера и у вершины, постоянно натекают облака). Утром отсюда вид никакой, внутренности кратера находятся в тени где-то до 11-и, и постоянно надувает облака через край. Днём с уровня озера в кратере виды тоже красивые. Вид с Sembalun Rim (Plawangan 2) намного хуже в любое время (я думал поначалу, что утром отсюда вид должен быть хороший - ошибся, вид не очень), но сам маршрут через эту точку из Sembalun несравненно лучше и интереснее (и сложнее), чем прямой до Senaru Rim из Senaru.
На выходе из парка уже ждал водитель, который отвёз нас в Senggigi - это порядка 2-х часов езды по хорошей дороге вдоль побережья в сторону Матарама. Дорогу видно, что совсем недавно построили, ещё вся разметка свеженькая, столбы чистые, ровная, никаких ям.
Senggigi (Сенггиги).
Сенггиги - это небольшой тихий курорт в получасе езды от Матарама. Поселились мы там в Mascot hotel - 325000 за ночь с завтраком. Это пляжный отель бунгального типа. В Сенггиги почти все отели такие, какие подороже, какие - подешевле. Есть и бюджетные варианты, но их там совсем немного (на улице видел две небольшие таблички с указателем куда-то в узенькие переулки). Да и курорт, в общем-то, небольшой - одна улица с ресторанами (много) и магазинчиками, а так же с одной дискотекой, небольшой рынок со всякой ерундой, да общий на всех песчаный пляж. Народу мало. Скорее всего, виноват несезон. Погода была так себе, ветер, волны небольшие, периодически облака набегают. Вечером и утром даже прохладно.
Подрезанные "крылышки".
30 сентября. Во второй половине дня приехал тот же водитель, и мы поехали в аэропорт. От Сенггиги до старого аэропорта ехать 20 минут (30, если очень не повезёт с пробками), времени ещё много, поэтому внутрь сразу не пошли, решили посидеть на улице пока. В торце здания какая-то кафешка переезжает, грузят коробки, а стулья пока просто в сторонке стоят - вот на них мы и уселись. Потом оказалось, что не только кафешка, а вообще вся торговля сворачивается и переезжает куда-то. Подозрительно это всё: Как время пришло, идём внутрь, регистрируемся (авиакомпания Wings, она же Lion), сдаём багаж, платим сбор. В зоне ожидания тоже вся торговля сворачиваются потихоньку. Сидим, ждём. На телевизоре наш рейс есть, время правильное, против него ничего не написано. И вот, когда до вылета по расписанию остаётся 15 минут, против всех трёх рейсов Wings появляется "canceled" (отменён)! Вот это номер! Индонезы начинают сползаться под телевизор, фотографировать это дело на сотовые, айпэды, фотоаппараты. Вообще, индонезы оказались любителями всё подряд фотографировать, но не себя на фоне, а всякие ситуации интересные на их взгляд, а ещё куча народу постоянно что-то строчит на своих BlackBerry, буквально из рук не выпускают. Но я отвлёкся, никто естественно не вышел, ничего не сказал. Народ стал соображать (а надо заметить, летело много туристов), потянулись на выход и выстроились в очередь к "стойке" регистрации. Там милая девушка с каждым обсуждала текущую ситуацию (в это время где-то там за стенкой искали его багаж, чтобы отдать) и предлагала на выбор два варианта - либо получаешь 100000 на человека на такси и ночь в отеле (уровня 4 звезды) бесплатно, а завтра утром их рейсом в 11:00 летишь в Денпасар из нового аэропорта; либо получи полную стоимость билета (~300000 в моём случае) и иди, куда хочешь. Деньги выдают наликом в кассе независимо от того, каким образом были куплены билеты - "получите, распишитесь". Посовещавшись, мы решили, что вроде бы успеваем (хотя и впритык) на свой завтрашний рейс в Лабуан Баджо, даже если они, как водится, на пол часа задержаться, и выбрали первую "опцию".
Далее надо было отстоять в очередь у окошка, в которое с одной стороны кучей напирают индонезы, а с другой более организованно - туристы, чтобы получить 100000 на нос. Затем поймать такси (а желающих ведь много, целых три рейса отменено) - удалось без проблем на улице, там улица оживлённая совсем рядом с аэропортом проходит. Поехали (15000) в названный на стойке отель Lombok Plaza - а ведь все тоже туда едут... В общем, мест нет, а какой дальше? "Lombok Garden Hotel" а следующий "Bidari". Решили мы схитрить, смекнув, что все поедут в Lombok Garden Hotel, там тоже места могут кончиться, лучше сразу уж в Bidari. Ага, не одни мы такие умные :-) В общем, там мест тоже нет. Поехали в Lombok Garden (~450000 за дабл с завтраком), а там, как это ни странно, места есть. Отель оказался огромный, там внутри даже бунгало есть, не то, что корпуса. Целый курорт внутри города!
Но дело к ночи, надо бы за пивом сходить, да перекусить что-то. Матарам оказался большим странным городом. Поесть можно только уличной еды, более-менее приличные столовки все закрыты (либо их просто нет, за железными жалюзи не видно, что там находится). Пива тоже нигде нет, да и магазинов продовольственных тоже нет, никаких, нигде! Даже в торговом центре нет! Очень странно это. В общем, нашли мы там площадь, где есть Макдоналдс и Пицца Хат, съел я посредственную пиццу и пошли мы обратно. И тут на тёмной улице в каком-то магазинчике на углу видим - стоит внизу пиво в витрине :-) Но оно уже не надо...
Приходим в отель, а нам и говорят, что Wings завтра за вами пришлёт три автобуса, выезд в 8 утра (наш рейс обещан в 11:00). Чтож, хорошо, поедем на автобусе.
1 октября. Утром незадолго до восьми выходим - там и сям стоят какие-то автобусы, походили, поспрашивали водителей - вроде наши автобусы это (нигде никаких табличек нет, на ресепшн тоже никого нет, кто что-то знал бы, или куда-то направлял бы), садимся, ждём. А время идёт, уже 8:20, а ехать минимум час, а рейс в 11:00... А никакого движения не видно, народ входит и выходит, курят, базарят неспешно о чём-то. Ловим водителя - "когда поедем?" - "а как заполнятся все три автобуса, так и поедем". Плюём на это дело, садимся в такси и едем сами.
От Матарама до нового аэропорта доехали на такси примерно за час и 90000. Дорога там уже на половину современная, другая половина интенсивно достраивается, некоторое затруднение только на выезде из города. По пути нас обогнал какой-то местный кортеж из джипов с мигалками, но тогда значения я этому не придал.
Подъехали мы к новому аэропорту, и тут я начинаю (пока только на подсознательном уровне) понимать, что всё не очень хорошо. Аэропорт представляет из себя большое современное здание из стекла посреди стройплощадки, вместо заборов какие-то строительные сетки, да ещё и народу масса. При этом в этой толпе перемешались и крестьяне в разноцветных одеждах, и рабочие, и туристы, и куча репортёров с камерами... Заходим внутрь - очередь покруче, чем в час пик в Денпасаре, и это в аэропорту какого-то островка, в который никто и не летает-то толком, не говоря уже о транзитных рейсах - их просто нет. Внутри просторно, работают табло - всё, как в нормальном международном аэропорте, ищу свой рейс на Бали - указано, что вылет в 10:45, стойка регистрации такая-то. Но тут подходит девушка, служащая аэропорта, спрашивает, куда, мол, "Денпасар", она - "вам туда" - указывает на совсем другую стойку, где светится "Сурабая" и огромная очередь. Для порядка проверяю указанную на табло стойку - там пусто, никого нет. Хм: Ладно, становимся в очередь, билеты наши вчерашние принимают вообще без вопросов, сдаём багаж, аэропортовый сбор предъявляем тоже вчерашний - тоже пропускают без вопросов. Всё вроде пока хорошо, ну мало ли, что с табло накладка какая произошла...
Попадаем в накопитель, тут с сидячими местами проблем никаких, кресел полно. Только пол какой-то пыльный, на дальних креслах тоже пыль. Огромные панорамные окна выходят прямо на ВПП и на стоянку самолётов, а на ней - никого. Пусто. А народ всё прибывает... При этом табло над выходами живут своей жизнью, там указаны какие-то рейсы куда-то, на которые якобы вовсю идёт посадка, на какой-то рейс уже якобы final call (т.е. вот-вот он улетит) и т.п. Периодически ещё динамики разражаются шебуршанием и стуками, потом чей-то невозмутимый голос говорит "Тест, тест, тест". А время между тем идёт, уже 10:30, а за окнами по-прежнему тишина и покой и ничего не понятно. И тут вдруг монотонный гомон разрывают чьи-то аплодисменты, которые подхватываются сидящими в зале местными. В проходе, как муравьи, начинают метаться журналисты с камерами, в окно видно, как в соседней половине этого здания начинается какая-то движуха и у выхода скапливается народ. И вот на полосе появляется самолёт, который подкатывает к тому выходу и всё замирает на какое-то время. Самолёт стоит ещё 15 минут, потом открывается дверь и оттуда выходит кто-то, какая-то важная шишка. Его встречают, берут интервью, вокруг суетятся журналисты... И тут все осколки складываются в единое целое - и вчерашний переезд торговцев из того старого маленького аэропорта, и отмена разом трёх последних рейсов в последний момент, и перенос их на завтра в новый аэропорт, и то, что не все таксисты ещё знают, сколько ехать до нового аэропорта, и пыль на креслах, и странная "жизнь" табло и динамиков - да он ведь только сегодня открывается, этот аэропорт, а это был первый рейс, а в нём прилетел кто-то важный, кто этот аэропорт открывал! Вот ведь "повезло"! Вот знать бы об этом вчера (что это будет первый день работы нового аэропорта) - ни минуты не колеблясь (зная об индонезийской "пунктуальности") вернул бы все деньги за билет и поехал бы на пароме, пусть с напрягом (всё-таки пол ночи в пути), но успели бы на сегодняшний рейс, но, как говориться "поезд ушёл".
После всех интервью, речей и фуршетов стали садиться друг за дружкой все остальные самолёты, наш тоже прилетел вскорости, но на свой рейс в Лабуан Баджо мы уже, само собой, не успели. Merpati на этот раз умудрилась улететь по расписанию и наши билеты на сегодня "сгорели". Возвратили только 10% от стоимости. Пришлось купить у той же Merpati билет на завтра на этот же рейс (благо, что места ещё были, у других на завтра уже не было), но цена была уже почти в два раза выше (1300000 против 790000), а что делать, лететь-то надо. Правда, ничего плохого тоже не произошло (кроме потери энной не очень большой суммы), эта ситуация была предусмотрена, запас по времени был, поэтому движемся по намеченному маршруту без изменений.
Купив билеты, поехали мы в Bendesa hotel (http://bendesaaccommodation.com/) в Куту (такси - 30000). Этот отель мне посоветовал Аденан, с кем мы поедем (правда, тогда я ещё уверен в этом не был) вскорости на вулкан Иджен (Ijen), с ним я об этом договаривался предварительно по e-mail. Отель оказался действительно хорош, удовлетворял всем моим требованиям: не очень далеко от площади, где находится супермаркет Matahari , тихий (кто знает, что такое улица Легиан - поймёт, что слово "тихий" по вечерам здесь - редкость), недорогой, но с кондеем и горячей водой. Да ещё и красивая зелёная территория с бассейном.
Лабуан Баджо - попытка номер два.
2 октября. На этот раз без проблем улетаем, только таксист, зараза, дал крюк на 10000 (я это заподозрил сразу, как только он проехал нужный поворот, но ругаться было неохота), пока ехали в аэропорт - вместо 35000 получилось 45000 (хотел сначала 50000 без счётчика, но мы по счётчику сказали, чтобы ехал). Лишний раз убеждаюсь, что если такси - то только BlueBird, остальные такси под них подделываются раскраской и эмблемой - смотреть нужно внимательнее (у настоящего, кроме голубой раскраски и эмблемы, внутри на торпеде слева есть карточка с фото, именем и номером водителя, а так же счётчик, который молча, без лишних предложений, включается при посадке). Все другие - как повезёт, а эти никогда не подводили (хотя возможно, есть и исключения). И этому есть объяснение - BlueBird - государственная контора, водители работают за зарплату, а остальные принадлежат частным водителям, которые работают под маркой какой-либо компании.
От Денпасара до Лабуан Баджо лететь около двух часов. Аэропорт Комодо крошечный, багаж привозят на тачке и разгружают на пол - никаких багажных лент и тележек. Встретил нас Дмиртий, хозяин кораблика Olympic (http://www.olympdivers.com/), об аренде которого на два дня я договаривался с Мариной, которой хочу сказать отдельное "спасибо". Через них же был забронирован отель Green Hill на 2 ночи, 425000 за ночь с завтраком, в который мы и были отправлены Дмитрием на местной маршрутке, "такси" по совместительству. Городок (скорее, деревня) Лабуан Баджо маленький, от аэропорта до центра ехать минут 10 от силы, но стоит 30000.
Отель Green Hill (http://www.greenhillboutiquehotel.com/contact.php - но писать им что-то отсюда бесполезно, шансов, что ответят, практически нет, а бронировать через agoda и прочие системы не рекомендую - они не отдают актуальную информацию туда о наличии мест, хоть и присутствуют там) был выбран после перелопачивания многих отзывов и сравнения разных источников и могу сказать, что всё так и оказалось. Наверное, это лучший выбор по соотношению цена-качество-расположение здесь. Есть места немногим дешевле, но с ужасными комнатами и без горячей воды, есть получше, но далеко от центра (а все харчевни и магазины расположены именно в центре), есть совсем крутые отели, но это уже другие цены, и расположены они за чертой "города". А из этого и вид отличный, и хорошие большие комнаты с горячей водой и кондеем, и относительно недорого.
С едой тут обстоят дела так - всевозможных ресторанчиков довольно много, большая (0.7) бутылка пива Bintang стоит 25-27000 (в ближайшем сельмаге - 21000). Мы кормились в том, который приглянулся - TopTree. Отличный вид на бухту, вкусно, недорого, халявный WiFi (но он, как и весь интернет тут, жутко тормозной). Это, если стать лицом к порту - идти налево минут 10. Остальные как-то не пришлись по душе - либо не было правильных индонезийских блюд, либо плохая репутация, либо просто не понравились. Фрукты в виде манго и бананов представлены на этой же улочке на маленьком рыночке. Есть ещё большой рынок за городом - там всего намного больше и интереснее, есть, где разгуляться, но идти туда довольно далеко (мы ходили один раз, идти чуть меньше часа, половина дороги - в горку), лучше доехать на маршрутке.
Драконы.
3 октября. Выход в море назначен на 8 утра, вчера море было неспокойное, сегодня вроде угомонилось. С рюкзаками идём прямо в порт (от нас буквально через дорогу), там находим кораблик. Кораблик по размеру такой же, как и большинство других, в изобилии пришвартованных вдоль пирса, но намного опрятнее и с верхней палубой, где есть матрасы и тент. На самом корабле имеется две каюты с двумя (широкими!) кроватями друг над другом в каждой, туалет, совмещённый с душем (вода пресная, душ работает от генератора), ну и стол и две скамеечки на носу. На корабле и в каютах имеются лампочки, электричество от того же генератора. Все проходы немного узковаты, поэтому у людей "толстой" комплекции могут возникнуть проблемы. В общем, места на корабле достаточно для вполне комфортного размещения 4-х не очень больших человек. Можно и больше (думаю, максимум человека 4 ещё), но тогда остальные будут спать на верхней палубе и есть по очереди или не за столом и всем будет ну очень тесно.
Первый пункт программы - остров Ринча (Rinca), национальный парк Комодо (Komodo). Добираемся туда в середине дня. Высаживаемся, регистрируемся в офисе за горкой (с моря базы не видно), платим по 20000 на человека за посещение парка, 50000 за 1 фотоаппарат и 50000 - за одного гида. Итого на двоих с одной камерой - 140000. В прошлые годы парком управляла какая-то швейцарская компания, тогда билет на посещение стоил порядка 15$ (те же 140000), но на одного. Причём местным они практически ничего не отдавали, поэтому в этом году их оттуда таки "попросили" и стало в два раза дешевле.
Рядом с офисом имеется кухня, где кормится персонал, а так же на запах сползаются те, за кем мы сюда и приехали - Комодские вараны, в мире так же известные, как комодские драконы (Komodo dragon). На Ринче и на Комодо их живёт примерно поровну (около 1200 особей), но раз на раз не приходится, кому-то больше везёт тут, кому-то - на Комодо. А на кухне их не кормят, они сползаются сюда на запах, понюхают-понюхают, да и расползаются обратно по кустам "не солоно хлебавши". Эти доисторические ящеры сохранились только на нескольких островах Национального парка Комодо, которым, собственно, и охраняются. Они могут достигать трёх метров в длину, врагов у них тут нет, и едят они буквально всех, в том числе и друг друга, если с голодухи.
Распорядок дня дракона обыкновенного.
Утро. "Что-то есть хочется, пойду-ка я к водопою. Залёг неподалёку, прикинулся ветошью - ждём-с... Ага, вот и буйвол пожаловал - цап его за ногу! Убежал: Ничего, куда ты денешься с острова, далеко не убежишь, а я пока покемарю, что-то жарко сегодня"... Вторая половина дня. "Вроде утром буйвола укусил, нужно сходить, посмотреть, как он там. А вот и след"... Вечер. "Нет буйвола нигде, ну и ладно, пора спать, солнце садится" Через неделю. "Вот и буйвол лежит, после моего укуса долго не живут, в пасти такая гадость гнездится, что самому противно иногда. Ребята, ползите все сюда, пируем!" Через месяц. "Что-то есть хочется"... В общем, надеюсь, всё понятно :-) У зверюги во рту живёт куча бактерий, при укусе происходит заражение жертвы и рано или поздно она обессиливает и падает. Ему достаточно просто кого-нибудь куснуть разок, а потом неспешно идти по следу, пока жертва не упадёт, ну а далее сползается "братва" и съедают жёртву целиком, остаётся только череп. Следующая кормёжка - только через месяц.
У кухни вольготно разлеглись штук пять разного размера. "Ближе трёх метров не подходить, может цапнуть" - говорит гид. Им ведь всё равно, кого, могут и туриста... Они хоть и валяются там почти без движений, но, когда надо, очень шустрые, хвостом как даст - только пыль разлетается, с ног может сбить легко. Подивились мы на них, и пошли вглубь острова, искать драконов в природе. Ходили-ходили, кругом сушь, кусты колючие, всё жёлтое, жарко. Встретили тощего кабана да пару буйволов в лужах, там, где источники, но рядом никаких драконов. Только подальше, уже, когда вышли из лесу, я увидел одного - валяется под деревом, лапы раскидал, как попало, и только глазом косит. А в остальном, ноль внимания на нас. Правда, ближе трёх метров к нему я не подходил. Ну и более никто по пути не попадался, так и вернулись обратно и поплыли дальше.
Следующий пункт назначения - остров Комодо. Но это завтра, а пока, по пути к нему, останавливаемся у места под названием Розовый пляж для "искупаться". Неплохие кораллы, рыбки, даже черепаха попалась небольшая. Но на удивление холодная вода! Я плавал в 1мм резиновой футболке - даже так было прохладно. Вода - градуса 23-25 по ощущениям. На мелководье - теплее, можно плавать туда греться.
Причудливые течения Малых Зондских островов.
Путь до Комодо проходит между островами и островками, которые отделяют Индийский Океан от внутренних морей, поэтому течения тут сильные и сложные. Пока плыли, наблюдал постоянную смену течений в воде. Там то водоворотами всё закручивается, то вдруг на небольшом участке поднимается какая-то рябь сильная, всё там буквально кипит и бурлит, то, как выходишь из-за острова, видно, как одно течение с той стороны пересекается с другим с этой и, в месте их пересечения, получается буквально видимая ступенька из воды, настолько они сильные и чётко обозначенные! Когда летели, с самолёта был виден весь масштаб происходящего. Очень хорошо видно, как сталкиваются всевозможные течения, как там всё крутит и вертит и какими причудливыми узорами при этом покрывается пролив в этих местах.
Это не лисицы, это собаки!
Недалеко от Розового пляжа есть остров, в мангровых зарослях которого живёт колония здоровых летучих мышей-переростков. Кто их летучими лисицами зовёт, а кто - собаками. Подплыли мы к нему часов в 5 вечера, наши "моряки" их криками переполошили - половина стаи в небо поднялась, ну чистое вороньё! Потом часть из них, раз уж взлетели, полетела кормиться к ближайшему острову (хотя где там столько фруктов на такую ораву, ума не приложу, всё сухо, никаких садов, да и никакой зелени вообще, там не видно), остальные поворчали-поворчали, да опять развесились по веткам, ждать, пока стемнеет окончательно.
А мы тем временем встали тут на ночёвку, ну и вскорости другие кораблики подтянулись, стали варить ужин. На чём варили наши (а варили они столько, что легко хватило бы на чётверых, хорошая индонезийская кухня, всё разнообразно и очень вкусно), я не заметил как-то (по-моему, на газовой плитке), но на соседнем корабле, презрев всю технику безопасности, тамошний кок развёл натуральный костёр на корме, на котором стал что-то жарить на гриле. И,судя по закопчённому виду корабля, это на нём - обычная практика.
Остров Комодо.
4 октября. Поутру все кораблики снялись со стоянки и гуськом потянулись к ближайшему большому острову, который и оказался островом Комодо, в честь которого назван Национальный парк. Тут уже и народу больше, и строений всяких парковых побольше и покапитальнее. Опять идём в офис, регистрируемся, но платим уже только 50000 за гида, за посещение парка и за фотокамеру действуют билеты, купленные вчера на Ринче. Гид предлагает на выбор три маршрута - короткий, средний и длинный, по которому, по его уверениям, идти два с половиной часа и, опять по его словам, ничего интересного там нет. Но мы всё равно выбираем самый длинный путь - для прошедших Ринджани это даже не лёгкая прогулка, так пара шагов :-) Утро - самое лучшее время для посещения этого парка. Ещё не жарко, вараны бодрые, не просто валяются в разных позах и даже глазом косят с трудом, а вполне себе шустро ходят и настороженно разглядывают туристов.
Гид выбирает рогатину, чтобы отгонять ящеров в случае чего, и мы трогаем. Все пути там проходят сначала мимо источника, где нам везёт в первый раз - 3 здоровых варана ждут своего оленя и хмуро косятся в нашу сторону, вдруг мы тоже за оленем... Потом пути расходятся, какое-то время идём по тропинке, гид сворачивает вглубь леса (недалеко), где показывает варанье гнездо. Это здоровый холм диаметром метра 4 и высотой примерно метр, внутри которого закопаны (когда есть) яйца. Ну и никто до них там не добирается, правда, сколько ящеров этот холм нарыли и за какое время, как то не догадался я спросить. Выбираемся на тропу и идём дальше. Вдоль неё растут пальмы и деревья, про которые наш говорливый гид усердно рассказывает, попалось так же дерево, где на ветке висел огромный пчелиный рой. Но вели эти пчёлы себя вполне мирно. Ещё постоянно слышны вопли какаду, которые, если приглядеться, сидят на вершинах некоторых деревьев. Ну и много оленей вокруг, трещат по кустам, что-то жуют.
Как вышли из лесу на ту часть маршрута, где, по уверениям гида, шансов встретить ящеров практически нет, так сразу и наткнулись на оного. Вот и верь после этого гидам... Лежит рядом с тропой, здоровый. Подошёл я поближе, а он встал, и, оглядываясь, неспешно пошёл по своим делам. А тут глядь, ещё один по тропинке снизу поднимается во всей красе, только язык туда-сюда мелькает! Вроде уже почти прошёл мимо нас, но малость замедлился, повернул голову в нашу сторону и задумался - кусать, или не кусать? Гид уже рогатину приготовил, отгонять, но ящер видимо решил, что не надо оно ему сейчас и пошёл дальше в траву. Потом, уже ближе к концу тропы, встретили ещё одного, мелкого, но того рассмотреть особо не удалось, уж очень шустро он рванул вверх по ближайшему крутому склону и с шумом исчез в сухих кустах.
Итого на "длинный" маршрут было потрачено немногим более часа (а не 2 с половиной) неспешной ходьбы с постоянными остановками. Где там ходить 2 с половиной часа - ума не приложу, разве что несколько кругов дать. Комодо мне показался интереснее Ринчи - тут разнообразнее растительность, больше всякой живности (ещё какаду, птицы какие-то бегают по лесу, олени), и видел я тут больше варанов (6 активных и все в природе, против 4-х "полутрупов" у кухни и одного полностью "трупа" - в природе на Ринче). С другой стороны, на Ринче были буйволы и кабаны... Но, по рассказам других путешественников, бывавших здесь, у них всё было с точность до "наоборот". Так что посещать лучше оба, для полноты картины.
Здесь мантов нет!
После Комодо ложимся на обратный курс, так как погода вроде позволяет, капитан решает заглянуть на манта-поинт - место, где часто можно встретить мант. Пока мы туда доплыли, погода начала портится, поднялся ветер, волны, местами ощутимо качало. Приплыли на место, это оказался пролив между островами, посреди которого находится большущий коралловый риф. Поискали мы там какое-то время - мант не видно, не любят они такую погоду, в глубине сидят. Чтож, не может же во всём всегда везти. Неспешно поплыли домой, по пути искупались с маской у пары островов. Вода везде, прямо скажу, была не тёплая. Когда доплыли до Лабуан Баджо, погода ещё больше испортилась (у последнего места купания капитан даже вынужден был искать место у другого острова, где нету волн), небо заволокло облаками, но без дождя, только ветер.
Прибыли в Лабуан Баджо часа в 4 вечера, попрощались с командой (отличные ребята!), вылезли на пирс, а там местные кого-то ждут, готовятся к встрече. Ряженые выстроились, дракона зелёного надули, пионеры местные ходят, журналисты, операторы... Хорошо, что у нас рейс завтра, если сегодня что-то и отменят, то нас это не коснётся. А то "везёт" мне что-то в этой поездке на всяких местных шишек.
Шишка приплыла на катере ближе к вечеру, а, т.к. с веранды нашего отельчика порт виден очень хорошо, то всё это действо я мог лицезреть. Потолпились они там, помахали драконом, побегали вокруг, шишка толкнул речь и последовал в окружении пионеров на выход. Потом от порта в сторону аэропорта проследовал кортеж с мигалками и всё опять пришло в норму. Кто такой, чего хотел - так и осталось для меня загадкой.
5 октября ничего особенного не произошло, без приключений долетели до Денпасара (аэропортовый сбор в Лабуан Баджо что-то типа 10000+какая-то страховка 2000, что страхуют - написано исключительно по-индонезийски, которую, наверное, можно и не брать), поселились в том же Bendesa Accommodation. Связался я с Аденаном, сказал, что я наконец тут, и завтра с утра, как и договаривались, я его жду. Он тоже подтвердил, что готов, отель для нас на вулкане он забронировал, всё ОК.
Т.к. в Куте деньги меняют все, кому не лень, попробую описать, как не "попасть" на развод. Менялки бывают двух типов: первый тип - в магазинчиках и переулках, обычно просто стол в углу или маленькая комнатка, рядом на улице стоит плакат с курсами - такие "обменники" попадаются на каждом углу; и второй тип - стационарный офис с отдельным входом, стойка с окошком, охранник. Такие обменникики самые надёжные, но курс далеко не везде хороший. Итак, признаки обменников первого типа, в которых не стоит испытывать судьбу: на плакате c курсами нет надписей "authorized many changer" (авторизованный, т.е. у него есть соглашение с банком) и "no commission" (без комиссии); обменник расположен в узком переулке, далеко от основной улицы; странные (типа 9499, обычно курс с 0 на конце, типа 8550) или намного более высокие курсы (например, в стационарном обменнике 8750, а в таком -9499), обычно между самым низким и самым высоким курсами разница не очень большая. Способы "развода" в таких "обменниках" такие: комиссия, которая не указывается нигде, её размер - на усмотрение менялы, как вы ему покажетесь, такую и сделает; "ломка" - при пересчёте денег часть купюр "магическим образом" исчезает, для этого, под любыми предлогами, делается так, чтобы, после пересчёта денег клиентом, они опять оказались в руках менялы для повторного пересчёта, при таком способе обычно деньги выдаются как можно более мелкими купюрами (помните, купюры только по 100000, в крайнем случаем по 50000, не меньше!), если такое произошло - лучше сразу отказаться от обмена и уйти (никогда не отдавайте свои деньги перед тем, как не убедитесь, что у вас на руках правильная сумма!), потому что большую пачку мелких денег значительно проще "заломать"; ну и, наконец, последнее - "специальный" калькулятор, который всегда "ошибается", причём не в вашу сторону (если сумма получается не круглая, то лучше пересчитать на своём мобильнике для надёжности). Пожалуй, это всё. Случаи банального разбоя у обменников здесь не практикуются.
Со стационарными обменниками обычно проблем не возникает, хотя и здесь желательно соблюдать те же меры предосторожности. Там сразу говорят сумму, которая получится в итоге, и "ломками" и комиссиями (если перед входом написано "no commission") не страдают, но, тем не менее, могут "ошибаться", иногда сознательно. Самые надёжные и с самым хорошим курсом стационарные обменники, которые известны мне - "Central Kuta" и ещё какой-то, забыл, какой. Один на углу Legian и Pantai Kuta, второй на Raya Kuta на углу, там, где она упирается в пересечение с Pantai Kuta и Imam Bonjol. Оба с хорошим курсом, хорошо обозначены, есть большие вывески, курс перед входом, охранник. Местные тоже пользуются только ими, на уличные с плакатами даже не смотрят. Работают они часов с 9-и утра и допоздна. Ещё неплохой курс в обменниках вокруг торгового центра Matahari .
Вулкан Иджен (Ijen).
Перед путешествием я думал, что оставлю 2 дня в запасе на конец поездки, на всякий случай, и, если они не понадобятся, то вечером в Куте договорюсь с кем-нибудь, возьму машину с водителем на два дня и на следующий день поедем на вулкан Иджен. Сначала мне казалось, что оттуда это должно быть просто. Всего-то, нужно доехать до парома, переправиться на Яву, там доехать ещё 70км до вулкана, переночевать в отельчике, залезть на вулкан с утра и вернуться обратно в Куту. Благо, всевозможные машины с водителем предлагаются там на каждом углу по очень приемлемым ценам (40-80$ в зависимости от размера, в день).
Но, проверив всё подробнее, реальность оказалась такова, что машины с водителем по этим ценам предлагаются только для Бали (и то, только для туристической его части) и на Яву (а тем более на Иджен) ехать наотрез отказываются. Доехать самому туда, наверное, возможно, но уйдёт на это неизвестное количество дней (а у меня было их всего два), т.к. до Bondowoso ещё можно добраться на бемках (маршрутки), то от Bondowoso (и от Личин) до Sempol никакой общественный транспорт не ходит, только попутки местных крестьян или грузовики. Есть буквально одна-две турфирмы, которые расположены на Яве, организовывают такую поездку из Куты, но цены они выставляют такие, что циферки в глазах скачут. Есть довольно много предложений от агентов за 250$ и выше (!) на человека, самое низкое предложение, которое я нашёл от первоисточника - 157$ на человека (314$ на двоих), но без ночёвки на вулкане (с ночёвкой - ещё доплата, но какая, не уточнял). В цену входит: доехать от Куты, включая паром на Яву, ночёвка в одном из пляжных отелей на берегу, на следующий день доехать до деревни Личин (Licin), где пересесть на внедорожник с большими колёсами, на котором доехать по тому, что называется "дорога" (дорогой это было когда-то давно, сейчас это вусмерть разбитая грузовиками, которые возят серу, горная тропа в сырых джунглях, по которой обычная машина просто не проедет) до вулкана, подняться туда, потом обратно вниз, и далее в Куту, уже без ночёвки. Цена складывается из: доехать до Явы, переночевать в отеле, доехать до деревни Личин, доехать до вулкана и обратно на специальном большеколёсном внедорожнике (цена его аренды - 1 500 000), вернуться в Куту. И да, для такого маршрута цена 157$ реальная и нормальная, но никак не 250$. Но есть ещё дорога через Бондовосо (Bondowoso), для которой монстр-трак не требуется. Правда, это крюк в 50 км, но пройдёт и обычная машина. Но этот маршрут ни у кого изначально не представлен.
В общем, стал я рыть дальше и нарыл некоего Аденана (AdeNan,
http://balijava-tour.dotcomcell.com ), который оказался именно тем, кто был нужен. Он раньше долго работал на какую-то тур компанию гидом по Яве и Бали, а потом ему это надоело, и он стал самостоятельной "боевой единицей". Он сначала предложил цену в 250$ на двоих, а потом, после уточнения маршрута и некоторой переписки, назвал 200$ на двоих - "special for you", c ночёвкой на вулкане в Katimore Homestay (есть ещё Arabica Homestay, других мест для ночёвки поблизости там нет). В общем, определили мы с ним маршрут, цену, дату, и что я с ним свяжусь, как только прибуду в Индонезию, по мобильному.
Road to hell (дорога в ад)
6 октября. Этой ночью на Бали, похоже, наступил "мокрый" сезон. Всё небо затянуто плотными облаками, сильный дождь закончился только к 9-и утра. В 8 утра за нами приехал водитель (как его звали, я, честно говоря, забыл, поэтому пусть будет Сэм) и мы поехали на Яву. Сэм сказал, что до парома (городок Gilimanuk) ехать 3 часа (от Куты это 100км по дороге вдоль побережья), потом 20 мин. на пароме и мы на Яве, где к нам присоединится Аденан. Сначала всё было нормально, выползли за пределы Денпасара из стандартной утренней пробки где-то за час, потом поехали веселее. Но, где-то на последней трети пути, что-то происходит, я это чувствую, с машиной, и мы начинаем ехать ощутимо медленнее, уже почти не обгоняем. В итоге до парома кое-как доехали за 4 часа.
Паромы от Гилиманука до Кетапанга ходят, как метро. Как нижняя палуба для автомобилей немного заполняется (а происходит это минут за 10-15), так паром и отплывает. На пароме есть, кроме палубы для автомобилей, ещё одна - две крытых пассажирских палубы с нормальными сиденьями и кафе, народу немного. Пролив там небольшой, на его пересечение уходит минут 20, но потом он ещё какое-то время стоит в очереди, пока оттуда "отвалит" паром на Бали, а он может быть в очереди не первым. Разгружается паром тоже шустро. В итоге на всё у нас ушёл час, паром стоит за машину толи 30000, толи 60000 (но не больше) - непонятно, на ценнике схематично нарисованы различные типы машин (к какой была отнесена наша - не понял), что-то написано по индонезийски и стоит цена.
На выезде из порта подбираем Аденана, знакомимся, они с Сэмом что-то обсуждают и он нам сообщает, что у нас проблема с машиной (не новость уже), и, пока мы будем есть, они "сгоняют в автосервис". Так и поступили, время обеденное, заехали в какой-то отель недалеко, при нём ресторан (хотели сначала в обычную столовку зайти, но хотелось жареной лапши, а в столовках почему-то ничего кроме жареного риса не давали).
Проблема, как мы и предположили сразу, оказалась в поддохшем сцеплении. Машина едет, но плохо разгоняется (сцепление проскальзывает). Всё равно решили ехать, пока едется , а там видно будет. Аденана немного беспокоила горная дорога (нас тоже), но он (полная противоположность Сэму) оказался человеком действия - "чего ждать то, ехать надо, а там разберёмся, если что!" Нам нужно было доехать до Сэмпола , что на склоне Иджена, хотя бы к ночи. Речи, чтобы доехать туда к 15:00, уже не шло (таков был первоначальный план), т.к. уже 15:00, а ехать нам еще (как я думал) не менее часа.
Выехали на дорогу, Аденан сказал, что, однозначно, через Личин мы не поедем, т.к. он там был на прошлой неделе - "на этой машине - без мазы, тогда пришлось брать супер-джип в Личине, сейчас поедем другой дорогой". Дорога там кольцевая, вокруг вулканов, поехали с правой стороны (хотя можно было и слева, по расстоянию по карте - одинаково). Дорога хорошая, вдоль неё тянутся плантации тика, сахарного тростника, тут же расположена пара сахарных заводов. По пути периодически встречаются места, где ремонтируют дорогу, причём в этих (и только в этих) местах всегда присутствуют странные личности, которые стоят посреди дороги, кланяются и машут какими-то белыми тряпками проезжающим машинам. На них никто не обращает внимания. "Это кто такие?" - "Дорожные рабочие." - "А чего машут-то?" - усмехается, "Это цыгане, нищенство - вторая профессия" - "И что, кто-то подаёт?" - "Может быть один из 100...".
Доехать нужно было до Бондовосо, потом там сворачивать и забираться на гору. Но Аденан нашёл на карте какую-то дорогу поближе, которая вроде бы ведёт туда же. Доехали то предполагаемой дороги, там он поспрашивал местных - "нет, там вы пока не проедете, может быть через год, когда её доделают". Отказываемся от плана "срезать" и едем до Бондовосо (точнее, не совсем Бондовосо, километров 10 не доезжая его, нужно свернуть на другую дорогу вверх на Иджен, есть хорошие указатели). Пока ехали, вулканов видно не было, на том месте, где они должны были быть -сплошные тучи.
На дорогу на Иджен свернули ближе к 6-и вечера, уже начало смеркаться, машина пока едет, хоть сцепление иногда и пованивает. Первые 10км дорога нормальная, иногда с ямами, но в целом ничего. А вот потом, когда стемнело окончательно, и пошёл дождь, от дороги остались только куски асфальта местами, остальное - тряская крупная щёбенка с неглубокими ямами. Но это ещё полбеды, навстречу периодически группками сползают грузовички с тиком (очень помогает, что они все обвешаны яркими лампочками по периметру, в темноте видны очень хорошо), а дорога узкая, чтобы разъехаться, нужно прижиматься к краю, а там либо кусты, либо грязюка, либо яма с водой неизвестной глубины, а, учитывая состояние сцепления, каждая такая остановка и попытка вылезти обратно, могли стать критической. И это они называют "хорошая дорога", по которой "на этой машине можно проехать". Я могу себе представить, что же за "дорога" идёт от Личина, если они говорят, что на "этой машине проехать там нельзя". Наверное, там просто просека в лесу, мне известно лишь, что по ней грузовики возят серу.
До Katimore Homestay мы таки добрались часам к 9-и вечера, по пути проехали Сэмпол (деревня кофесобирателей и лесорубов, одна улица, вдоль неё абсолютно одинаковые домики, всё чистенько, опрятно), пару постов, на которых нас тормозили, Аденан заходил в будку, что-то недолго обсуждал с ними, и мы ехали дальше. Насчёт неосуществившегося плана приехать сюда в 3 дня, чтобы залезть на Иджен до заката, я совсем не печалился, поскольку было видно, что дождь здесь шёл весь день и ни на какой Иджен по такой погоде мы не полезли бы точно. На мои опасения, что завтра может быть то же самое, Аденан уверенно заявил - "у нас тут так - если сегодня шёл дождь, значит завтра будет солнце, и наоборот". Итого 13 часов в дороге, что "немного" больше, чем я ожидал.
Katimore Homestay находится на территории какого-то кофеобрабатывающего предприятия (ночью мало что понятно), состоит он из странного центрального дома, который, видимо, когда-то был (а может и сейчас является) конторой, с несколькими огромными комнатами, с потолками метра по 4, между комнатами звукоизоляции никакой вообще. Слышно, как соседи не то, что говорят, слышно, как они дышат :-) Вне комнат кожаные диваны, аквариумы с рыбками, по стенам развешаны картины и старые фотографии. Во дворе работающий фонтан, садик, тут же под навесом стоят столы, за которыми кормятся весьма многочисленные туристы. Меню нет, приносят что-то типа комплекса, совсем недорого, один на двоих - нормально, если не очень голодный. Тут же рядом, видно, что потом достроили для туристов, длинный дом с обычными маленькими комнатами для "переночевать". Тут же в небольшой витрине стоят пакетики с кофе "лувак", можно купить.
Кофе "лувак" (Kopi Luwak)
Специальный зверь лувак (яванское название) ест плоды кофе, они у него целиком в желудке не перевариваются, выходят наружу через полтора дня с экскрементами. Их собирают, моют, сушат на солнце, слегка поджаривают и в таком виде продают. В наши дни, конечно, никто по плантациям в поисках экскрементов не ходит, зверей специально держат на фермах и кормят плодами, периодически собирая "урожай". На плантации 100гр - 300000. Каков он на вкус - не знаю, индонезы кофе варить не умеют в принципе (никакой, не то, что этот), а покупать пакетик по цене килограмма обычного кофе и потом выбросить, если не понравится, как-то не хочется. Вообще, интересна история того, почему кому-то пришло в голову собирать чьи-то экскременты, вытаскивать оттуда полупереваренные плоды и пить из них напиток. Кофейные плантации стали развивать тут голландцы в эпоху колонизации, и плантаторы запрещали рабочим собирать их кофе для личного употребления. Но попробовать, видимо, хотелось, поэтому рабочие и собирали кофе из экскрементов для себя, это им не возбранялось. Потом это дошло до их хозяев, те попробовали - им понравилось, ну и понеслась... Может, всё дело в рекламе и "эксклюзивности", а может, и правда что-то в этом есть. В наши дни различные кофейные компании, ради удешевления продукта, ведут разработки "химии", которая позволит сымитировать процессы, происходящие в желудке зверюшки, и даже вроде бы паре компаний это удалось.
Кратер Иджена, или почему равно вставать вредно.
7 октября. Встаём в 2:30, потому что, чтобы гарантированно попасть наверх к рассвету, нужно выйти в 3 утра. Дождя, как и обещал Аденан, небыло, и вроде как не предвидится, на небе видно звёзды. Бужу аборигена, спящего под телевизором, по которому показывают какой-то китайский боевик, абориген молча уходит за угол, потом быстро возвращается, отдаёт мне коробку с "завтраком" (яйцо и какой-то кексик) и заваливается спать дальше. Немного погодя, появляется Аденан, берёт наши большие рюкзаки и уносит к машине. Мы неспешно доедаем завтрак и идём его искать, т.к. он больше не возвращался. Находим их обоих, стоящих у машины - "а мы ключи в машине закрыли" - немая сцена. И наши рюкзаки уже внутри: Хорошо, что свой маленький рюкзачок с фотоаппаратом и всякими мелочами я ему не отдал. Посовали для порядку, какие у кого были, ключи - не подходят, но Аденан соображает быстро, нашёл машину, в которой спал водила, растолкал, что-то ему там наговорил (он потом в красках расписал этот разговор) и машет нам рукой "поехали, мол!" а Сэм пока с машиной будет разбираться.
Ехать от Katimore до Paltuding минут 20, тут большая парковка, дорога кончается. Нужно заплатить сколько-то мужику в будке за вход (я не платил, платил Аденан - всё включено). Тропа на вершину кратера широкая, подъём 1860-2386м в основном пологий, с несколькими крутыми участками. После Ринджани очень легко, дошли за полтора часа, не напрягаясь. По пути уже ощущается запах серы.
Как дошли наверх, рассвет уже начался. Только в той стороне, где солнце, облака висят тонкие, поэтому ярких красок нет. Походили мы там немного, подивились на синее пламя, горящее внизу в дырках (видно только в темноте или на рассвете), пока солнце повыше поднялось, и решили, что пора спускаться в кратер к шахтёрам. Аденан несколько раз переспросил, точно ли мы ТУДА хотим, и, убедившись, что да, хотим, сказал, что с нами он ТУДА не пойдёт и что тут порядок такой - нужно заплатить шахтёру, который будет вроде как гидом (своеобразная плата за вход) 100000. Поймал первого топавшего мимо шахтёра, тот согласился за 60000 вести. Объясню, зачем вообще ТУДА идти и что за "шахтёры" такие. В кратере Иджена добывают серу весьма своеобразным методом. Куда-то в вулкан воткнуты трубы, из которых валит густой серный дым, так же по этим трубам вытекает жидкая горячая красная сера, которая потом застывает. Её скалывают ломом, грузят в корзины весом от 70 до 100 кг и тащат сначала наверх 200 метров, а потом ещё 10 км вниз до сборного пункта. Производственный цикл круглосуточный, если оставить это дело без присмотра, застывающая сера может забить трубы. Вот это самое место мы и хотели посмотреть. Только есть одна загвоздка - уж очень сильно оттуда дымит. Пока спускаешься, и, если ветер дует в "неправильную" сторону, и тебя накрывает этим облаком: Ух, ощущения далеко не самые приятные - что-то срочно на нос и бегом оттуда, иначе вполне можно задохнуться. Желательно иметь с собой хороший респиратор, тогда проблем не будет. Причём внизу, если не лезть в этот дым, а держаться рядом на площадке, то вполне сносно, дым ведь сразу вверх уходит, а потом - куда ветер подует.
Внизу шахтёры занимаются своим делом, попутно продают туристам за небольшую денежку куски серы, из которой делают пирамидки. Так же они за денежку с удовольствием позируют и даже сами подзывают. Походили мы там некоторое время, и пошли обратно. Снизу нашлась другая тропа, которая, в отличие от той, по которой мы сюда спустились, не шла рядом с местом выхода дыма из труб и, следовательно, была более безопасная. Но в конце серой всё равно провоняла вся одежда.
Вылезли мы наверх без приключений, после чего пошли обратно. Тут мне звонит Сэм и радостно сообщает, что машину он таки вскрыл линейкой, и он нас заберёт, никого просить не надо. Больше всех радуется Аденан, который находит в этом факте очередное подтверждение своей теории о том, что всё в итоге будет хорошо. Вообще, после разговора с ним по пути вниз, у меня сложилось впечатление, что он никогда не унывает, всегда надеется на "авось" и при этом ему везёт - "мне очень надо, чтобы было так-то, значит, так оно и будет". Сэм же - полная противоположность ему, спокойный, всё десять раз продумает, прежде чем что-то делать. При этом они работают вместе и отлично ладят. Почти как братья, Сэм учит Аденана правильному английскому, Аденан учит Сэма хорошо водить машину. Ещё Сэм, как оказалось, учит русский и он, само-собой, во время длинной дороги не упустил случая уточнить непонятые для него моменты.
Все индонезы равны, но некоторые равнее.
С удивлением узнал, что, оказывается, на остров Бали может приехать совсем не любой гражданин Индонезии. Порядок этот ввели после терактов 2002 года. Чтобы въехать на этот остров, индонезийцу, кроме карточки с ID гражданина, нужна ещё и карточка с ID обитателя Бали. Бали - единственный в Индонезии индуистский остров, здесь почти нет мечетей, так же здесь много туристов. А на соседней Яве куча народу, которые не прочь переехать на Бали ради заработка и лучшей жизни. А балийцы этого не хотят, поэтому в портах и аэропортах у индонезийцев тщательно проверяют документы и, если не имеешь права жить на Бали - до свидания. По этой же причине так и не был построен мост между Явой и Бали, хотя пролив там совсем небольшой и никаких технических препятствий для этого нет. Правительство провело референдум на эту тему, и большинство балийцев было против его постройки.
Движение на Бали - это что-то! Центр острова гористый, поэтому важных дорог, в сущности, всего две - одна кольцевая вокруг всего острова по побережью, и одна проходит с севера на юг через середину острова, часть её - это горный серпантин. Все остальные дороги и дорожки - лишь перемычки между этими и кучей всевозможных коротких дорог между деревнями. А, т.к большинство товаров поступает с Явы через паромную переправу, которая находится на самом дальнем западном конце острова (при этом Денпасар и основная туристическая зона находятся на крайнем юго-востоке), то оттуда и туда по единственной кольцевой дороге (через центр дорога хуже и сложнее и грузовики там почти не ездят) непрерывным потоком идут перегруженные сверх меры грузовики. Дорога двухполосная, извилистая, местность холмистая, грузовики с дешевыми хилыми моторами - в результате они еле-еле едут, с трудом заползая на горки. А, кроме грузовиков, в обоих направлениях идёт поток мотоциклистов и обычных машин, которые постоянно эти грузовики и друг друга обгоняют. При этом разметки и правил как бы не существует (хотя они есть, но местные, при вопросе о правилах движения, приходят в сильное веселье и отшучиваются), всё по понятиям. Полиция, само-собой, тоже работает по понятиям. В общем, всё - как у нас :-) На всём Бали встречается буквально пара знаков с ограничением скорости (на которые тоже никто не обращает внимания), больше ничего нет. Т.е. ехать по этой дороге спокойно и без напряжения не получится, нужно быть начеку и при этом постоянно выискивать лазейку для обгона, иначе скорость движения падает до 20км/ч.
Из-за всего вышеописанного и из-за проблем со сцеплением, которые никуда не делись, путь от парома до Куты занял 5 часов. Итого очередные 8 часов в дороге. Простились мы с нашими индонезами уже хорошими друзьями, и решил мы напоследок (завтра уже улетать) сходить в Matahri за фруктами.
Для дурианов, как всегда осенью, здесь несезон. Но изредка на дорогах можно встретить на лотках немного. Местные дурианы неплохие, но мелковаты. На дороге брал по 20000 за штуку, но, когда разделали, оказалось, что мякоти там мало, да и кости большие. Получается, что нужно брать минимум два, а это уже 40000. В противоположность этим, в Matahari завезли большие тайские дурианы. Продают либо целиком (30000 за килограмм, но это вместе с кожурой), либо разделанные. Но тут есть одна хитрость. Т.к. покупают они их по весу, то цену определяют так - разделывают на части, взвешивают, и только потом достают и упаковывают собственно дольки, но на них клеят цену вместе с частью кожуры, которую уже выкинули. Поначалу я не понял, на наклейке указан вес, который явно не соответствует содержимому. Отсюда вывод - не всегда большая по весу упаковка стоит дороже меньшей, потому что во всех частях разное количество съедобной мякоти, выбирать нужно внимательно.
Квартал Bloсk-M.
8 октября. В Джакарту мы прилетели в середине дня в терминал 3. В терминале пусто, на улице - пусто, накинулись "бомбилы", стали предлагать отвезти за 300000 куда угодно и стандартно ныть, что пробки сплошные, парковка и вообще дорого всё, но были посланы. Приехало какое-то такси, вроде правильной раскраски. Высадило седока, а тут и мы подоспели. Когда он уже поехал, я понял, что это не BlueBird - счётчика нет, карточки с ID на "торпеде" нет, сразу спрашиваю - "сколько до Melawai?" - "200000" - это явный перебор (хотя, мутно там всё с такси рядом с "трёшкой", может, это стандартная такса), отвечаю - "нет, так не пойдёт, 150000" - "согласен", уж очень быстро он согласился. По моим прикидкам, если пробки, то где-то 120000 по счётчику будет. Ну ладно, поехали. Таксист оказался из "гонщиков" - гнал, как сумасшедший, "вышивал" по дороге, обгонял постоянно по обочине - первый раз такое вижу в Индонезии. BlueBird себе такое не позволяет, у них, я так понял, "все ходы записываются" "чёрным ящиком", если скорость превысил - сразу оттуда пищит, он тут же снижает.
Пробок не было вообще, доехали буквально за пол часа, по счётчику, я думаю, вышло бы порядка 80000, если не 50000, поэтому он так быстро и согласился, знал, что пробок нет, и он быстро доедет. Отель Melawai 1 (есть ещё Melawai 2, напротив 1-го) забронировал тоже через booking. В принципе, всё, что там в отзывах о нём написано - полностью соответствует. Комнаты старые, всё обшарпанное, но кондей работает и работает тихо, душ нормально течёт, вода горячая есть, всё относительно чисто, рядом с ресепшн имеется халявный WiFi, чекаут в 13:00. Окна на оживлённую улицу, постоянный шум (хорошие беруши спасают). Не самый лучший выбор, но относительно недорого для того района (450000). Выбран он был по одной причине - от него в шаговой доступности находится торговые центры Block-M и Pasaraya. Block-M - это много этажей ларёчной торговли (на втором этаже есть большой супермаркет), он меня не интересовал, а интересовал Pasaraya. Это один из двух торговых центр в Джакарте, где можно купить качественные сувениры со всей Индонезии. Под них отведён целый этаж (в Pasaraya этаж больше). Первый - это Sarinah Department Store, пол часа ходьбы от Jalan Jaksa. Но там я уже был, поэтому теперь, ради разнообразия, погуляем тут. Кроме этажа с сувенирами присутствует ещё 6(?) этажей всевозможной качественной одежды и в подвале есть food court - место, где много небольших прилавков со всевозможной недорогой едой всех кухонь Индонезии - можно подобрать. В общем, на пол дня этих и завтрашних (самолёт был в 8 вечера) хватило вполне. Block-M мне показался повеселее Jalan Jaksa.
Домой.
9 октября. Тут ничего особенно рассказывать - такси до аэропорта с пробками 120000 (с учётом платной дороги) и полтора часа езды. Да, аэропорт поднял сумму сбора на международных рейсах, что для меня оказалось "сюрпризом". Были отложены 100000, но оказалось, что сбор теперь (не знаю, когда это произошло) 150000! Пришлось обменять 10 баксов (вот зачем полезно иметь с собой мелкие доллары), благо, обменник там один имеется.
Мораль.
После этой поездки (и предыдущих двух, по совокупности) я окончательно определил для себя некоторые правила для Индонезии:
1.Любые временные сроки, чтобы куда-то доехать, которые говорит индонез, нужно умножать минимум на два; 2.На стыковки между местными рейсами нужно закладывать не менее 4-х часов, на международные - день; 3.Если авиакомпания делает несколько рейсов в день, то не стоит лететь последним рейсом - его частенько отменяют; 4.Если вам нужно попасть куда-то в какое-то время точно (например, улететь по купленному заранее билету), а находитесь вы в другом месте, откуда нужно ещё каким-либо образом доехать до места вылета, то всегда нужно закладывать как минимум день запаса.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
