Примерно два года назад на международной выставке по туризму я увидел небольшой стенд одной экзотической, виртуально знакомой многим с детства, но фактически совершенно неизвестной нам страны. Зажатая между многочисленных "монстров" туризма, скромная экспозиция Шри-Ланки не привлекала особого внимания посетителей выставки. Так и я, пробежал мимо, бросив в раздутую сумку, схваченный на ходу, скромный проспект, скользнув равнодушным взглядом по лицам двух темнокожих мужчин, представлявших эту страну.
Кто бы мог подумать тогда, что всего через пару лет мне придется перерыть всю свою библиотеку в поисках этой маленькой тетрадки - проспекта. Шри-Ланка - название, которое эта страна носит с 1972 года. Широкой публике она больше известна под другим именем - Цейлон. Грозные пиратские корабли, неожиданно появлявшиеся перед торговыми судами, наполненными дарами Индии, "жемчужины" Британской короны. Сколько богатств не дошло до метрополии, сколько моряков рассталось с жизнью здесь, у берегов острова Цейлон. Из приключенческих романов на эту тему можно составить целую библиотеку.
Знаменитый на весь мир цейлонский чай, пряности, великолепные шелковые ткани, более известные нам по индийским фильмам в виде ярких нарядов героинь - "сари".
Но Цейлон - это отнюдь не Индия, хоть находится совсем рядом. Индуизм здесь распространен намного меньше, чем буддизм - основная религия страны. При этом Цейлон и не Китай, хотя "Мекка" буддизма - Канди - расположена именно здесь. Цейлон - что - то совершенно иное. Да и имя у него теперь другое. Страна официально называется Шри-Ланка - "Прекрасная земля", в переводе с сингальского, языка "титульной" нации.
Вторая крупнейшая община острова - тамилы, прославившие Цейлон на весь мир своей борьбой за создание своего независимого государства на севере острова. Эта борьба превратилась в, тянущуюся уже более двадцати лет, гражданскую войну, то затихающую, то взрывающуюся терактами "тамильских тигров" и ответными бомбежками северных районов правительственной, то есть сингальской, армией.
Конфликт настолько проник во все сферы общества, что даже история острова, написанная сингалами, сильно отличается от тамильской версии. Так по официальной, сингальской, версии тамилы сформировались как община примерно к тринадцатому веку, в то время как первые представители "титульной" нации появились на острове еще в шестом веке до нашей эры, прибыв из северной Индии.
Отсюда же и "кастовость", так распространенная на "материке". В глазах сингала, любого, даже самого образованного, тамилы стоят на несколько порядков ниже в иерархической "кастовой" лестнице. Последние же сами хотят стать "титульной" нацией в отдельно взятом районе. Эту борьбу поддерживает многочисленная диаспора и, конечно, ведущие свою игру, "миролюбивые" политики "великих" держав.
Сколько ланкийцев училось в бывшем Советском Союзе. То же самое было и в Китае. С 1948 года, получив независимость, Цейлон оставался доминионом Великобритании, проводившей здесь свою политику. Так в целом добрый и миролюбивый народ оказался заложником в игре "больших" политиков, игре отнюдь не безобидной, игре, унесшей с 1983 года, времени начала конфликта, более шестидесяти пяти тысяч жизней. И это не считая сотен тысяч человек, вынужденных покинуть свои дома.
И без того далеко не богатая страна тратит значительную часть своего скудного бюджета на содержание огромной армии, естественно раздутой. А, может быть, это то, что нужно самим военным? Через пару сотен лет узнаем. Пока же точно, как в той песне из фильма "Бриллиантовая рука".
Мало народу многолетнего военного конфликта, так "весь покрытый зеленью, абсолютно весь" остров в декабре 2004 года пострадал от цунами, вызванного мощным землетрясением у берегов Суматры. По официальным данным тогда погибло тридцать восемь тысяч человек и шесть тысяч пропало без вести. Чтобы получить истинную картину происшедшего, нужно эти и без того страшные цифры умножить минимум на два. Невеселая получилась картина.
Но в жизни все так перемешано, что только сейчас, вернувшись из Шри-Ланки, я начинаю понимать, в какой сказке мне довелось побывать. Та тоненькая тетрадка - проспект с выставки, в конце концов, нашлась и превратилась из виртуального набора фотографий в прекрасную реальность.
Коломбо
На этот раз это был не тесный "Боинг", а просторный французский "Аэробус", который и приземлился в середине ночи в аэропорту крупнейшего города Демократической Социалистической республики Шри-Ланка городе Коломбо.
Да, на Цейлоне строят социализм. В перерывах между терактами сепаратистов и ответными действиями правительственных войск, между многочисленными праздниками и посещениями храмов - буддистских, индуистских, мусульманских, христианских. Выбор большой. Странный какой - то этот социализм получается. Непривычный. А кто знает, какой он должен быть на самом деле.
Шри-Ланка - для нас словно другая планета. И поневоле начинаешь готовить себя к роли первооткрывателя, своего рода космонавта, осваивающего новый, незнакомый мир. Однако это ощущение пропадает сразу после приземления. Обыкновенный типовой аэропорт. Не слишком большой, но и не маленький. Средних размеров терминал, заполненный магазинчиками "Duty Free". Все открыты, только продавцы в них крепко спят. Да и что им делать в три часа ночи. Кроме пассажиров нашего рейса, других в здании обнаружить не удалось.
Шри-Ланка - одна из немногих стран, где можно заказать частный тур по вполне умеренным ценам. Объясню подробнее. Вам предоставляется автомобиль с водителем - гидом и обязательная программа, которую он должен выполнить. Такого типа тур в Европе стоит минимум в пять раз дороже. Почему же, хоть на короткий промежуток времени, не почувствовать себя богатым иностранцем, почти миллионером.
На выходе из терминала стоит большая группа гидов с плакатами. Вот и моя фамилия. Знакомимся. Молодой смуглокожий парень, аккуратно одетый и ухоженный. Представляется - Асанка. Последний слог - с придыханием. Фамилию не выговоришь. Я даже не мог прочитать ее на визитной карточке. Что ж, для общения достаточно и имени.
Выходим на улицу. Гид велит никуда не двигаться, а сам идет за машиной. Пока он ходит, осматриваю окрестности. К входу в терминал подъезжают частные автомобили, иногда, очень редко, такси. Но в целом, все как обычно. Обычно, да не совсем. Тротуар, протянувшийся вдоль длинного здания терминала, как - бы разделен на две неравные части. Первая, где мне велели стоять и не двигаться, не отличается от такой же в любом аэропорту мира.
Но чуть подальше проходит невидимая граница, словно отделяющая Запад от "третьего мира". Она не охраняется. По крайней мере, я не заметил ни одного полицейского или военного. Нет даже разделительного барьера. Но люди, которые толпятся по ту сторону, эту границу не пересекают. Если же приезжий случайно перейдет "красную линию", он сразу почувствует "прелести" другого мира. Его окружит толпа местных жителей, предлагающих и экскурсии куда угодно, и отели на любой вкус, и такси, и еще множество всевозможных услуг по очень низким ценам.
Однако во всем этом деле есть и положительный элемент. Эти люди не навязчивы и после первого же отказа больше ничего не предлагают. В отличие от таксистов Рима, Парижа, Лондона, да и всей остальной Европы. Экскурсии тоже настоящие, как и гостиницы. Вопрос только в качестве услуг. Но для туриста - одиночки, стесненного в средствах, это своего рода решение вопроса. Я же пока постою за "красной чертой", тем более "за все уже уплачено".
Международный аэропорт расположен в тридцати километрах от центра Коломбо и ехать приходится не по скоростной автотрассе, которой просто не существует, а прямо через густозаселенные пригороды. По дороге нам встретились две "достопримечательности", совсем "свежие". За неделю до моего приезда в районе Коломбо произошел очередной теракт. "Тамильские тигры" устроили мощный взрыв во время торжественного открытия марафонского забега, в месте большого скопления людей. В результате - множество погибших, в том числе министр транспорта.
Что там какой.то ланкийский министр. В свое время "тигры" добрались до самого Раджива Ганди - индийского премьера. Это была месть за то, что он послал войска своей страны на помощь сингалам. О взрыве в пригороде Коломбо я узнал еще до отъезда, как и то, что правительственная армия в ответ на этот теракт уничтожила пятьдесят боевиков - тамильцев. Мы проехали около места, где произошел взрыв. Это и стало моей первой достопримечательностью, увиденной на Шри-Ланке.
Теперь о второй. Побывавшие здесь туристы рассказывают о "своеобразной" манере вождения автомобилей местными жителями. Примерно после получаса езды по тускло освещенным и совершенно пустым улицам, впереди показалась толпа людей, окруживших, лежащий вверх колесами, грузовик. Как он умудрился перевернуться в этом узком переулке. На эту "достопримечательность" мой гид даже не обратил внимания, невозмутимо объехал место аварии и двинулся дальше.
Сбывались худшие предчувствия. Все, что писали о Шри-Ланке - военное положение, постоянные теракты, лихие водители, не имеющие ни малейшего представления о правилах дорожного движения - оказалось правдой. Но делать нечего. Надо двигаться вперед, а там будет видно.
Первое впечатление от отеля - грандиозность. Лобби фантастических размеров сверкало нереальной чистотой. Свет от огромных люстр непривычной формы отражался в блестящем мраморе пола и стен. Фонтаны, цветы, множество диванов, кресел, столиков с инкрустацией - вся эта роскошь моментально заставила забыть первые впечатления, полученные по пути из аэропорта. Пожалуй, решение о поездке сюда было не такое уж и поспешное. Посмотрим, что будет дальше.
Несколько минут общения с кукольного вида девочками, одетыми в сари лилового цвета, и ключ, точнее магнитная карточка, от номера у меня в кармане. Да, здесь надо иметь хорошую спортивную подготовку. Чтобы добраться до комнаты предстояло преодолеть немалый путь. За лобби оказался, перекрытый стеклянной крышей, внутренний двор, тоже огромных размеров, с фантастической формы вазами, высотой примерно в два человеческих роста, и, такими же, как при входе, оригинальными люстрами, только еще больше.
Но, даже войдя в номер, я понял, что турпоход еще не закончился. При входе - комната с удобствами. От нее до гостиной тянется длинный коридор - своеобразная картинная галерея. Так что, перед каждым походом в туалет, еще подумаешь - а стоит ли отправляться в такую даль.
Но, несмотря на стильные люстры, вазы и другие детали местного колорита, отель - это своего рода островок Европы и США, а, точнее, пример мировой глобализации. Стоило ли забираться так далеко?
Хотелось новых впечатлений, и я их получил достаточно, отправившись в первую прогулку по Коломбо.
Пройдя через несколько дверей, одна из которых открывалась автоматически, а другая - швейцаром, приветствовавшим каждого входящего и выходящего неизменным - "Good morning, sir / mum!" и, миновав сложную систему подъездов к отелю, оказываешься на проспекте Галле, который протянулся вдоль берега Индийского океана. Но желание вдохнуть запах соленой морской воды оказалось невыполнимым. Пространство между улицей и океаном плотно застроено, а у самого берега проходит линия железной дороги. Отель располагается в центре города, что обычно является дополнительным плюсом и, соответственно, влияет на цены.
Здесь, в Коломбо, все несколько иначе. Страна живет под постоянной угрозой терактов. А рядом еще и "добрые соседи". В том квартале, который отделяет океанское побережье от моего отеля, находятся посольства США и Великобритании - лакомый кусочек для террористов всех мастей. В округе также располагаются несколько министерств и канцелярия президента страны. В общем, кругом один "высший свет", от которого простому туристу только проблемы.
Проспект красивый. Здания так называемого "колониального стиля" соседствуют с современными башнями отелей и банков. Но это если смотреть снизу вверх. А опустившись на "грешную землю", попадаешь в иной мир, который напоминает о том, что страна находится на военном положении.
В этот день, субботу и новогодние каникулы, улица была совершенно пустая. Лишь изредка проезжали машины и "тук - туки" - местный вариант такси. На этом фоне отчетливо выделялось огромное количество военных. Охранялся почти каждый дом, а, видимо, особо важным объектам, а их тут процентов восемьдесят, полагалась усиленная охрана. То есть самая настоящая смотровая вышка, как в тюрьме, и два солдата - один наверху, а другой внизу. Что защищал последний сказать трудно. Видимо саму вышку.
Вообще то, вся эта охрана не производила впечатления. Солдаты невысокого роста, худые, одетые в форму как минимум на два размера больше. Видимо для большего устрашения "коварного врага", улица время от времени перекрывалась, но тоже как - то странно - то одна сторона, то другая. А потом начиналась проверка документов.
Здесь уже преобладали офицеры, более солидные и упитанные, чем их доходяги подчиненные. Так, зигзагами, обходя заграждения, а они тут постоянные, одной частью закрепленные за фонарные столбы, а другая - на колесах, мне удалось добраться до набережной. По пути попался железнодорожный мост, который как особо стратегический объект, был окружен дотами из мешков с песком. Оставлены лишь небольшие амбразуры, из которых торчат дула автоматов.
Проспект Галле в продолжении все - таки выходит к океану, превращаясь в набережную. Этот участок называется - Galle Face Green. Набережная небольшая, метров четыреста в длину. В этот ранний час она заполнена людьми, совершающими утренние пробежки.
Позже их сменяет публика другого рода. Хотя по официальной статистике в Шри-Ланке только восемь процентов мусульманского населения, когда выходишь на набережную, кажется, что их все сто. До позднего вечера променад заполнен дородными мамашами в длинных черных платьях и платках того же цвета, закрывающих все, кроме глаз, да и то не всегда.
Когда Коломбо был еще официальной столицей страны, здесь, на набережной, располагался парламент, старое здание которого и сегодня возвышается на берегу, постепенно приходя в упадок. А то рыжее поле между променадом и автотрассой, судя по старым фотографиям, было ярко - зеленым. И фонари все светились.
А сегодня вечером здесь полумрак и черные платья многодетных мамаш сливаются с темнотой тропической ночи.
Примерно посредине набережной, в густой зелени тропического парка, раскинул свои крылья один из самых старых и престижных отелейКоломбо "Тадж Самудра". Внутри - блеск золотых украшений и холодное мерцание хрусталя огромных люстр. Это, построенное в типично английском колониальном стиле, здание господствует над променадом, словно напоминая, кто в доме хозяин, вернее им был.
Сегодня времена уже не те. Шри-Ланка теперь не английская колония, и даже не член Британского содружества. Однако бывшая метрополия незримо присутствует и в архитектуре зданий, и в левостороннем движении транспорта, и в отличном сервисе, правда большей частью для иностранцев.
Время от времени набережная тоже перекрывается военными, променад пустеет. Остаются лишь разбитые фонари и старинная пушка, грозно смотрящая в сторону океана. Когда - то она прикрывала центральную часть Коломбо от угрозы с моря, а сегодня лишь напоминает о полной беспомощности даже самого современного оружия перед угрозой терроризма. Как говорится "палить из пушки по воробьям".
С южной стороны, той, откуда я пришел, променад замыкается зданием отеля "Галле Фэйс". Здесь самое бойкое место набережной. До позднего вечера, если не перекроют военные, работают многочисленные киоски. Эти точки общепита предлагают, в основном, один и тот же товар - крабов, кальмаров и прочих подобных даров моря - не только для еды, но и в виде сувениров.
Противоположная, северная, часть набережной переходит в старый английский район - Форт. Он начинается с трех современных небоскребов, занятых офисами. В одном из этих зданий расположился Bank of Ceylon - главный банк страны.
Форт - основная историческая часть города, символ колониального освоения страны сначала португальцами, потом голландцами и англичанами. Когда - то этот район соответствовал своему названию, то есть служил форпостом в цепи оборонительных сооружений. Сегодня - это коммерческий центр Коломбо, да и всей страны. Архитектура зданий здесь напоминаетЛондон в центральной его части и также, как и в английской столице, прямые красивые улицы района заполнены многочисленными офисами, банками и представительствами авиакомпаний. Это единственный район Коломбо, где отсутствует смешение стилей и господствует только Европа.
Про остальную часть города такое не скажешь. Но в этом балагане Востока и Запада, буддизма, христианства и ислама, Европы, Ближнего и Дальнего Востока есть определенный шарм. В район Форт я попал не с набережной, что ближе всего, а с противоположной стороны и только на следующий день.
В первый же вечер я решил все - таки добраться до конца променада, туда, где высятся три новых небоскреба. На набережной было как обычно - необъятные мамаши в черных платьях с кучей разновозрастных детишек. Сари здесь не попадались. Примерно посередине дороги я присел на скамейку полюбоваться буйством Индийского океана. Минут через пять ко мне подошел солдат - доходяга и, почему - то улыбаясь, сообщил, что район объявлен закрытой военной зоной, и я должен его немедленно покинуть. И, действительно, вокруг было пусто. Всю променадную публику сдуло в считанные минуты.
А самое интересное состояло в том, что перекрыт был путь назад, в отель. Оставалось двигаться только вперед, в сторону Форта. Так я дошел до трех небоскребов - первоначальной цели этой прогулки. Здесь начинались три улицы, тоже перекрытые. Дальше дороги не было. Хотя почему? Несмотря на все шлагбаумы, движение транспорта по шоссе, протянувшемуся вдоль набережной, не прекращалось. Только я никак не мог понять, куда девались все машины, добираясь до небоскребов Форта.
Пришлось идти назад, в глубину закрытой зоны, где я вскоре был остановлен, но уже не солдатом - доходягой, а вполне упитанным офицером. После проверки документов он предложил остановить "тук - тук" и сам вызвался это сделать. Увидев офицера, эти местные "таксисты", конечно, притормаживали, но все почему - то вдруг забыли, где находится один из самых известных отелейКоломбо. Видимо у народа с армией не такие простые отношения.
Подсаживая меня в, наконец - то остановившееся " такси", офицер сообщил, что променад откроется через пять минут, как и было запланировано. Раньше он это сказать не мог?
Как я узнал позже, причина всего этого балагана - выезд президента страны из дворца в районе Форт. Куда же он направлялся мне неизвестно. Судя по объяснениям моего гида, все эти блок - посты вдоль проспекта Галле служат для охраны моих беспокойных соседей - посольств США и Великобритании, а также, расположившейся в округе, административной верхушке Шри-Ланки. Вот вам и отель в центре.
Кстати о президенте. В 2002 году при посредничестве Норвегии было подписано соглашение о прекращении огня. Руководители ТОТИ - "Тигры освобождения Тамил Илама" согласились на предложение о предоставлении тамилам широкой автономии в северо-восточной части острова в рамках единого государства. Казалось, что конфликт разрешился. Однако осенью 2005 года президентом Шри-Ланки был избран Махинда Раджапаксе, сторонник "жесткой" линии, отвергнувший все договоренности.
Конфликт возобновился и даже стал еще более сильным, чем прежде. Этому кровавому противостоянию пока не видно конца, несмотря на то, что тамилы фактически контролируют северные и восточные провинции острова и даже объявили их независимым государством. Результаты этого противостояния можно испытать в Коломбо. Правда, как мне показалось, вся эта кутерьма с перекрытием улиц и проверкой документов больше направлена на защиту президента и его окружения, чем на установление полной безопасности для всех граждан..
Многие ошибочно считают Коломбо столицей страны. Фактически это так. Здесь находится резиденция президента со всей системой охраны, а также правительство страны. Официальная столица Демократической Социалистической республики Шри-Ланка город Шри - Джаяварденепура - Котте - пишу по буквам, пусть простят меня русскоговорящие цейлонцы, если ошибся - находится на пятьдесят километров южнее Коломбо, фактически это его пригород.
Здесь, в новой столице, располагается парламент, для которого посреди озера, на острове, выстроено новое оригинальное здание. Не забыли и о Верховном Суде.По моему мнению, в стране с низким уровнем жизни, постоянным военным положением и массой других проблем должны быть иные приоритеты. Но, как и везде, власть, в первую очередь, обслуживает себя.
Особого желания посмотреть новую столицу у меня не было, а в программу входила экскурсия по Коломбо с персональным гидом. Город, конечно, необычный. Помимо океанского фасада, на его территории расположено несколько живописных озер, соединенных друг с другом. Одно из них Бейра находилось прямо позади моего отеля. Но, чтобы попасть к нему, нужно было преодолеть два блок - поста, где документы проверяли очень серьезно, не делая скидку даже иностранцам. Потеряв минут пятнадцать, чтобы пройти стометровый переулок, ведущий к озеру, я, наконец, оказался на его берегу и тут меня ожидал сюрприз.
В заборе, окружающем мой отель, была дверь, которая выходила к этому же озеру. И мало того. Здесь в течении всего дня находился человек, который открывал ее, впуская и выпуская всех желающих. Так что обратный путь у меня занял всего несколько минут.
И еще одна проблема. В Коломбо нельзя фотографировать военные объекты. Логично. Но таковыми тут считаются не только армейские базы - а как ее определить, но и почти весь город.
Основанный арабскими торговцами, затем укрепленный португальцами, заваеванный голландцами, отстроенный, как внушительная столица, англичанами, Коломбо представляет собой город старого колониального прошлого и оживленный деловой центр настоящего. С одной стороны -это наследие португальцев, голландцев и англичан, которое дает о себе знать в храмах и монументах, именах и религиях, одежде, еде и поверхностном знании их языков.
С другой - это современные здания шумных коммерческих и торговых районов, и 5-ти звездочные отели с ночными клубами и казино. Именно удивительное смешение культур и религий, времен и народов оставили свой отпечаток на неповторимом облике города, где старинные особняки колониального стиля соседствуют как с небоскребами, так и с древними восточными храмами.
Население города, а это примерно полтора миллиона человек, очень разнородно, как в религиозном, так и в этническом плане. Поэтому здесь так много буддистских и индуистских храмов, христианских соборов и мечетей.
Наиболее известен храм Келания Раджа Маха Ви[fhf - прекрасный образец сингальской архитектуры. Совреиенное здание построено в начале прошлого столетия. Фрески, украшающие стены, рассказывают истории из многочисленных жизней Будды. Древний храм находится в 9 км. от Коломбо. Здесь, начиная с 1927 года, в январе проходит фестиваль Дуруту Перахера в честь посещения храма Буддой на восьмом году после прозрения. Грандиозное шествие слонов, барабанщиков, танцоров, акробатов и глотателей огня превратили процессию в одно из самых красочных, в своем роде, шествий.
Что же касается индуистских храмов, это, прежде всего, Катисеран, который посвящен богу войны Сканде. Христианские соборы Коломбо, по крайней мере, те, что я видел, находятся в отличном состоянии. Самые крупные из них - Собор Святой Люции и храм святых Антония и Петра.
Находясь рядом с Индией, второй, а, может быть, сегодня уже и первой, по численности населения страной мира, остров Цейлон занимает особое место в политике сверхдержав. Особенно в последнее время, когда резко усилились темпы экономического развития Индии. По моему мнению, Шри-Ланка, с политической точки зрения, играет ту же роль, как, в свое время, Куба для Советского Союза. Поэтому великие державы стремятся усилить здесь свое влияние.
Мы уже вспоминали, сколько выходцев из Шри-Ланки училось в Москве, Ленинграде, Киеве. Но у Советского Союза, а теперь у России есть сильный конкурент - Китай. Пример особого отношения этой страны к Шри-Ланке - дорогой подарок - Международный центр конгрессов имени Соломона Банданараике. Это огромное сооружение даже несколько великовато для Коломбо, хотя в последние годы заметно увеличилось количество международных мероприятий, проводимых на Шри-Ланке.
Морской порт Коломбо. При этом слове в памяти всплывают сюжеты старых приключенческих романов - парусники, груженные мешками с чаем и специями, пиратские корабли, клады, спрятанные где - то здесь, в горах. Порт оказался самым обычным, таким же, как и тысячи других. А вот район, расположенный рядом, возвращает нас в прошлое.
Петта. Припортовая зона.
В программе моего пребывания на Шри-Ланке была запланирована обзорная экскурсия по Коломбо, где, после осмотра основных достопримечательностей - храмов, мечетей и Дворца конгрессов, половина времени отводилась на шопинг.
Организаторы тура подразумевали посещение больших торговых центров - "Majestic City" и "Liberty Plaza", универмага "Odel Unlimited", а также бутиков сети "Mlesna" - эксклюзивных продавцов цейлонского чая. Все эти магазины представляют собой типичный западный молл - набор дорогих частных лавок и обязательного большого супермаркета. Я же предложил гиду вместо этого отвезти меня в Петту. Как ни странно, но его пришлось долго уговаривать. В конце концов, гид согласился, хотя видно было, что у него нет ни малейшего желания туда ехать.
Расположенный по соседству с Фортом и являющийся его полной противоположностью, район Петта - это основной базар города. Каждый переулок здесь имеет свою специализацию. Например, товары для дома продаются на улице Keyzer. Улица Prince известна изделиями из стекла и зеркалами. В переулке Gabo аюрведические доктора покупают лекарственные травы. На Sea Street находятся ювелирные лавки.
Здесь же расположены овощной и рыбный рынки.
Главная улица Петты так и называется - Main Street. Не успели мы остановиться, как в открытое окно машины просунулась смуглая рука, владелец которой настойчиво предлагал купить у него часы, не простые, а фирменные - "Rolex". Все было бы нормально, да цена уж больно подозрительная.
Высадив меня прямо посередине Главной улицы и объяснив, что назад можно вернуться на "Тук - тук", гид быстро уехал. Main Street - широкая улица, застроенная старыми запущенными зданиями, верхние этажи которых казались нежилыми, хотя, скорее всего, там кто - то обитал - в бедной стране такие площади не пропадают. Нижняя часть домов - это сплошной ряд магазинов, автомастерских и, подозрительного вида, закусочных. Тротуары отсутствуют, а вместо них - непрерывный ряд "тук - туков", ожидающих пассажиров.
Самые большие и относительно чистые магазины торгуют мужской одеждой, в основном рубашками, а продавцов в них больше, чем товаров. Несмотря на новогодние каникулы, улица заполнена разномастной толпой, большинство которой составляют мусульмане в традиционной одежде. Картина та же, что и на набережной. Только одно небольшое отличие - полное отсутствие женщин. И ни одного иностранца.
Словно сказочная машина времени забросила меня минимум на сто лет назад. А, может быть, и на двести. Нет, все - таки не на так много. Ведь "тук - тук" - относительно новое изобретение. Им я и воспользовался, почувствовав себя в этом районе совершенно инородным телом, вызывающим повышенный интерес. Мы поехали в "Odel Unlimited", оставив этот восточный шопинг любителям более острых ощущений. Про современные торговые центры я рассказывать не буду. Они такие же, как и везде и, как сказал мой гид - "У нас не Дубаи", имея в виду их весьма скромные размеры.
Заканчивалось мое пребывание в космополитическом городе Коломбо. Поздним вечером я совершал заключительный тур - путешествие по своему отелю. В лобби, где - то в углу, пианист в смокинге играл блюз на старинном черном рояле. Из бара доносились мелодии в стиле диско. Выходя во двор, попадаешь в тропический сад, в дальнем углу которого, там, где находятся ворота, выходящие на озеро, мерцал подсветкой, пустой в этот час, бассейн. А между ним и зданием отеля устроена система прудов, полных рыбы. Многочисленные, красочно освещенные, мостики приводят в, разбросанные по всему двору, небольшие ресторанчики и бары. И из них тоже доносится тихая музыка.
Зеркальный лифт поднял меня на третий этаж. Сверху, из комнаты, двор отеля. в вечернее время, сверкающий россыпью огней, выглядит, словно огромное зеркало, в котором отражается тропическое звездное небо. Завтра мы с гидом покидаем этот странный, необычный город и отправляемся вглубь страны. Восточная сказка еще только начинается.
Ланкийские дороги
Рано утром Асанка уже ждал меня в пустом в этот час лобби, подремывая в глубоком кресле. Сегодня нам предстоит большой, по местным масштабам, переезд. Дамбулла - город, куда мы направляемся, расположен в 148 километрах от Коломбо. По европейским меркам примерно два часа езды. Но Шри-Ланка - не Европа. Здесь нет скоростных шоссе, дороги узкие и проходят они через густозаселенные районы.
Наш немного потрепанный "Нисан" с эмблемой принимающей меня фирмы движется по улицам Коломбо. Нижние этажи домов по обе стороны дороги - непрерывная цепь магазинов, автомастерских и, как у нас говорили, "предприятий сферы обслуживания". Здания капитальные, но, в целом, создается впечатление балагана. Полуразрушенный дом соседствует с новеньким элегантным, с фасадом из тонированного золотистого цвета стекла. И тут же рядом закопченная стена автомастерской, а дальше - зеркальная витрина магазина "Тойота".
Едем уже больше часа, а город не кончается. Спрашиваю у гида. Оказывается Коломбо, и его пригороды мы уже давно проехали и находимся в глубине страны, двигаясь на север. А базар по обе стороны дороги так и тянется. Поселки и городки переходят из одного в другой и невозможно определить, где проходит граница между ними. Я смотрю из окна автомобиля на этот незнакомый мир и, параллельно, пытаюсь разобраться в местной системе вождения. Почему при таком хаосе на дорогах здесь так мало аварий?
Сначала расскажу, что такое "Тук - тук". Это слово я уже не один раз упоминал, рассказывая о Коломбо. В Шри-Ланке почти нет такси, в нашем понимании. Разве что те несколько машин, которые я видел в аэропорту в день приезда. "Тук - тук" - это местный вариант такси, современная версия рикши - средства передвижения в одну бегущую человеческую силу в первом поколении. Во втором оно уже двигалось с помощью велосипеда, а сегодня внук пересел на мотороллер. Так они и тарахтят по улицам, оправдывая свое название.
На мотороллер одета кабина для пассажиров с крышей, но открытая с двух сторон. Во время дождя эти окна закрываются специальной шторкой, как и кабина водителя. Количество "Тук - тук" огромно и конкуренция между ними страшная. Цены за проезд очень низкие, но и их можно сбить, немного поторговавшись. Как и в других подобных сферах деятельности, здесь действуют свои законы и своя мафия. В Коломбо, например, этот бизнес, целиком находится в руках мусульман.
"Тук - тук" - один из главных дестабилизирующих факторов на местных дорогах. Движение здесь левостороннее и эти "мини - такси" обычно едут по краю или обочине дороги. Но, увидев клиента, стоящего с правой стороны, "Тук - тук" резко пересекает всю дорогу, не обращая внимания на все то, что движется по шоссе - автомобили, грузовики, автобусы, водители которых тормозят, сохраняя при этом удивительное спокойствие. Что же касается моего исследования, то, я думаю, основная причина низкой аварийности на фоне общего балагана на местных дорогах - это, как ни странно, культура вождения.
В Шри-Ланке водитель, выезжая на дорогу, не чувствует себя "королем", единственным на шоссе. Он участник движения, равный из равных. Но, несмотря на эти комплименты, я не советую иностранным туристам, без особой необходимости, заниматься здесь экстремальным видом спорта - водить машину. Не та ментальность. А мы с Асанкой продолжаем двигаться на север.
Где - то километров через пятьдесят после выезда из Коломбо в сплошной ленте зданий, по обе стороны дороги, стали появляться просветы. Их становилось все больше и вскоре серый цвет бетона почти совсем пропал, подавленный буйством тропических красок великолепной шриланкийской природы. Конечно, дорога так же, как и раньше, проходила через городки и поселки, но, несмотря на это, главный фон - тропические леса - преобладал за окном нашей машины.
Кстати, дома с, покрытыми красной черепицей, крышами, выглядели не так уж и бедно. Мне вспомнились кубинские хибарки с дыркой в стене вместо окна, и южноафриканские "бидонвили", и соседняя Индия. Не буду делать поспешных выводов, но внешне здесь, на Шри-Ланке, все выглядит намного приличнее.
Кроны деревьев смыкались над дорогой, сквозь буйную листву пробивались лучи безжалостного тропического солнца - все - таки мы находимся почти на экваторе. А Асанка уже заезжал на стоянку, расположенную около огромного, покрытого золотом, Будды.
Пещерный храм Дамбулла
При подъезде к этому, одному из святых мест буддизма, еще издалека виден золотой купол, установленный прямо на земле. Между ним и зданием религиозного колледжа расположена стоянка и площадка, где проходит процесс подготовки к восхождению на святыню. Отсюда начинается подъем к пещерному храму. Оставив обувь внизу, нужно преодолеть примерно триста пятьдесят ступенек. Идешь по, раскаленным солнцем, камням, температура воздуха - тридцать с плюсом, влажность близка к ста процентам.
Но все эти неудобства забываются, как только оказываешься в конце подъема. Над верхней площадкой нависает огромная черная гора, вдоль которой протянулось изящное белое здание, обрамляющее вход в храм, точнее в пещеры. Всего их пять. Столько же и входов. Над каждым надпись о том, что этот храм находится в собственности Ордена буддийских монахов. Сами пещеры больше напоминают выставочный зал. Здесь находится самая большая в мире коллекция статуй Будды, среди которых есть экземпляры, возрастом более двух тысяч лет.
Ощущение того, что находишься в музее, дополняется фресками, украшающими стены и потолки. Они тоже имеют весьма солидный возраст, но находятся в прекрасном состоянии, несмотря на годы, климат и множество лампадок, заполненных маслом и благовониями. В левой пещере на фресках отображены главные моменты из жизни Будды - рождение, отречение от царской жизни, прозрение, семь недель после озарения, чтение первой проповеди, уход в блаженство Нирваны.
Тех, кто интересуется буддизмом более основательно, отсылаю к специальной литературе. Мы же зайдем в еще один храм, самый новый.
Маха Алут Вихария - Великий Новый Храм построен, по сравнению с остальными, недавно, в восемнадцатом веке, королем Кирти Шри Раджасингхе - последним правителем Канди. В этой пещере находится одна из самых больших скульптур длиной девять метров - Спящий Будда, а также тринадцать статуй Будды в позе лотоса и сорок две статуи стоящего Будды. Конечно же, потолок украшен фресками. На них - тысяча изображений Будды в состоянии медитации.
С площадки перед комплексом пещерных храмов открывается великолепная панорама на горный хребет, расположенный в центре острова Цейлон. В дымке просматривается даже Пик Адама, на котором, согласно преданию, жили Адам и Ева после изгнания их из рая. Сегодня это место паломничества христиан, несмотря на то, что еще несколько стран считают свою территорию местом первого пребывания на Земле этой супружеской пары.
Для буддистов Пик Адама - это тоже святое место. Они поднимаются туда, чтобы поклониться скале с отпечатками ног Будды. С той же площадки перед пещерным храмом можно увидеть наш отель в Канди. Но там меня ждут завтра. А сегодня, полюбовавшись на небольшие бассейны с лотосами, которые верующие приносят в дар Будде, спускаемся вниз. Завершаем экскурсию на той же стоянке, в окружении множества мартышек, совсем ручных, которые занимаются своим традиционным делом - попрошайничеством.
Новый год на берегу озера Амайа
Сегодняшнюю ночь мне предстоит провести уже в другом отеле. И ночь не простую, а новогоднюю. Сегодня два враждующих народа - сингалы и тамилы встречают Новый год. Такое совпадение бывает очень редко и, по дороге, Асанка сообщает, что вечером в отеле будет проводиться много праздничных мероприятий. Мы ехали по шоссе среди густого тропического леса и все так же кроны деревьев перекрывали его сверху, защищая нас от слепящих солнечных лучей. Примерно через полчаса мой гид повернул вправо, как мне показалось, прямо в лес.
Перед нами открылся шлагбаум, за которым оказалась стоянка, заполненная автомобилями с местными номерами. Это ланкийцы приехали в отель встречать Новый год. Значит, не все здесь пользуются услугами "Тук - тук". Есть люди и побогаче. Посмотрели бы вы, какие автомобили были припаркованы перед моей гостиницей в Коломбо.
Отель оказался не совсем обычный. Он состоит из отдельных домиков - шале, спрятавшихся в лесу на берегу озера Амайа. Лобби находится в сооружении, напоминающим открытую веранду. Напротив входа, на стоянке, сидит "музыкальный ансамбль", состоящий из нескольких старух, на вид лет под восемьдесят. Каждого гостя, точнее подъезжающую машину, они встречают барабанным боем - других инструментов в оркестре не водится. Этот концерт - часть сервиса, предоставляемого отелем.
На веранде, то есть в лобби, меня встретила очередная "кукольная девочка" в сари, посадила на диван и принесла влажное полотенце, пропитанное каким - то ароматизирующим средством. Потом угостили стаканом холодного цейлонского чая. Пока я его пил, мой багаж уже доставили в шале. Осталось только получить ключ, что и было сделано. Весь процесс занял десять минут, учитывая то, что я допивал чай - после дороги и подъема к храму ни с чем несравнимое удовольствие.
При слове "шале" представляется что - такое временное, типа палатки или крошечного домика. Здесь - это небольшая вилла с гостиной, спальней, плазменным телевизором и всеми необходимыми удобствами. Домик оригинально оформлен, видимо в национальном стиле. Место для отдыха отменное. Шале разбросаны по лесу довольно свободно. Рядом озеро и около него бассейн. В природной воде гости отеля не купаются.
Озеро, в окружении голубоватых гор и освещенное предзакатным солнцем, выглядело словно мираж. Глядя на этот вид, постепенно впадаешь в состояние транса, расслабляешься и забываешь обо всем. Но отдыхать было некогда. Уже почти девять часов вечера и надо двигаться в сторону лобби встречать Новый год. На веранде, где меня принимали, праздник не чувствовался. Все было как обычно. Подъезжали новые посетители, В глубоких креслах сидели несколько человек. Рядом с лобби работали несколько ресторанов. Открыт был даже магазин сувениров.
Покрутившись по веранде, я, наконец, решился спросить в регистрации, будет ли праздник, если вообще что - то будет. "Кукольная девочка" удивленно подняла бровки и ответила, что в центре лобби, на столике, стоит поднос со сладостями за счет отеля. При этом она добавила, что мне следует поторопиться, так как через час заберут и это угощение. Вот вам и новогодний праздник.
Полюбовавшись на фокусника, развлекавшего детей фокусами времен моего детства, я отправился спать. Завтрашний день обещал быть еще интереснее, чем сегодня.
Что такое аюрведа
Организованные туры имеют одну особенность. Для кого - то это недостаток, а для кого - то и наоборот. Имеется в виду раскрутка туриста на дополнительные экскурсии, концерты и покупки. В какой бы стране вы не находились, шопинг в, рекомендованных гидом магазинах, будет предложен обязательно. Иногда его включают в программу тура, замаскировав, например, под экскурсию. Так было и этот раз.
По дороге из Дамбуллы мы заехали в два таких места, которые, несмотря на совсем иную цель, по количеству полученной информации, соответствовали полноценной экскурсии. А шопинг - прессинг - дело личное. Каждый решает сам, сможет ли он выдержать напор опытных продавцов - психологов.
Километров через десять после выезда из отеля, Асанка остановился у длинного невысокого здания, похожего на склад, а точнее, на большой сарай. Это и был склад, и мебельная фабрика, и магазин. Все вместе. Пройдя внутрь, попадаешь прямо в эпицентр производства, а вдоль стен выставлены готовые образцы. Такой красоты я еще не видел. Каждый экземпляр - эксклюзивный, не имеющий аналога. Вся мебель ручной работы и сделана, в основном, из сандалового дерева.
Больше всего здесь выставлено столов, начиная небольших, журнальных, и кончая огромными обеденными. Вся мебель украшена резьбой, главным образом фигурами слонов, а также тончайшими узорами. Мне показали комплект мебели, готовый к отправке заказчику в Москву. Я мысленно представил себе салон с этим длинным резным столом красного дерева и окружающие его восемь стульев. Вид конечно великолепный. Но к такой мебели нужны соответствующие аксессуары. Иначе она будет выглядеть инородным телом, так же как я на фоне темнокожих ланкийцев. Не думаю, что у заказчика с этим будут проблемы.
Следующий объект находится ближе к городу Канди. В программе он назван просто и коротко - "Сад специй". С точки зрения организаторов тура - это тоже очередной магазин, место раскрутки иностранных туристов. Для меня же, полученная здесь информация, стала настоящим открытием. Гид, проводивший экскурсию по этому саду, ухоженный, отглаженный, холеный, прекрасно владеет русским языком.
Помните, в рассказе о районе Петта в Коломбо, я говорил об улочке, специализирующейся на торговле аюрведаческими лечебными растениями. Теперь эти травы можно было посмотреть в природных условиях. Так что же такое аюрведа? Вот, что говорится в проспекте, полученном в "Саду специй".
Аюрведа - это одно из старейших альтернативных направлений медицины в мире. На санскрите слово Аюрведа означает "Наука Жизни". Этому учению уже более 3000 лет. По преданию, аюрведа появилась в мире раньше человека, а творцом ее был сам Брахма - создатель мира. Он поведал свои знания покровителю дарований, а тот, в свою очередь, передал их врачевателям. Аюрведа основана на всевозможных массажах с использованием натуральных масел.
Аюрведа оказала влияние на развитие многих других традиционных медицин (в частности, тибетской и древнегреческой), кроме того, она является источником многих современных видов натуротерапии и оздоровления. С 1985 года Аюрведа признана Всемирной Организацией Здравоохранения наиболее эффективной системой альтернативной медицины.
Согласно аюрведе, каждое живое (и неживое) существо во Вселенной является комбинацией пяти первоэлементов (Земля, Вода, Огонь, Воздух и Эфир).
Они содержатся и в человеческом теле. Единственное, чем человек отличается от окружающего его мира - это наличием души. В человеческом теле эти элементы проявляют себя как три базовых принципа:
- Вата (соединение Воздуха и Эфира)
- Пита (Огонь)
- Капха (соединение Воды и Земли)
Именно врожденное соотношение этих элементов определяет не только облик и физиологию человека, но и его характер, склонности, умственные способности, а также болезни, к которым человек склонен.
Эти элементы в аюрведической традиции наделены определенными свойствами, или признаками:
- Вата - сухой, легкий и холодный элемент
- Пита - горячий и маслянистый. Соответственно, у каждого элемента свои обязанности в организме (Вата, в частности, контролирует дыхание и отвечает за эмоции страха и беспокойства)
- Капха - отвечает за иммунитет, жадность и привязанность, а также свои "места силы" - органы, где данный элемент присутствует больше всего.
Особенность аюрведы состоит в том, что она трактует человека как единое целое, единство тела, разума и духа, а здоровье - как гармонические отношения между компонентами личности. Дисбаланс этих составных частей приводит к болезни, а цель лечения заключается в том, чтобы вернуть их в равновесие. Аюрведа тесно связана с традиционными практиками Индии, в частности с йогой.
Вот так. Начал с лекарственных трав, а открыл для себя, совершенно незнакомое мне ранее, направление нетрадиционной восточной медицины. Такого рода центров, совмещающих познавательную, лечебную и торговую части, в Шри-Ланке имеется множество. Почти каждый имеет свой сайт в Интернете. Так что можно получить консультацию специалиста прямо у себя дома, конечно только в тех случаях, когда не нужно личное присутствие.
Уже несколько веков остров Цейлон известен миру не только чаем, но и специями, главным образом корицей. Здесь, в "Саду специй", она широко используется как составляющая при изготовлении множества лекарственных препаратов и, в частности, чая со специями.
В его состав входят также имбирь, корица, анис и тмин. Этот чай, кроме общей стимуляции тела, используется при болезнях живота, высокой температуре, гриппе и переохлаждениях. О последнем в Шри-Ланке можно только мечтать, хотя в районах, расположенных высоко в горах, температура может опускаться до десяти градусов Цельсия. Конечно плюс.
Кстати, тот чай, который у нас продают под названием "Цейлонский", не имеет ничего общего с оригиналом.
Канди
Вдоль дороги опять потянулась сплошная лента магазинов. Буйную тропическую зелень сменил серый цвет бетона. Проехали через несколько мусульманских городков, которые легко было узнать. Но не только по множеству мечетей. Эти городки как две капли похожи на своих братьев на Ближнем Востоке и Северной Африке. Понять, где начинается Канди, как и в Коломбо, невозможно. Но, судя по непрерывности торговых точек вдоль шоссе, ехать осталось недолго.
Город Канди, древняя столица острова, основан в четырнадцатом веке. Сегодня - это одно из самых святых мест буддизма. Для местных жителей статус Канди примерно такой же, как Мекка для мусульман. Поэтому здесь постоянно находится множество паломников. Главная достопримечательность Канди, а для верующих - величайшая святыня, находится в самом центре города.
Храм Зуба Будды - одно из наиболее охраняемых мест на территории страны. Несмотря на духовный статус и признание его ЮНЕСКО частью Всемирного наследия, было несколько попыток взорвать храм. Террористам не важно, на что и кого они поднимают руку. Был бы эффект. Поэтому все входящие на территорию храмового комплекса проходят двойную проверку в специальных кабинках - отдельно для мужчин и для женщин.
Зуб Будды - одна из самых почитаемых буддийских святынь. При входе в храм можно взять цветы для подношения, встать в специальную очередь на втором этаже, дойти до окна, через которое виден другой зал с окном в специальное помещение, где под позолоченным куполом хранится сам Зуб Будды.
Здание, в котором расположен храм было построено совсем для других целей. Когда - то, в те времена, когда Канди был столицей Цейлона, здесь находилась резиденция одного из царей. Часть ее можно видеть и сегодня на территории храмового комплекса. Буддийский эпос хранит романтическую историю о том, как Зуб Будды попал из Индии на остров Цейлон в волосах принцессы. Получив святыню, царь построил для нее, на территории своего дворца, храм. Позже вокруг него был возведен еще один - внешний. Так из царского дворца возник храмовый комплекс.
Для того, чтобы изучить это сооружение, нужно немало времени. Кроме хранилища святыни, во внешнем храме расположена библиотека, залы с подарками от верующих, древние статуи Будды, в том числе одна, сделанная из кварца. В одном из помещений можно увидеть древние фрески, иллюстрирующие историю жизни Будды от его рождения и старинное предание о том, как Зуб Будды попал на Цейлон.
Сам город расположен на холмистой местности, по обоим берегам реки Махавели - самой крупной на Шри-Ланке. Долина реки, где находится Канди, окружена, покрытыми буйной тропической растительностью, горами. Город необыкновенно живописен сочетанием, петляющей между горами, реки, зданий английской викторианской архитектуры, многочисленных буддистских храмов и ланкийского балагана. Мой отель в Канди расположен на вершине горы. Наверх ведет узкая дорога - серпантин. Порой я поражался мастерству моего водителя. На одном из крутых поворотов дороги нам встретился большой туристический автобус и, чтобы его пропустить, Асанка примерно полкилометра ехал задним ходом.
Но сам отель компенсировал "дорожные страдания". Здесь не встречали, как в Дамбулле, барабанным боем, но так же, как и там подали влажное ароматизированное полотенце и холодный чай. Не буду описывать довольно внушительное здание и номер, отделанный в ланкийском стиле. Но прекрасная панорама, открывающаяся с балкона, до сих пор стоит у меня перед глазами и об этом нельзя не рассказать.
Отель расположен в глубине горного массива, занимающего центральную часть острова. С моего балкона можно было видеть далеко внизу долину, разбросанные по ней крохотные домики под красными черепичными крышами и горы, уходящие за горизонт. Наступал вечер, я стоял на балконе не в силах оторваться от этой панорамы, и неожиданно перед моими глазами предстало такое зрелище, которое невозможно описать словами.
Небо затянуто облаками. Кажется, что уже наступил вечер. Но вдруг последние лучи заходящего солнца пробились через пелену туч. Фантастическая картина - темно - синие облака, а между ними, то уменьшающаяся, то увеличивающаяся багровая полоса. Ни фотографии, ни видеосъемка не могут передать это незабываемое зрелище.
Ночью я узнал, как местные жители встречают Новый год. До самого утра из, расположенных на склонах гор, живописных поселков была слышна стрельба из петард.
Королевский ботанический сад
Город Канди известен не только как место паломничества. Там, где река Махавели образует петлю, расположился, один из крупнейших в мире, Королевский ботанический сад. Он создан в 1821 году, хотя подобный сад существовал здесь еще с четырнадцатого века. Заросли бамбука вдоль берега реки придают этому месту свой особый шарм, но, в то же время, служат защитой от эрозии почвы.
Прежде всего, поражает общий вид сада, построенный на контрасте цветовой гаммы цветущих и декоративных деревьев с ухоженными изумрудно - зелеными травяными полями. Главная экспозиция сада - коллекция декоративных орхидей. Они выставлены в специальном здании. Дикие орхидеи расположены отдельно, считаются национальным достоянием и их показывают только особо важным гостям. В саду есть мемориальная аллея, где, по традиции, эти гости высаживают дерево.
Первым был английский король Эдуард Седьмой. Он посадил дерево Во, точнее - фикус. Цейлонское железное дерево - память о пребывании здесь в 1891 году русского Императора Николая Второго. На, установленных в мемориальной аллее табличках, много знакомых имен. Вот это дерево посадил первый космонавт Юрий Гагарин, а это - Махатма Ганди. Сколько знаменитостей здесь побывали.
В саду есть несколько пальмовых аллей, которые смотрятся очень живописно из - за контраста ширины дороги и высоты кокосовых пальм. Сад разделен на несколько зон, среди которых коллекции бамбука, фикусов, пальм, японский сад, национальный гербарий, коллекция цветов и специй. Я начал свою прогулку по саду утром, когда он был еще пустоват. Но ближе к полудню аллеи заполнились множеством людей - новогодние каникулы продолжались.
Приют для слонов
Да, не удивляйтесь. Слоны тоже бывают сиротами. По дороге из Канди в Коломбо находится заповедник "Пиннавела", созданный в 1975 году и предназначенный для слонят, по тем или иным причинам потерявших родителей. По данным Департамента охраны дикой природы Шри-Ланки ежегодно в стране погибает 120 слонов, из них 65 - с помощью человека. В прошлом веке на Шри-Ланке насчитывалось до 18000 особей, сегодня - 5000. С началом вооруженного конфликта большая часть слонов переместилась из северных районов в центральную часть острова.
С момента основания заповедник принимал только телят, которые росли среди людей. Поэтому сегодня можно перемещаться по территории совершенно свободно - по отношению к человеку слоны не проявляют никакой агрессивности.
Интересно наблюдать процесс кормления телят. Здесь из этого сделано настоящее шоу. Каждый слоненок получает в день пять огромных бутылок молока. В рацион питомцев этого "детского дома" входит также кокос, кукурузные отруби и прочие растительные продукты.
Особый аттракцион - купание слонов в небольшой неглубокой реке. Сейчас в заповеднике содержатся не только телята, но и взрослые дикие слоны, которым требуется помощь человека. Непривычно и странно видеть этих грузных животных, разгуливающих среди людей. Но здесь, в этой экзотической стране, через несколько дней после приезда, перестаешь чему - либо удивляться.
Интересно все - жизнь людей, традиции, одежда, природа, кухня. Здесь совсем иной мир, но только с первого взгляда. Человек остается человеком - на севере, на экваторе, везде есть что - то свое, но основные проблемы общие. Со смешанными чувствами я покидал заповедник. Как здесь, в бедной стране, с ее непрекращающимся вооруженным конфликтом, тайфунами, смерчами и прочими "подарками природы", находятся средства на этот "детский дом".
Дорога домой
Мы с гидом сидим около бассейна в том же отеле в Коломбо. За бассейном стена, которая отделяет нас от внешнего мира. За стеной - улица, проходящая вокруг озера. Чтобы на нее попасть, нужно пройти две серьезных проверки. Где - то рядом раздался надрывный крик муэдзина. Ему ответил другой справа, третий - слева. Верующие потянулись в мечети. Нет, конечно, и в буддийские и индуистские храмы, христианские соборы и даже в синагогу. Религия играет большую роль в жизни страны.
В ежегодной факельной процессии, привлекающей тысячи верующих и туристов, участвует кавалькада слонов, украшенных национальным орнаментом и сотни танцовщиков. В храме Зуба Будды существует целый комплекс ритуалов - ежедневные, еженедельные и ежемесячные. Самая зрелищная - ежегодная церемония Есала-Мангалайа - фестиваль народного искусства.
Вот и закончилось это удивительное путешествие. Сегодня я уезжаю, а "остров невезения" еще долго будет присутствовать в моих снах. Аэробус летит высоко над облаками. Курс - Амман, столица Иордании, первая остановка по пути домой. Внизу показались высокие скалы - южная часть полуострова Индостан. Долго летим над Аравийским морем. Затем над Аравийским полуостровом, точнее рядом, вдоль Персидского залива. Внизу только два цвета - желтый - пустыня, бирюзовый - море. И нефтяные терминалы. Оман, Кувейт, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Персидский залив. "Горячая точка".
Глядя сверху на эти места, я думал о том, что не случайно мой маршрут связывает эти две "точки". Почему люди не могут жить между собой в мире. Создавать сказку Дубаи, смотреть на закат в Канди. Что делят два очень похожих народа - сингалы и тамилы. Ведь даже Новый год они встречают в один и тот же день. Политики и магнаты. Дайте людям спокойно жить. Погасите, зажженное вами, пламя межнациональной ненависти. Обращение в пустоту.
По поводу вопроса, стоит ли ехать в Шри-Ланку. Я свое слово сказал. А дальше - решайте сами.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
