На Шри-Ланку мы собирались давно, но в 2004 планы порушил цунами, а после своими красотами манили другие страны. И тут недавно, поняв, что наступила потребность отдохнуть от всех и всего, я поняла, что вот она возможность - сделать это одной на Шри-Ланке.
Так как отдых планировался очень "девочковый" и "овощной" с загоранием, купанием и массажами, я по непривычной для себя схеме купила пакетом перелет-отель-страховку и отчалила из Москвы. Лететь долго, утомительно ждать пересадки в Дубаях, но это неважно. Важно, что я наконец прилетела и увижу наконец, что же такое Шри-Ланка. Из окна встретившей меня машины остров не впечатлял. Не хуже и не лучше Пхукет-Сити, те же грязные торговые лавчонки, наседающие друг на друга, суетливое движение на дороге... Мой отель был на юге, в 100 км от столицы Коломбо, езды до него 3 часа.
Да, передвижение на острове везде такое - в среднем 30-40 км/ч, хоть и дороги местами вполне приличны, и пробки далеко не везде, и машины японские... Просто такова особенность передвижения на Шри-Ланке, имейте это ввиду, составляя грандиозные путешественнические планы.
Итак, приехала в мой отель в Калутаре. Потом я пойму, что это место далеко не самое удачное на юге. В городишке делать нечего и погулять негде. Повезло лишь с отелем, расположенным на отрезке суши, с одной стороны омываемым рекой, с другой - океаном. Здесь вполне можно автономно просуществовать дня 3-4: СПА, вполне приличный тренажерный зал, несколько баров, библиотека, прокат лодок и виндсерфов.
Пляж не очень симпатичен, как и во многих местах на юге. Все пляжи общественные, отелям не принадлежат, немного покрыты вынесенным из окена мусором - не ужас-ужас, но на рекламные картинки с искрящимся на солнце белоснежным песком не похожи. Собственно, Шри-Ланка, на мой взгляд, не то место, куда стоит ехать ради пляжного отдыха.
В первый же день пребывания на местности на нашем пляже разыгрывалось захватывающее представление под названием "ловля рыбы". Далеко-далеко в океане с лодки закидывают длинную сеть, потом два ее конца выбрасывают на берег, и рыбаки, много темных тощих мужичков, начинают ее тянуть. Процесс медленный и напряженный, и все это время они поют или, скорее, ноют-причитают "тянем-потянем-вытенем" (это не мои догадки, мне перевели). Когда центр сети уже совсем приблизился к берегу, рыба, чуя свою кончину, начала в бешенстве выпрыгивать из воды - получился красивый сверкающий салют.
Выловленных рыбешек рассортировали, мелких быстренько распределяли куда-то кому-то, а над большими собрались "боссы" и начался крикливый аукцион.
"Боссы" - это местные хозяева ресторанов и кафе. С одним из них я познакомились в процессе ловли рыбы.
"У меня тут local, где можно вкусно покушать, а еще на экскурсию могу недорого отвезти", блаблабла, но не очень назойливо, да к тому же на хорошем немецком. Ладно, пошли смотреть его заведение, надо ж будет где-то питаться. Вполне мило посидели в его "Красном лобстере". Тут же ювелирный магазин, его же. Прям на глазах куют кольца и прочее, все что угодно, говорят, сделаем.
По дороге назад я провела еще 3-4 диалога на тему: "привет-как зовут?-откуда?-надолго?-первый раз на Шри- Ланке?-водку пьешь?".
Последний милый малый по дороге - Санта: "Я тут мини-босс: ресторанчик свой, ювелирный магазин, экскурсии". И все по кругу. Пока что я с ними мила и вежливо отвечаю на вопросы - потому что новенькая. Звать их всех "бич-бойз", даже местные их так называют. В общей массе все они прекрасно говорят на 1-2 иностранных языках, и все хотят заработать денег.
Я не сразу поняла, почему все живущие в отеле как дурачки теснятся у бассейна на лежаках, а на пляже нет никого. Просто на территории гостиницы туристов никто не трогает, она огорожена столбиками с веревочками. А за веревочками стоят местные жители и машут ручками, ждут тебя-не дождутся: "Привет! Ты меня помнишь? Поехали кататься на тук-туке!". Ты сидишь за столиком и ешь, или лежишь с книжкой у бассейна, а в 2 метрах за веревочкой стоят четверо, наблюдают за процессом и сторожат - так себе удовольствие...
Итак, с окрестностями и местными жителями я разобралась, пару чарующих массажей сделала - пора куда-нибудь двигаться. В 3 часах езды от нас находится прекраснейший город Галле. Очень удачно в 300 метрах от гостиницы расположена ж/д станция, поезд идет вдоль побережья - должна была выйти приятная поездка. Выяснив расписание, отправляюсь на станцию. Прямые поезда отсюда не ходят, надо будет пересаживаться, но это ерунда. Поезд причухал почти вовремя, что, говорят, редкость. Пассажиры пристально рассматривают меня, постоянно хихикают, как и на станции, десятки школьников. Чувствуешь себя от этого немного неловко, немного чужой.
В поезде сразу же ко мне плюхается нетрезвый старикашка и начинает безостановочный разговор. На прекрасном английском. Все 25 минут до следующего поезда он знакомил меня с историей Шри-Ланки, рассказывал про Галле. Местами было интересно, но он утомил очень. В итоге я была очень рада отделаться от него "полбутылкой". Естественно, он хотел от меня денег.
Пересела на другой поезд. Едем. Ура! Никто меня не трогает, я гляжу в окошко и балдею. Потом через какое-то время остановливаемся, долго стоим. "Все, - говорят. - Выходи, девочка, - поезд не пойдет дальше, стоп-кран кто-то дернул, дальше на автобусе". Ну, на автобусе, так на автобусе. Дорога рядом. Автобусы едут битком, БИТКОМ. Сначала дернулась впихнуться, потом опомнилась - я ж там опять одна "неместная" буду. Только потом узнала, что путь неблизок - более 2 часов.
Но рядом есть остановка экспрессов. Иду, никаких экспрессов. Только пацаны местные и опять те же диалоги, Сидим, большой компанией ждем мой автобус. Терпение заканчивается, времени уже много, тут еще этот долгожданный экспресс проносится со свистом, не собираясь останавливаться. Понятное дело, путешествие пора закруглять. "Поехали, ребятки, на тук-туке назад". Но я не очень-то и расстроилась - много красивых местечек по дороге повидала: и Бентоту, и Индуруву, и зарулили по пути в центр спасения черепашек.
Собственно, вдоль всего побережья множество ферм по выхаживанию черепашек. Дело в том, что местные жители охотятся на их яйца и пожирают в пугающих количествах. Чтобы популяция черепах не сократилась, яйца собирают, держат в инкубаторах (просто зарывают в песок), потом немного подращивают и отпускают на волю. Также выхаживают слепых и покалеченных тортилл, попавших в рыбацкие сети - они навсегда остаются в питомнике, потому что на воле им уже не выжить.
На следующий день после моего бесславного путешествия я решила-таки не усложнять себе жизнь и поехала в тот самый Галле с группой и гидом. Галле - это морской порт и прекраснейший португало-голландо-английский город-крепость. В 16 веке португальцы высадились здесь для починки своих кораблей, и местность им приглянулась. Тогда они разрушили сингальские укрепления и взяли порт штурмом, а позже построили на этом месте крепость. В 17 веке на смену первым колонизаторам пришли вторые - голландцы, а за ними уже и англичане.
Со смотровой площадки открывается впечатляющий прекрасный вид на океан с кусочками скал, разбросанными повсюду. Тут же постоянно вертится парнишка-хиппарь, тычет в свою фотографию, напечатанную в "Харьковском вестнике", где он летит вниз с этой самой смотровой. Мол, собирайтесь в кучку, наберите мне 10 баксов, и я повторю прыжок. Желающих в этот раз не нашлось.
По городу приятно побродить, заглядывая в католические костелы, в магазинчики с колониальной мебелью. Приятно любоваться, как детишки качаются как на "тарзанке" на толстенных лианах, свисающих с деревьев, как старички азартно играют на улице в карром (игра, что-то среднее между нардами, бильярдом, "Чапаевым", и аэрохоккеем). Всю группу потащили в музей, а я бродила по городу, который сам один сплошной музей...
По дороге в Галле мы отсанавливались перекусить в Хиккадуве. Очаровательное местечко, скажу я вам. По духу и настроению что-то вроде Дахаба. Здесь много европейцев, десятки уютных кафешек на берегу, кораллы и скалы в океане. Очень пожалела, что я не живу именно здесь. Район, лежащий близ Хиккадувы и Галле, больше всех пострадал от цунами в 2004 года. Несколько километров с печальными обломками домов, лишь в некоторых местах заново построили пару гестхаусов и кафешек. До сих пор не могут разобраться с этой пустующей землей - хозяев больше нет (никто из находящихся там в то время не спасся - гигантская волна грохнулась о сушу и засосала обратно в собой все и всех), и поделить эту землю все никак не могут. Там стоит мемориал - большая фреска, очень напоминающая "последний день Помпеи", а чуть дальше еще один - огромный грустный Будда, которого поставили японцы в память о своих погибших соотечественниках.
На следующий день я продолжила "овощить" на пляже, понимая при этом, что надо что-то предпринимать. Проваляться тут все время и не увидеть страну непростительно. К тому же, приятель, бывший на Шри-Ланке не так давно, так сладко описывал не виданные мною места и дразнил фотографиями. Групповых туров в ближайшее время нет, самостоятельный трип я в этот раз во внимание не беру, единственный вариант - плюнуть на ужасающую по моему карману стоимость, брать машину с водителем и гида и отправляться в путь.
И увидеть все и сразу. Все достойные внимания места находятся очень далеко, и делать несколько выездов бессмысленно.
Итак, мой прекрасный гид Чаминда (в ним я познакомилась во время поезки в Галле - отличный рассказчик с хорошим русским и приличным чувством юмора, живший в 90-х в Санкт-Петербурге) соглашается на мои уговоры за двое суток проехать все места, на посещение которых обычно уходит 3-4 дня. Итак, погнали.
Первая наша цель - это Нувара-Элия, высокогорный район, где выращивается самый элитный чай. Собственно, Нувара-Элия - это тоже колониальный город высоко-высоко в горах, но мне был интересен не он, а дорога к нему - сумасшедший серпантин, а со всех сторон бесконечные чайные плантации и необыкновенной красоты виды. Эту местность обнаружил один англичанин, заблудившись как-то на охоте, и решил, что это очень-очень пригодное место для выращивания чая. На фабрике Mackwoods (этот чай экспортируют только в Великобританию) выпили оранжевого чайку (не могу отвесить ему никаких комплиментов - просто чай) и посмотрели на процесс сбора и обработки зеленых листочков. Любопытно, но самым интересным для меня было просто глядеть из окошка машины на ландшафт, иногда делать остановки, любоваться и фотографировать.
Возле симпатичного индуистского храма ко мне сбежались мальчишки - очень им хотелось сфотографироваться. Потом пришли двое дедов и тоже встали позировать, написали свой почтовый адрес и просили непременно прислать фотокарточки. Каюсь, до сих пор не напечатала им снимки, но сделаю это непременно. Очень ценятся у здешних детишек обычные шариковые ручки. Особенный восторг, если они еще и пишут. У меня, к сожалению, была только одна. Так что если соберетесь в эти края, запаситесь канцелярскими принадлежностями и конфетками (их они тоже очень любят).
Да, все местные жители в этом районе - тамилы, "низшая раса", привезенная англичанами из Индии специально для сбора чая. Женщины его собирают, мужчины работаю на фабриках. Живут в гнилых бараках по 10 семей.
Далее мы мчим в Канди, "интеллигентскую" столицу Шри-Ланки (вроде как здесь любят селиться художники-поэты). Город симпатичен, но у меня, к сожалению, не было времени по нему побродить. Главное, зачем сюда съезжаются все туристы и паломники, - это Зуб Будды, самое ценное и святое, что есть у буддистов острова. По легенде на пепелище костра после сжигания усопшего Будды одна монахиня обнаружила зуб. Он светился и творил чудеса, и невероятными усилиями, преодолевая сотни препятствий этот зуб переправили на Шри-Ланку, которая стала центром буддизма. Каждый из множества здешних королей должен был строить специально для него храм рядом со своим дворцом, именно зуб доказывал мощь и величие короля.
Теперь зуб хранится в Канди в Храме Зуба Будды. Тысячи паломников прибывают сюда поклониться священному зубу, а точнее 7 шкатулкам, в которых он хранится. Зуб никто никогда не видел, шкатулки не открывал, и даже во время ежегодного праздника, ему посвященного, на слоне возят муляж в шкатулках. Сам храм-дворец снаружи не вызывает особых эмоций, но он очень красив и душевен внутри, как из восточной сказки.
Еще в Канди всех водят в Королевский Ботанический Сад. На самом деле, это очень приятное место, в котором хотелось бы неспешно побродить. Мы же пронеслись по нему галопом, посмотрев на "самое важное": это дерево вроде мимозы, посаженное Юрием Гагариным (после его смерти, поговаривают, оно перестало расти, хотя еще должно) и еще одно, посаженное Николаем Вторым. Помимо этого там невообразимое количество необычных и очень смешных растений, "пьяная" еловая аллея, где нет ни одного ровного ствола, необъятных диаметров деревья и невиданные плоды, а также стаи обезьян и летучих собак, которые на самом деле не меньше нашего пекинеса в растянутом виде.
Еще гид потащил меня на национальные танцы, входящие в стандартную туристическую программу. Я сначала сопротивлялась, а потом плюнула - жутко устав, я подумала, что это отличный повод немного подремать. Оказалось, все не так уж и плохо, действо было вполне захватывающим и длилось недолго (костюмы и маски у них очень красивые), а потом еще ходили по углям и плевались огнем. Все, это было последнее развлечение за день. Мы очень много проехали и достаточно увидели. Меня вселили в прекраснейший отель, где выпив немного пива и проплыв пару бассейнов, я обессилено упала на кровать - просыпаться предстояло через 5 часов.
Начало следующего дня было посвящено Сигирии. Это название горы переводится как "Львиная". Для начала меня как следует покатали на слоне (попсовое, конечно, развлечение, но, иногда, приятно прокатиться у слона на шее, обхватив стопами ушки), а потом предстоял подъем. Гора 200 метров, а я совершенно не любитель подъемов. Предупреждаю гида Чаминду, что скорее всего не дойду. "Со мной еще такого не было, чтоб кто-то не дошел, вперед!" - ответил мне Чаминда.
Итак, что это за Сигирия такая? Это 8 чудо света и находится под охраной ЮНЕСКО. Сын правящего в 5 веке короля убил своего отца, и, опасаясь мести брата, сбежал в эти края, где тогда жили монахи. Разрушил их храм и построил себе дворец. У подножия горы - всяческие строения и фонтаны, а на самой вершине - дворец и бассейны. На высоте 100 метров от земли в нише горы он приказал художникам нарисовать полуобнаженных женщин (он был любитель и имел к тому же 500 жен). Задумка состояла в том, что он любовался на эти эротические рисунки через отражение в воде бассейна, находящегося внизу.
Спецэффекты, однако! Сейчас то, что видел он, нам не увидеть - бассейна больше нет. Поднялась на самый верх я без особого труда - то ли заслуга Чаминды, то ли все не так уж страшно и круто, как выглядит со стороны. Вид открывается прекрасный: джунгли, озеро вдали, под ногами фундамент бывшего дворца, тут же несколько бассейнов, один из них - преогромный. Необыкновенность этой Сигирии заключается в феноменальной на то время (5 век нашей эры) системе водоснабжения - каким-то неразгаданным по сей день образом вода забиралась из расположенного у подножия горы озера и наполняла бассейны наверху (и это была не дождевая вода, что понятно по водоотводам над бассейнами, да к тому же это очень сухой район), а потом вода из бассейнов спускалась и под ее напором внизу каждый день били фонтаны. Оттого и восьмое чудо света.
В этот же день посетили пещерный храм в Дамбулле, созданный в 1 в.н.э. Он очень красив и прекрасно сохранен.
Ну и напоследок едем в Поллунаруву, вторую древнюю столицу острова. До первой, Анурадхапуры, к сожалению, мы уже никак не доберемся - ехать очень далеко. Но к Поллунаруве у меня уже заканчиваются силы, к тому же там нещадная жара и некуда укрыться - я не получаю удовольствия от развалин, раскиданных по огромной территории. Могу лишь кормить тощих собак остатками завтрака, сидя в тени дерева.
Попытка покормить обезьян оказалась опасной - как только я дала кусочек булки одной, сразу со всех сторон на меня начали наступать ее подруги. "Кидай все, что осталось, и беги в машину", - закричал мне гид. И я побежала. Стаи диких обезьян достаточно опасны и непредсказуемы. А потом мы около 9 часов возвращались назад. Когда я ввалилась в отель, ресепшионист спросил, не пьяна ли я. На столько ошалело уставшей я была. Но довольной при этом.
Через день я улетала домой. На подъезде к аэропорту была длинная пробка из-за нескольких блок-постов, кругом военные с автоматами и ружьями. Только тут понимаешь, что на острове война. К зданию аэропорта машины не пропускают - надо пересаживаться в автобус и доезжать на нем последние несколько километров. Местные говорят, что через пару месяцев война должна окончиться, у тамилов осталось 100 кв. километров, и вот-вот их должны добить. Несмотря на это на третий день моего пребывания террористы взорвали госучреждение и чуть не подорвали аэропорт, из которого мне предстояло улетать. А через неделю после моего возвращения домой - опять теракт. То ли это из последних сил, то ли война далеко не заканчивается...
Примечание: Фотографии добавлены редакцией портала Svali.ru
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
