Квинстаун Выезжаем на рассвете из Канберры в Сидней на рейсовом автобусе. Дорога однообразная. С трудом сдерживаю сон. Спустя три часа автобус заруливает в сиднейский аэропорт "Кингсфорд Смит". Еще через полчаса конечная остановка - центральный вокзал Сиднея. Выходим и ужасаемся - нашего чемодана нет, его по ошибке выбросили в аэропорту вместе с другим багажом и оставили на тротуаре. Катя сходит с лица, и мне кажется, что чемодан пропал навсегда. Водитель автобуса извиняется, куда-то звонит, просит меня описать вещи. Тянутся два часа угасающей надежды, и, наконец, наш мобильник просыпается - чемодан найден! Через 15 минут его привозят в отель с извинениями - охрана аэропорта порылась в нем как следует. Какие мелочи! Главное, Катино платье в целости и сохранности, и она пойдет на концерт.
Мы начинаем поездку в Новую Зеландию с концерта U2 на Олимпийском стадионе Телстра в Сиднее. Знаменитый ирландский квартет ждали в апреле, однако, концерт отложился из-за болезни дочери гитариста. Мы сохранили билеты, и вот награда за терпение. Красивый стадион, море света, цвета и музыки. Потрясающее трехчасовое шоу, ревущая толпа, обалденное зрелище!
Ночуем в гостинице, утром в аэропорт. Рейс из Сиднея в Крайстчерч обслуживают Эмиратские авиалинии. Небольшая задержка - самолет летел из Дубаи в Сидней 15 часов без промежуточной посадки - Терпеливо ждем, пока его готовят к новому рейсу. Эмираты - отличная авиакомпания, ничем не уступит мировому лидеру - сингапурским авиалиниям. За три часа полета в новом А-340-500 нас сытно кормят, я засыпаю, а Катя смотрит кино - в бортовом компьютере 300 фильмов, хватит на всю жизнь. Наконец открывается береговая линия Новой Зеландии с горной цепью, и через полчаса мы в Крайстчерче.
Новая Зеландия была открыта в 1642 году голландским мореплавателем Абелем Янсоном Тасманом, вышедшим на двух судах с острова Маврикий. В те времена Голландия и Великобритания соперничали за открытие и освоение новых земель в Южном море. Тасман полагал, что открыл неведомый материк Terra Australis. На самом деле он каким-то странным образом обогнул Австралию, найдя и открыв лишь Тасманию и Новую Зеландию. Полтора века спустя Джеймс Кук водрузил королевский флаг Британии на австралийском континенте. Кук побывал и в Новой Зеландии, описал побережье и составил карту островов. Его именем назван самый высокий пик страны, служивший ориентиром "Эндевору". Взгляда на Южный океан в Новой Зеландии достаточно, чтобы оценить смелость людей, выходивших в открытое море на деревянных судах.
Крайстчерч - столица Кентербери, главный город Южного острова, находится на восточном побережье. Во время таможенного досмотра Катину сумку обнюхивает собака. Вылитая соседская Дося учуяла запах лежавшего в сумке неделю назад яблока - еду ввозить в Новую Зеландию запрещено. Катя пытается гладить ушастую, однако псина очень серьезна - при исполнении. В аэропорту берем на прокат заранее заказанную машину, и - путешествие началось под гребенщиковскую "мама, каникулы, я еду на Джомэйку"! В городах решили не тормозить, и колесим на север, в горный массив Виктория. Трасса европейского качества, гладкая как стекло. Природа радует глаз. После скучного ландшафта Австралии зеленая трава, реки и холмы - что-то совершенно другое. Первая остановка и ночлег через два с половиной часа - туркомплекс Маруйя Спрингс. В этом районе бьют горячие серные источники. Местечко Маруйя Спрингс купила японская семья в 90-х годах. Трудолюбивые японцы создали у дороги укрытый природой постоялый двор, принимающий на ночлег около двух-трех десятков странников. Путешественники расслабляются в горячей серной воде на открытом воздухе в окружении гор. Вода плотная, образовалась в результате осадков, выпавших здесь сотни лет назад. Сидим в бассейне с температурой 40 градусов и таращимся на горные кряжи в облаках. Температура воздуха плюс десять. Катя морщится от запаха серы, а я вспоминаю восхитительные турецкие бани Будапешта. Начинает смеркаться, быстро сушимся и бежим в ресторан, чтобы не пропустить ужин. Все помещения в японском стиле, черно-красного цвета. Людей нет. Играет тихая музыка. Официант извиняется - японская кухня сегодня отсутствует. Мы не в претензии. Я заказываю баранину, а Катя - стэйк с кровью. Приносят огромные тарелки, одной можно накормить взвод. Как выяснилось позже, это обычная для Новой Зеландии порция. Не сомневайтесь - она больше американской и уж раза в два больше австралийской. Пробую самую вкусную в мире баранину и утверждаю - то, что продают в России - не баранина, а вонючая подошва. Одно плохо в горах - отсутствует связь с внешним миром - ни телефона, ни интернета. Даже телевизор с радио не принимают, а потому отсутствуют в номере. После изнурительного ужина крепко засыпаем на кровати с подогревом и на рассвете, перед отъездом, еще разок паримся в бассейне.
День второй За завтраком обращаем внимание на местного работягу-дальнобойщика колоритного вида. Этакий хоббит, рожа красная, одет в шорты и сандалии на серых шерстяных носках, услужливо придерживает нам дверь.
Еще немного едем на север, затем поворачиваем на юго-запад, к океану. Дорога все интереснее. То петляет в горах, то спускается в долины. Горы словно пушистые холмы Грузии, изредка мелькают снежные шапки суровых скал. Долины своеобразные - кое-где зеленые с густой желтой россыпью мимоз, а местами мрачные, пересеченные ручьями и камнепадами, настоящий Мордор. В зеленых долинах пасется великое множество стад - разноцветные коровы и пушистые овцы. Видели мы даже грациозных оленей. Смотрю на пастбища и думаю - не отказался бы пожить коровой в этом краю или лучше быком.
Мелькают городишки и села. Многие как две капли воды похожи на Шир, родину Фродо Бэггинса. Останавливаемся, фотографируем, болтаем с местными и пьем флэт уайт. Новозеландский английский не более понятен, чем австралийский. Дома большей частью деревянные, скромнее, чем их каменные братья в Австралии. Временами попадаются очень красивые образцы.
Решаем пообедать и заправиться в Хокитике. Туристические автобусы спешат на ледники. Нам в ту же сторону. Пейзаж вокруг напоминает баварские Альпы. Ограничение скорости 100 км/час. Движемся от 80 до 150, патрулей не видно, трасса очень приличная, машин мало. Отсутствуют полосы для обгона, как в Австралии, поэтому обгоняем по встречной полосе, как в России. Не редкость узкие мосты с односторонним движением. На дороге полно сбитых поссумов.
Ближе к вечеру приезжаем в альпийский городок Франц Иосиф. Рядом одноименный ледник. Если бы не ледник, поселка бы не было. Три четверти поселка - мотели, гостиницы, рестораны: две улицы, три перекрестка. Туристам рекламируют пешие туры разной сложности, вертолеты с высадкой на леднике, круизные самолеты. Бросаем вещи в мотеле, я быстро связываюсь по скайпу с домом (беспроводной широкополосный интернет в каждом номере мотеля), и спешим на ледник. Ледник Франца Иосифа стекает в долину, и для того чтобы его увидеть, не обязательно лазить в горы. По сути, это один из двух ледников на планете (второй, Фокс Гласиер, находится в пятидесяти километрах от Франца Иосифа), которые спускаются так низко.
Погода портится, моросит мелкий дождь, и мы торопимся. В горах нужно ловить каждую секунду, особенно если мало времени. Подъезжаем к краю долины, дальше ковыляем полчаса по тропинке между камнями и ручьями. Ледник столетиями отступал, оставляя за собой поле красных камней. Тропинка приводит к ограничительной ленте, за которую идут только вооруженные ледорубами группы с проводником. Короче, вход платный. У нас с собой лишь жалкий зонтик. Не мы одни такие, и это успокаивает. Снимаем внушительное творение природы и поворачиваем назад. Катю посещает идея - забраться на ледник. Я эту мысль всячески гоню - времени у нас мало и путешествие плотно рассчитано. Походы на ледник графиком не предусмотрены. Перед сном идем в паб за углом от мотеля, пробуем разливной "Монтейтс ориджинал", едим жареные ребра и баранину. Пиво лучше австралийского, порции, как всегда, неподъемные.
День третий Всю ночь льет проливной дождь, утро тяжелое и темное, впереди долгая дорога до Квинстауна. Быстро собираемся и выезжаем. Через полчаса поселок Фокс Гласиер, скромнее Франца Иосифа. Открыта одна забегаловка. Останавливаемся позавтракать. Цепь туристов в мокрых плащах и куртках мается в очереди за кофе. Какая-то дама загребает сахарный песок в чашку руками. Я вспоминаю знаменитую табличку в столовой - "пальцами и яйцами в солонку не лазить". Наверное, народ везде одинаков. Приносят вкуснейшую яичницу-пашот с беконом.
Рулим дальше под дождем. К полудню проясняется. За Хаастом едем в долине по берегу Хааст-ривер, переходящей в ущелье. Пейзаж меняется. По обе стороны ущелья высокие водопады сопровождают нас до самого Хааст-пасса, узкого моста через теснину. Фотографируем шумную реку и водопады. Начинает выглядывать солнце. В районе Ванака-Лэйк и Ове-Лэйк природа резко меняется - в поле зрения возникают зелено-голубые озера в горных кольцах, с широчайшей перспективой и умопомрачительными видами. Много раз выходим из машины, выбирая пейзаж один лучше другого, благо солнце уже жарит во всю силу. До Квинстауна отсюда рукой подать. Спорим, какой дорогой лучше ехать, делаем короткую остановку на бывшем китайском золотом прииске, но, узнав почем билеты, быстро сматываем удочки.
Тормозим у фруктовой палатки, лакомимся местными яблоками и через пять минут мы в Квинстауне, всемирной мекке экстремалов. Один из самых красивых городов Новой Зеландии, с населением всего 11 тысяч, за год принимает миллион туристов. Город основали два европейских фермера, Вильям Рис и Пол Танзельман. Когда-то давно они неделями рубили дорогу в колючем кустарнике, пока наконец не вышли к берегу Вакатипу. Раскидав своих овец по пастбищам, они решили никогда не покидать этот райский уголок. Уединение продлилось недолго. Вскоре Вильям Фокс нашел золото на берегах Арроу-ривер, и Квинстаун пережил первый демографический взрыв, толпы европейцев и китайцев ринулись сюда за золотым теленком. В наши дни золотой жилой города является туризм.
Каждый найдет здесь отдых и занятие по вкусу. Первые в мире прыжки с моста, банджи-джампинг, были официально открыты в Квинстауне, на Каварау-Бридж, в 1988 году. Сейчас в Квинстауне четыре места, где за немалые деньги можно сигануть с моста или скалы в бездну с привязанной к ногам веревкой, за которую вытягивают слегка не долетевшее до земли тело. Кроме этого город предлагает прыжки с парашютом на велосипеде, скайдайвинг в тандеме и соло, полеты на дельтоплане, скалолазание, речные джеты, вертолеты на ледник, горные лыжи и доски, фигуры высшего пилотажа в реактивном самолете. Кому экстрим не по силам, может отправиться в пешие или конные походы по местам знаменитого .Властелина Колец" или проехать по горам на внедорожнике. Для нас Квинстаун - база на пути к восьмому чуду света, Милфорд-саунду во Фьордланде.
Въезжаем в город по берегу красивого озера Вакатипу (температура воды круглый год +11 градусов), без труда находим заказанную гостиницу. Большинство гостиниц в Австралазии ориентировано на семейный отдых. Номера - отдельные квартиры или дома с обстановкой. Заказывая номер через интернет, никогда толком не знаешь, какие условия тебя ждут. Чаще всего это комната с кухней, кроватью и телевизором, ванной и стиральной машиной. Но на этот раз нам крупно повезло - мы оказываемся в доме с роскошной обстановкой на двух этажах и фантастическим видом на озеро и горы. Гостиная - огромная зала с панорамным окном-стеной, камином и прочими атрибутами барской жизни. На первом этаже чудная спальня с такой же перспективой. Ночью кажется будто спишь под звездами на берегу озера в окружении гор. Современная кухня, большая ванная, закрытый гараж для машины. Далее в списке удобств бассейн с подогревом и сауна. Бросаем вещи, привязываем компьютер к интернету и бежим смотреть город. В Квинстауне заметно прохладно. Не смотря на пар изо рта, по городу кочуют стада туристов, жизнь кипит в каждом кафе и ресторане. Вывески приглашают выбросить избыток адреналина. Покупаем брынзу, возвращаемся в гостиницу ужинать и составить план действий на ближайшие дни.
Средиземье День четвертый Погода отличная. Хозяева отеля милостиво заказали экскурсии по нашей просьбе. В половине девятого нас забирает туристический автобус и везет на север, в местечко Гленорки, где снимался большой кусок "Властелина Колец". Дорога необыкновенная, идет по берегу Вакатипу, вытянутого на 85 километров с севера на юг. Проезжаем над пропастями, впереди маячит снежный пик Эрнслоу, по которой Гэндальф вел отряд Хранителей в первой части кинотрилогии. Эрнслоу - третья гора Новой Зеландии, чемпион по количеству ледников в южном полушарии.
Подъезжаем к Гленорки, озеро заканчивается гиблым болотом, которым Горлум пробирался с Фродо и Сэмом в Мордор. Настоящее Средиземье, лучше места самому Толкиену не подобрать. Перед самым Гленорки едем по долине с изумрудными альпийскими лугами, от края до края покрытыми белоснежными хлопьями овечьих стад. Дорога не случайно не называется Парадайз.
В Гленорки пересаживаемся на лошадей и едем в лес. Проводники снимались во "Властелине колец" и рассазывают нам разные байки. Лошади приводят нас в долину, по которой Саруманово войско напрявлялось из Айзенгарда. Чуть дальше лес Парадайз, где Хранители Кольца входили в Лотлориен. Мы не замечаем, как сказка становится реальностью, кажется из травы вот-вот вырастут головы хоббитов, а на склоне покажется конь Арагорна.
Мы с Катей первый раз верхом, кони это прекрасно чувствуют и ведут себя скромно. Мой конь Оскар - знаменитость, снимался в последней части трилогии. Иногда проявляет характер, вроде говорит мне - сиди и помалкивай, я свое дело знаю. Конная экскурсия длится два часа, к обеду нас отвозят обратно в Квинстаун. Вторую половину дня бродим по городу.
Заходим в птичий парк - хочется взглянуть на национальный символ Новой Зеландии, птицу киви. Мы считали, что это маленькая птичка размером не больше канарейки. Во-первых, узнаем, что это ночная птица, которая разучилась летать и днем прячется так, что увидеть ее в живой природе практически невозможно. Во-вторых, она вовсе не такая маленькая. Заходим в специальный домик с тусклым светом, стараемся не шуметь - птица боится любых шорохов - и вглядываемся в темноту, пока глаза привыкнут. Наконец к окну подходит пушистый мяч с длиннющим клювом и начинает деловито сновать взад-вперед вдоль стекла, то и дело закапывая клюв в землю. Не знаю, почему майори окрестили птицу киви, скорее всего за пронзительный крик.
Попутно узнаем, что до середины позапрошлого века в Новой Зеландии вообще не было никакого зверья за исключением полевых крыс. Затем из Австралии привезли поссумов и кроликов, чем сильно нарушили новозеландскую экосистему.
В парке майори показывают представление - поют туземные песенки, выпучив глаза, высунув языки и топая ногами. Заставляют туристов повторять за ними. Очень прикольно! Из парка поднимаемся по канатной дороге на Бобс- хилл (450 м) и фотографируем Квинстаун и Вакатипу с птичьего полета. Нам предлагают съехать вниз на карте. Дураков нет.
День пятый Встаем в половине пятого по будильнику, наспех завтракаем, пакуем бутерброды и выезжаем. С надеждой смотрим на небо - дождя нет. Начинает светать. Вначале едем два часа на юг до Ти Анау. Перед Ти Анау погода портится, а в Ти Анау уже льет откровенный наглый дождь. Стало быть, дорога во фьорд, о красотах которой известно во всем Южном полушарии, не покажется нам раем. Ти Анау - туристический поселок, последняя остановка на нашем пути, в котором мы заправляемся под завязку.
Дорога в Милфорд Саунд, единственный фьорд, к которому можно проехать на машине, действительно очень красива даже в ненастье. Отвесные скалы с ледниками, бурные реки, пышная растительность. Вершины в снежных шапках скрыты плотным туманом, но мы рисуем их в воображении. Проезжаем длинный туннель в скале, с односторонним движением и без света. Еще через 30 минут мы в Милфорд Саунде. Между английским словом саунд и норвежским фьорд есть разница. Фьорды образованы ледниками, а саунды - морскими заливами. Милфорд саунд - название неправильное. На самом деле - это настоящий фьорд, впадающий в Тасманово море. Милфорд - самый короткий из всех фьордов Южного Острова, а весь Фьордланд, юго-западная оконечность Новой Зеландии, занимает площадь в кв километров. Настоящий край земли, за которым только океан и Антарктика.
Мы добрались до Милфорд-Саунда за четыре часа, вместо запланированных пяти. Заранее куплены утренние билеты на экскурсионный пароход. Дождь льет стеной. Фьорд скрыт в тумане. Одинокие мокрые туристы ходят мрачнее туч над ними. Узнаем, что осадков в Милфорд-саунде выпадает в 10 раз больше, чем во всей Новой Зеландии. Дождь в Милфорде льет 182 дня в году. Из-за дождей и ледников вода во фьорде двухслойная. Первый слой - пять метров - пресная вода, которая совсем не смешивается с глубокой соленой водой океана. Рыба живет на глубине, а на поверхности дохнет.
Завтракаем яичницей в одиноком кафе. Рядом сидит еще парочка с кислыми минами. Что поделать, погоду не купишь. Подвожу Катю к терминалу, паркую машину и бегу под дождем триста метров к причалу. Народу на кораблике почти нет - то ли раннее утро, то ли проливной дождь. Выходим во фьорд. Фьорд не просто прекрасен в любую погоду (чего не скажешь о фотографиях) - в дождь и шквальный ветер он откровенно страшен. На верхней палубе стоять невозможно - выбрасывает ветром. С трудом цепляясь за поручни, мы все же забираемся. Ветер не дает возможности разомкнуть веки. Сползаем вниз, урывками фотографируем. Капитан умело заводит пароход в тихие карманы, откуда удается снимать скалы и водопады. Объективу мешают брызги воды. Подходим к Митр-пику, красивой скале, растущей из воды в небо. Нам показывают выход в Тасманово море. Волна швыряет пароход. На обратном пути подходим близко к камням. Мелкие тюлени привыкли к ветру, на нас не обращают внимания. Сходим на дебаркадер у подводной обсерватории. У самой скалы (берегов во фьорде нет) построен вертикальный подводный туннель на глубину 8 метров с толстыми стеклянными окнами, через которые виден местный животный и растительный мир. Это не аквариум, это настоящее окно в океан. Спускаемся вниз и смотрим, как меняется цвет воды на глубине. Глазеем на рыб, а те - на нас.
В два часа дня сходим с корабля. Что делается на терминале! Дождь не утихает, а туристические автобусы подъезжают и подъезжают. Их тысячи. В здании терминала не протолкнуться. Как в аэропорту, если рейс задержан. Не смотря на шквальный ветер и дождь, в лицах туристов решительность, а в глазах - надежда. Мы рады, что приехали ни свет ни заря. Прыгаем в машину и едем обратно. Назло дождю делаем короткие остановки и фотографируем природу. Кое-что получилось даже очень здорово.
Вечером в гостинице идем в сауну, затем выбираемся в город поесть сочную баранину. Запиваем квинстаунским бочковым пивом, вкуснее готорого я никогда не пил. Ну разве что в Праге.
Экстрим и финал День шестой День отъезда. Все же свою долю адреналина мы решили выбросить, а иначе будто и не были в Квинстауне. Нас отвезли на гору, откуда мы совершили полет на дельтоплане. Это было здорово!
Обслуживающая турфирма (их две в Квинстауне) состоит из микроавтобуса и трех пилотов-инструкторов с молодым пареньком на подсобных работах (фотографии, подгонка снаряжения и т.д.). Прием оплаты прямо в автомобиле, но цивилизованно, с выдачей квитанции и чека. Привозят на гору. Надеваем комбинезоны и шлемы, слушаем короткий инструктаж. Долго стоим на склоне и ждем, пока разойдутся облака - взлетать в облачность по инструкции запрещено. Нам совсем не страшно - густой туман скрывает высоту. Знаем, что она порядочная - километр. Первым не выдерживает Катин инструктор. Кричит "держись!", Катя хватает его мертвой хваткой и через мгновение улетает в туман, болтая ногами. Тут и мой пилот Джон не выдерживает. Короткая разбежка по крутому склону, мощная сила резко тянет вверх, и я не успеваю сообразить, что ноги бегут по воздуху. Полет в тандеме, Джон два раза показывает мне фигуры высшего пилотажа, во время которых я почти умираю. Третий раз он просит меня войти в пике самостоятельно. Я пробую, но он мне помогает. Управлять дельтапланом легко. Ощущение сказочное, неповторимое и непередаваемое. Особенно, когда пикируешь вниз головой. Взлетели с гор в облака, а вылетели над зелеными лугами и синими озерами. Этого никогда не забыть. Джон кстати сказал, что у него была русская подруга, хотя по-русски он почти ничего не помнит. Мы попросили - скажи, что помнишь. Тогда он как заорет благим матом - иди на х!!! Хороша была подруга, однако!
Джон рекомендовал украинские дельтопланы. Стоят дешевле западных, а качеством не уступят. Напоследок нам выдали диск со сделанными в полете фотографиями - с Катей получился даже фильм, а вот на моем дельтоплане камера сломалась, вышли всего три фотки.
Находим в городе лавку .Властелин колец.. Продаются золотые Кольца с магической эльфийской вязью за баснословную цену. Денег хватает на красочный альбом-путеводитель, зато с подписью автора - эксклюзив магазина. Лишь после полудня выезжаем из Квинстауна в Крайстчерч, заглянув на Каварау-бридж поглазеть на банджеров.
Банджи-джампинг придумали туземцы островов Вануату. Прыжки с кокосов и плетеных башен там, в порядке вещей, традиция, иными словами. Европейская популярность началась во второй половине прошлого века с легкой руки Оксфордского клуба опасных видов спорта. Первые прыжки состоялись во Франции. Ну а первым официальным местом банджи считается Каварау-бридж в Квинстауне, 43 метра.
После дельтаплана я думал, что и с моста сигануть - пара пустяков. Катя сказала - адреналиновая наркомания - это болезнь. Однако одного взгляда на стоящего на краю пропасти было достаточно, чтобы понять - болезнь еще дремлет. Многие отходят, иных выталкивают. Толпы зевак комментируют - не им же прыгать. Я сфотографировал банджера в полете, и мы поехали в Крайстчерч по живописной дороге, отнявшей у нас 6 часов под дождем.
Приезжаем в Крайстчерч к восьми вечера, кружимся по узкому центру в поисках нашей гостиницы. Наконец, какой-то таксист-араб показывает дорогу. У меня на майке надпись - "летайте Эмиратами", и таксист называет меня братом. Доезжаем до отеля с претензией на стиль, ключи от машины забирают, приносят багаж в номер. Минибар ломится от выпивки. Кровать на четверых. Нам такой сервис претит, но гостиницу я заказал со скидкой через интернет и всего на одну ночь. Вечером едим традиционную баранину, слушаем живой джаз в ресторанчике и падаем спать.
День седьмой С погодой в Крайстчерче нас обманули. Принесли в номер прогноз, в котором черным по белому написано - максимальная температура 22 градуса. Надувательство раскрылось, когда мы вышли на улицу завтракать - в отеле цены неподъемные. Стало ясно, что выше 10 градусов вряд ли потеплеет. И это вторая половина ноября - по-нашему, май-месяц.
Собственно, в Крайстчерче делать нечего, и если бы не аэропорт, мы бы в него вряд ли заехали. Короткая прогулка по историческому центру столицы Кентербери пешком, поездка в историческом трамвае за недельную зарплату российского врача, музей Антарктиды возле аэропорта, пара сувениров на прощание - вот и вся программа. Катя угрюмо отметила - в Квинстауне гуляет молодежь, а здесь одни старики на улицах. В семь вечера вылетаем в Сидней Эмиратами, араб в телевизоре показывает меры безопасности во время полета. И смех и грех.
Все же осталось одно место на Южном Острове, которое так и не удалось посмотреть. Оно не обозначено на туристических маршрутах. Называется это местечко Порт Чалмерс, находится в Восточном Отаго. Отсюда в начале прошлого века Роберт Скотт ушел в свою последнюю трагическую экспедицию к Южному Полюсу. Мне было очень жаль, что времени заехать в Порт Чалмерс у нас нет. Что ж, зато остался повод навестить Новую Зеландию еще раз, она этого стоит.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
