Следующий день - воскресенье 16 апреля, Пасху, я решила посвятить церкви. В холе моей гостиницы я прочитала объявление, что в связи с Пасхой 16 апреля в 6 часов утра на пляже в районе отеля Шератон будет проходит богослужение для протестантов. Все желающие принять участие должны подойти пораньше, чтобы занять места.
Вполне естественно, что я была желающей, и в 5 часов утра уже была на пляже. К моему удивлению пляж был буквально забит верующими. Люди (абсолютно все белые, ни одного цветного) сидели на специально принесенных стульчиках, на пляжных циновках, а то и просто на песке. Кому не досталось место в первых рядах, те стояли.
Возле дороги, недалеко от памятника Дюку была построена небольшая кафедра, вокруг стояли колонки и микрофоны. Всем, кто подходил, давали листочки со словами псалмов. Ровно в 6 часов на кафедре появился мужчина, одетый в традиционную гавайскую рубашку и с гитарой в руках.
Сказав несколько слов и поздравив присутствующих с праздником, он запел. Одна песня сменяла другую, все подпевали, и абсолютно ничего не происходило. Это был обычный сервис для отдыхающих: чтобы им не надо было искать место, где отметить пасху, им предоставили переносную церковь. Но я-то хотела посмотреть на настоящее гавайское богослужение. Значит надо было поспешить и искать местные соборы.
Две самые главные церкви Гонолулу - Церковь Святого Андрея (St. Andrew Cathedral) и Каваиахао Церковь (Kavaiahao Church) находятся в историческом центре города -Downtown. Добраться сюда от Вайкики можно на автобусах 2 и номер 4. Попросите водителя остановиться возле Сант Эндрю Черч на углу Беретания (Beretania Street) и Алакеа стрит (Alakia Street).
Расцвет Даунтауна начался в середине 19 века, когда столица государства была перенесена из Лахаина в Гонолулу. После восхождения на престол династии Камехамеха жизнь в стране потекла по европейским стандартам. Монархи совершали путешествия в Европу, изучая нравы и обычаи цивилизованных стран, и старались подражать их властителям. В эти годы появились почти все самые знаменитые архитектурные памятники Гонолулу, в том числе и церковь Святого Андрея.
Увидев знаменитые английские соборы, король Камехамеха IV решил построить на Гавайях собственный собор. Он и королева Эмма основали в 1858 году Англиканскую эпископальную церковь. Собор в франко-готическом стиле был спроектирован в Англии и по кусочкам доставлялся в Гонолулу. Но король не дожил до открытия собора, он умер в день Cвятого Андрея за 4 года до окончания строительства. Отсюда и название собора - St. Andrew Cathedral.
Я решила прийти в церковь пораньше, чтобы посмотреть на Пасхальное Богослужение, которое начиналось в 7:30 утра. Кроме этого я хотела успеть на гавайское пасхальное богослужение в Каваиахао церкви (Kawaiahao Church), начинающееся в 9 часов. Обряд в St. Andrew Church ничем не отличался от таких же обрядов в английских соборах, за ислкючением того, что его вела женщина.
Одета она была в национальное гавайское платье muumuu, называемое в народе "мамаша Хаббард", за то, что этот наряд был навязан первыми миссионерами гавайским красавицам, как более целомудренный, чем кокосовые листья. На шее ее висела гирлянда из живых цветов - леи. Всем входящим раздавались книжечки с молитвами. Посидев немного для приличия, я вышла и направилась по улице Беретания в сторону Каваиахао церкви, рассматривая и фотографируя достопримечательности, которыми был буквально усыпан мой путь.
Пройдя несколько метров я очутилась перед Washington Place - построенном в колониальном стиле домом, в котором в настоящее время живет губернатор штата Гавайи (Название было дано королем Камехeмеха III в честь первого президента Америки). Но дом этот имеет и иное историческое значение. Он был построен морским капитаном по имени Джон Доминис. Сын и тезка этого капитана женился на прекрасной гавайской принцессе Лидии, которая потом становится гавайской королевой Лилиуокалани. Сложилось так, что ей суждено было стать последним монархом на Гавайях. Она была свергнута с престола американскими бизнесменами-плантаторами, просидела 9 месяцев под домашним арестом в Иолани Дворце и вернулась в дом мужа, Вашингтон Плейс, где и умерла в 1917 году. Кроме того, что миссис Доминис была королева, она еще была знаменитым гавайским композитором, чья песня "Алоха Ое" до сих пор популярна на Гавайях.
Напротив резиденции губернатора находится памятник Отцу Дамиену (Father Damien). Этот бельгийский монах - миссионер приехал на Гавайи, чтобы помогать умирающим от проказы, свирепствовавшей тогда на острове Молокаи. 16 лет он помогал этим людям и умер на 50-ом году жизни, заразившись от своих прихожан. Это случилось 15 апреля, и этот день считается на Гавайях Днем Отца Дамиена. Он причислен к лику святых, и в католицизме считается покровителем больных проказой, спидом, а также бездомных.
Прямо за его спиной находится Гавайский Капитолий (Hawaii State Capitol) - дом правительства. Здесь с января по апрель работают губернатор и представители штата в конгрессе. Здание построено как символ Гавайских островов: колонны здания - в форме пальм, два судейских зала выполнены в виде конуса, как вулканы, а во внутреннем дворе пол выложен мозаикой, изображающей морскую жизнь. Здесь же находится и зеркальный бассейн.
На лифте можно подняться на 5 этаж, откуда открывается чудесный вид на Даунтаун. По будням проводятся экскурсии. Кстати, экскурсии проводятся и в губернаторском доме - Вашингтон Плэйс. Пройдя через пальмовые колонны по мозаическому полу во внутренний двор, я вышла на улицу с другой стороны Капитолия и очутилась перед памятником королеве Лилиуокалани. Памятник стоит перед входом в парк, где находится Дворец Иолани (Iolani Palace).
В США только два королевских дворца - Иолани и Летний Дворец королевы Эммы (автобус номер 4). Iolani Palace был построен королем Девидом Калакуа за три года (начат в 1879) и стоил 350 тысяч долларов. Денег на строительство не жалели: стекло и металл завозились из Сан-Франциско, дворец был оснащен самыми современными для того времени удобствами: биде, туалеты со сливом, ванные с горячей и холодной водой, и самое главное - электричество во дворце было проведено за 4 года до того, как был электрифицирован Белый Дом.
Кроме этого король имел телефонную линию, соединяющую дворец с побережьем, где была пришвартована его личная яхта, уже через год после того, как Александр Белл представил свое изобретение миру. В этом же дворце была арестована и провела 9 месяцем под домашним арестом королева и композитор Лилиуокалани, после чего дворец перешел в собственность правительства. Дворец доступен для посещения, стоит это 15 долларов в будние дни со вторника по субботу с 9 до 2. А в воскресенье можно просто погулять по парку бесплатно.
Я зашла в парк, прошла через аллею баньяновых деревьев к куполообразному павильону, называемому Coronation Stand. Этот павильон был построен королем Калакауа специально, чтобы провести по-европейски церемонию коронации (через 9 лет после восшествия на престол), и где он и его жена, королева Капиолани, были коронованы. Впоследствии эта постройка использовалась как концертный зал. Кстати король Калакауа, как и его сестра, впоследствии королева Лилиуокалани, был поэт и композитор и написал гимн своей страны - "Hawaii Pono.i ".
На территории парка находится здание государственного архива, там собраны все документы штата. А слева от парка на Ричардс Стрит стоит государственный художественный музей, где собраны 360 работ гавайских художников.
Выйдя из парка на Кинг Стрит (Kings Street) вы увидите памятник королю Камехамеха Первому (Kamehameha I), человеку, который объединил Гавайские острова, так считают сами гавайцы. Каждый год 11 июня гавайцы отмечают День Короля Камехамеха, одного из самых почитаемых людей на Гавайях. В этот день памятник полностью покрыт леи - гавайцы обожают своего героя. Интересна история памятника.
Статуя была создана Томасом Гоулдом в Париже в 1880 году и переправлена на Гавайи, но по дороге затерялась где-то в районе Фолклендских островов. На деньги, полученные от страховки, были заказаны еще две копии (на всякий случай). Каждая копия имеет существенные различия и может считаться оригинальным памятником, хотя отлиты они из одной формы. Когда были отлиты две дополнительные копии, выяснилось, что нашелся оригинал. Итак копий стало уже 3. Гавайцы поступили мудро: оригинал они отправили в город Капаау на Большом острове, там родился Камехамеха, второй памятник был отправлен в Гонолулу, где как раз проходила церемония коронации Девида Калакауа, памятник стал частью этой церемонии, и находится здесь до сих пор. А третья копия была послана в Вашингтон в 1959 году, когда Гавайи стали 50-ым штатом Америки.
Прямо за памятником находится Aliiolani Hale (House of Heavenly Kings)- Дом Священных Королей или Верховный Суд штата. Aliiolani Hale строился как дворец для короля Камехамеха Пятого (Aliiolani - его имя). Но король не дожил до окончания строительства, и в 1874 году король Девид Калакауа официально передал здание правительству, которое не имело своего места для работы. По иронии судьбы через 19 лет члены правительства во главе с плантатором Станфордом Доулом (не путать с владельцем ананасовой плантации Доула) свергли монархию и провозгласили Гавайскую Республику. Бесплатное посещение дворца в сопровождении гида проводится по вторникам, cредам и четвергам.
А я повернула по Кинг Стрит налево и пошла в сторону Панчбоул. На пересечении улиц Кинг и Панчбоул находится старейшая церковь на Гавайях - Kawaiahao Church - цель моего сегодняшнего путешествия. Церковь была построена в англиканском стиле в 1832-1848 годах. Местные жители часто называют ее Вестминстерским Аббатством на Гавайях. Когда я подошла к церкви, часы на башне показывали ровно 9. Эти часы были подарены церкви королем Камехамеха Третьим в 1850 году и с тех пор исправно показывают верное время.
К собору подъезжали машины с прихожанами и подходили нарядные люди. Все женщины были одеты в национальные платья muumuu, очень похожие на русские сарафаны, в основном белого цвета. Очень нарядные в сочетании с разноцветными леи в волосах и на шее. Почти все места в церкви были заняты (церковь вмещает 4500 человек), пустовал только отгороженный ряд в конце зала. На сиденьях этого ряда лежали вельветовые подушечки. Рядом возвышался высокий шест с пучком перьев наверху - kahili - символ верховной власти. Эти места зарезервированы для членов королевской семьи, а в настоящее время для их потомков.
Церковь была украшена белыми и желтыми цветами в гавайском стиле, т.е. букеты, леи, леи и еще раз леи, и снова букеты. Стены церкви отделаны деревом. Вдоль колонн по обеим сторонам от кресел свисали белые флаги с большими золотыми крестами посередине, некоторые кресты были обвиты зелеными леи. Слева от алтаря возле окна была огромная желто-оранжевая бабочка на цветущей ветви - символ пути Христа на Земле. Во все другие дни года на этом месте прикреплено подобие гусеницы на зеленой ветке. Гусеница получает пищу из листьев и набирается сил. Это означает, что Иисус распространяет свое учение и делает людей сильнее. Затем миссия гусеницы заканчивается, и она превращается в кокон.
В Страстную Пятницу (Good Friday) на месте гусеницы в церкви появляется подобие кокона - это символ страданий Христа, его распятие и помещение в гробницу. И, наконец, утром на Пасху (Easter) кокон превращается в прекрасную бабочку - это Христос возносится на небеса для того, чтобы дать человечеству избавление и новую светлую вечную жизнь. Все это рассказал залу священник, который появился на кафедре в окружении женщин, одетых в национальные платья (алоха муумуу) нежного фиалкового цвета. Он поблагодарил женщин за оформление зала и за повседневную помощь, которую они оказывают церкви. Наверное, это были прихожанки церкви, добровольно работающие там. Такие есть и в наших православных церквях.
Сам священник не был похож на батюшку в нашем понимании. Это был человек лет 40-45 из местных, в белом балахоне, какие носят наши архиепископы, с крестом и с леи на шее, с черными, гладко зачесанными назад волосами, гладковыбритый. То есть это был обыкновенный гаваец и, если бы не его одежда, трудно было бы заподозрить в нем священника. Но что было в нем особенного, так это доброта, благожелательность и чувство юмора, которым отличалась его речь.
Он не проповедовал, как это обычно принято в православных и католических соборах, а просто дружески беседовал с нами. И еще он знал, что помимо его постоянной паствы в церкви есть туристы и просто любопытные, и он старался рассказать, как понимают Пасху полинезийцы, что значит этот день для них. Во время его проповеди часто раздавался смех, он спрашивал о чем-то, и ему отвечали. Все было похоже на встречу друзей.
А потом он сказал, что надо всем собраться в центре зала и поздравить друг друга с праздником, пожимая руки и повторяя какие-то слова, которые я не поняла. Надо пожать как можно больше рук. И чем больше рук ты пожмешь, тем лучше будет твоя жизнь. И все ходили по залу и знакомились, улыбались и пожимали друг другу руки. Совершенно незнакомые люди. И все это время звучала тихая и медленная гавайская мелодия - хула. А потом все снова сели на свои места, и в зал зашли девушки с колокольчиками в руках. Они вышли к алтарю и исполнили какие-то гавайские мелодии на колокольчиках, очень приятные, как и вся музыка хула.
Священик опять сказал несколько слов и в зал вошла группа девушек лет по 16-18 в легких светло-сиреневых алоха муумуу и с ними была одна: выше других, очень красивая, в белом муумуу. У всех девушек, согласно обычаю, в волосах был цветок. Необычайно красиво. Девушка в белом взошла на кафедру и запела. Она пела хулу, помогая себе руками, а все остальные танцевали, просто шевеля губами. Перед этим я видела, как танцуют хулу и была поражена грацией и изяществом танцоров, но сейчас это было что-то необыкновенное. Ничего прекраснее я не видела. Хотелось плакать от избытка счастья.
Я не знаю, кто были эти девушки, может быть профессиональные танцовщицы, но то, как это происходило, наводило на мысль, что находишься в раю и перед тобой ангелы, настолько красивы и одухотворенны были их лица и целомудренны движения. Они танцевали и смотрели на нас с такой любовью, что казалось они, пришли сюда специально для того, чтобы мы в этот день были счастливы. Они закончили танец и удалились, а навстречу им заходили другие девочки, немного младше, может быть им было лет 11-13.
Они тоже танцевали, их движения не были столь грациозны, но лица были столь же добры и исполнены любовью. И наш священник сказал, что эти девочки еще учатся хула и скоро будут танцевать не хуже, чем их старшие сестры. А потом в церковь зашли маленькие дети, лет по 5-6, это были мальчики и девочки, и они тоже стали под музыку танцевать. Это была самая простейшая хула, движения их были неумелы, они сбивались, но все равно это было прекрасно. И все люди встали, снова собрались в центре зала и начали подпевать.
К ним присоединились все танцоры, и певица, и девушки, игравшие на колокольчиках, и женщины, помогающие нашему священнику, и сам священник. Я часто была на богослужениях, но никогда мне не было так хорошо. Было жалко, что все закончилось, и я может быть, никогда больше этого не увижу. Я считаю, что именно таким и должен быть этот светлый праздник: с юмором, песнями, танцами и с любовью друг к другу.
После окончания церемонии я еще некоторое время гуляла по садику на территории церкви. Полюбовалась фонтаном, поставленном специально для богини Хао, чтобы она могла совершать омовения. Постояв около мавзолея первого свободно избранного гавайского короля Луналило, который хотел быть похоронен на территории церкви, а не там, где похоронены все короли, я решила посвятить остаток дня посещению королевского мавзолея Mauna .Ala - Royal Mausoleums.
Парк Королевских мавзолеев находится на Nuuanu Avenue, куда можно добраться на автобусе номер 4, как от церкви Kawaiahao, так и от Вайкики. Это наиболее почитаемое кладбище на Гавайях, здесь похоронены семь королей династии Kamehameha - от Второго до Пятого - и их семьи, король Kalakaua, и его сестра - королева Liliuokalani, а также многочисленные принцы и принцессы.
Первоначально мавзолей строился для рано умершего сына короля Kamehameha IV и королевы Эммы - четырехлетнего принца Альберта. Когда мавзолей был построен в 1865 году, останки семи королей были перенесены туда из дворца Иолани. И только два короля не покоятся в мавзолее. Как я уже говорила, король Lunalilo похоронен в церкви Kawaiahao, а где похоронен первый король из династии Камехамеха Kamehameha the Great"s не знает никто: согласно обычаю, его останки были спрятаны. Mauna .Ala - Royal Mausoleums - единственное место на Гавайях, которое никогда не принадлежало Соединенным Штатам. Мавзолей был исключен из списка американских земель при подписании Конгрессом резолюции об аннексии Гавайских островов в 1990 году, и над территорией мавзолея до сих пор развевается национальный гавайский флаг.
Понедельник 17 апреля. Остался всего один день, а я еще не успела посетить и десятой доли из запланированного. Надо срочно наверстывать упущенное. В этот день решила объездить весь остров на Circle Bus. Начать лучше всего с ананасовых плантаций. А ближний путь туда - это "северный" 52 автобус. Как всегда, встав в начале пятого, в 5:30 была уже на автобусной остановке возле отеля. Вот и "восьмерка". Доезжаю на ней до конечной - Ала Моана Центр - и здесь пересаживаюсь на номер 52. Ждала около 20 минут.
Проезжаем Даунтаун, едем в сторону Перл Харбора. Я смотрю в окно и узнаю знакомые места: кажется, что бывала здесь не раз, а всего-то прошлась один раз по улочкам. Вот и Мемориал: огромная очередь из желающих попасть на "Аризону". Выезжаем на Камехамеха хайвей. Мимо мелькают небольшие городки, лес, и дальше все гуще и гуще, это уже джунгли. Вдали - горы.
Людей в автобусе немного, можно пересаживаться с одного ряда на другой, чтобы посмотреть на пейзажи по обе стороны дороги. А виды, действительно, захватывающие. Водитель, увидев, что я пытаюсь фотографировать через стекло, на остановке открывает двери и показывает - быстрей щелкай. Проезжаем Kukaniloko Birthing Stones - место, где появлялись на свет члены королевской семьи. Два ряда камней вулканического происхождения - pohaku, некоторые в форме чаши, по 18 в каждом ряду. На многих вырезаны петроглифы - наскальные рисунки - в форме человеческого тела или круга.
Все это на фоне горы, по своей форме напоминающей тело лежащей навзничь беременной женщины. По поверью, камни помогали роженицам преодолевать боль. Рождение принцев и принцесс проходило в торжественной обстановке, а затем мать с младенцем переносили в тень деревьев рядом с ананасовым полем, и там, во время специальной церемонии, перерезалась пуповина. Место это священно для гавайцев.
Примерно через полтора часа подъезжаем к плантации. Вместе со мной из автобуса выходят еще несколько человек. Все - азиаты, японцы или корейцы. На территорию, где растут ананасы - 21 сорт, вход свободный. Можно зайти в магазинчик и купить только что срезанный ананас, выдавить из него сок и выпить. А можно просто попросить нарезать ананас на кусочки и взять с собой коробочку. В кафе, которое находится здесь же, вам подадут пирожки с ананасами, ананасовое мороженое, или мороженое с кусочками ананаса, пирожное из ананасов, конфеты с ананасовой начинкой, ананасы в шоколаде, и ананасовое печенье. Все выглядит необыкновенно вкусно.
Так как я вышла из отеля рано, не успев позавтракать, вид этого изобилия меня ошеломил. Я начала скупать все подряд. Наевшись и запасясь ананасовой продукцией на ближайшие несколько дней, я пошла в глубь плантации, чтобы узнать, что же еще интересного предлагает аттракцион. Ведь не может быть, что просто поесть ананасы приезжают сюда туристы со всего мира.
Как оказалось, купив билет за 5 долларов, можно посетить самый большой в мире лабиринт, составленный в форме ананаса из 11,400 различных гавайских растений и занимающий площадь более чем 2 акра, а в длину больше чем 2 километра. Этот лабиринт занесен в Книгу рекордов Гиннеса-2001 как самый большой в мире.
Вы покупаете билетик, чтобы зайти в лабиринт. Билетик представляет собой запечатанную карту лабиринта, открывать которую нельзя. На билете отмечается время, когда вы зашли. Ваша задача - обойти все шесть станций, которые находятся на территории лабиринта, и прокомпостировать свой билетик на каждой. Если вы пропустите какую-нибудь станцию, то не сможете найти выход. Выходя из лабиринта, вы снова отмечаете время. Обычно поиски выхода занимают 15-30 минут.
Первые пять победителей получают приз - ананас. Если вы потерялись, вы можете распечатать билет и по карте найти выход. В таком случае приз вам уже не достанется. Довольно интересно, особенно детям.
Если вы имеете достаточно времени, можно покататься по плантации на трамвайчике за $7.50. Во время 20 минутной экскурсии вам расскажут историю образования плантации, биографию Джеймса Доула, начавшего бизнес с нуля и ставшего крупнейшим поставщиком ананасов в мире. Вы узнаете, как выращивать ананасы и как узнать поспел ли уже ананас, как выбрать в магазине самый свежий и самый сладкий, и как сохранить его подольше, если вы не собираетесь его съесть в тот же день.
Если вы хотите сами побродить по саду, вы берете карту с указанием наиболее интересных растений и изучаете растительный мир самостоятельно, заплатив за удовольствие $3.75. На плантации собраны растения, которые культивируются на North Shore. Не вообще на острове Оаху, а именно в районе Норт Шор. Здесь выращиваются бананы, таро, кукуруза, личи, папайя, манго, кофе, какао (шоколад), цветы и другие растения.
Побродив по плантации, я вернулась на остановку. Минут через 15 подошел автобус. Следующей моей целью был музей виндсерфинга - North Shore Surf And Cultural Museum. Созданный фанатиками серфинга к столетию города Haleiwa в 1999 году, музей интересен тем, что показывает эволюцию этого спорта королей, как его называют на Гавайях, от доски, сделанной из красного дерева в 1930 году для легендарного Турки Лав, до самых последних моделей, в том числе доски, созданной специально для Марка Фу, одного из самых выдающихся серфингеров, утонувшего в 1994 году в Калифорнии - его накрыло волной во время шторма.
В музее собраны не только доски, но и книги о серфинге, музыка, плакаты, фильмы, фотографии, сделанные легендарным серф-фотографом Лероем Граннисом, а также призы, выигранные величайшими королями спорта. Вся история этого удивительного спорта представлена в музее. Найти музей легко: он находится недалеко от столицы виндсерфинга - города Халеива по Камехамеха хайвею - 66-250 Kamehameha Hwy.
Попросите водителя автобуса остановиться возле North Shore Marketplace. Cразу за рестораном Kentucky Fried Chicken - одноэтажное здание с написанными от руки словами на доске - Surf Museum, а внизу маленькая закругленная стрелочка, указывающая на вход. Открыт музей с 12 до 5. В музее работают энтузиасты серфа, поэтому денег за вход не берут. И еще: музей - лучшее место, где можно встретить единомышленников, если вы действительно любите серфинг.
Дальше путь автобуса лежал вдоль берега в сторону залива Черепаx - Turtle Bay. Я убедилась, что волны здесь действительно фантастические. Недаром это место - от Waimea Beach до Banzai Pipeline и Sunset Beach - считается местом, где самые большие в мире волны. А Сансет славится еще и самыми красивыми закатами. Пляжи были пустынны. Редкие серфингеры возились на берегу с досками, да на горизонте мелькали фигурки смельчаков, не побоявшихся сильного ветра.
Пассажиров в автобусе почти не осталось. Сзади меня сидел парень лет 30. Когда я в очередной раз пересела, чтобы сделать фото, он спросил меня, откуда я. Сам он из Германии, 8 лет назад впервые приехал сюда и заболел серфингом. Каждый год примерно в это время приезжает в North Shore, а целый год живет только ожиданием. Он вышел на Сансет Бич, снимает здесь домик с друзьями, такими же фанатами серфинга. Все они из разных стран, списываются, и каждый год встречаются на North Shore. Я ему позавидовала.
Следующая остановка автобуса - Turtle Bay - самая северная точка Оаху. Здесь находится очень дорогой отель Hilton Turtle Bay Resort со знаменитыми гольф полями и теннисными кортами. В заливе самые безопасные в North Shore пляжи и самые захватывающие виды на закат солнца. Стоянка 20 минут, меняется водитель, и автобус продолжает свой путь, но уже вниз, на юг. А это уже маршрут 55.
Маршрут автобусов номер 52 и номер 55 выглядит, как абрис горы: начинается на середине подножья, затем слева огибает гору и поднимается вверх - по побережью Северного Берега, на вершине горы - Turtle Bay - поменяв водителя и номер маршрута, автобус спускается уже по South Shore вниз к подножью. Таким образом, водитель маршрута номер 52 довозит пассажиров до Turtle Bay и пересаживается на автобус, идущий в противоположном направлении, а водитель 55-го маршрута делает то же самое. То есть, водители знают только один маршрут - Южный или Северный и катаются вверх-вниз целый день по своему склону.
Наверное, это правильно, потому что вся кольцевая дорога занимает около 5 часов. А это, согласитесь, несколько утомительно. И я уже после трех часов пути несколько притомилась, и Южный Берег не вызывал у меня такого энтузиазма, как первые часы путешествия. И когда подъехали к самой главной достопримечательности Южного Берега - Полинезийскому Культурному Центру ($50 стоит самый дешевый билет, куда входит посещение семи деревень и ночное шоу, xочешь больше - плати 200 баксов) у меня уже не было желания выйти и присоединиться к счастливчикам. В отеле была рекламная брошюрка этого центра, и я знала, приблизительно, в чем заключается шоу.
Это своего рода живой музей Полинезии: огромный парк, где семь островов Тихого океана - Гавайи, Фиджи, Новая Зеландия, Самоа, Таити, Тонга и Маркизы - представляют свою культуру, образ жизни, кухню, архитектуру. По парку можно передвигаться пешком или на каное по искусственной лагуне, смотря, за что вы заплатили.
Проводят представления студенты местного мормонского университета - филиала Brigham Young University в Юте - выходцы из вышеназванных островов. Сам парк принадлежит мормонской общине. Так что было аж три причины, по которым не хотелось туда идти: дорого, все ненастоящее и время - посещение парка занимает не менее 8 часов. Хотя, конечно, провести там день, наслаждаясь пением и танцами, наверное, приятно. Но - в следующий раз.
До другого раза пришлось оставить и посещение Manoa Falls - знаменитого парка водопадов и дождливых лесов - rain forests -с раскидистыми папоротниками и бамбуковыми зарослями, наполненными голосами прекрасных птиц. Находится он прямо в Гонолулу (The Bus номер 5), недалеко от университета, всего в получасе езды от Вайкики. Надо было выделить один день и побродить по его тропинкам, хотя все туристические агентства предупреждают: это опасное путешествие. В 1999 году 10 человек погибли там, и парк был временно закрыт. Слишком много опасных троп и можно сорваться, слишком много комаров и прочих бактерий. Кроме этого строго рекомендовали не посещать парк, если вы одни. Перед походом оставьте родным или знакомым данные, куда вы направляетесь. Словом, надо было брать организованный тур, а я это время пропустила, а когда захотела - не было уже мест. Ничего, будет повод снова поехать на Гавайи.
Время близилось к обеду, а известно, что лучшее время для похода на пляж - после трех. Наскоро пообедав в отеле и переодевшись, побежала на пляж. Вечер решила провести, наблюдая за соревнованиями каноистов на Ala Wai канале. Канал проходит как раз параллельно Кухио авеню, на которой стоит отель, метров через 100. Поднявшись по Паоакалани авеню на пару кварталов, я подошла как раз к тому месту, где дождевая вода, падающая с гор, образует исток канала. По другую сторону канала на приколе стояли каноэ. А справа образовалась небольшая затока, где плавали утки и было столько рыбы, что не было видно ни водорослей, ни дна в кристально чистой воде.
Когда я наклонилась к ним, чтобы лучше рассмотреть, они поднимали голову и смотрели мне прямо в глаза. Вода в канале - пресная, а значит, и рыба была пресноводная, не яркая, как в океане, а серая, и уточки были серенькие. Очевидно, рыбы мешали уткам плавать, и время от времени то одна, то другая опускали голову в воду и клевали рыб. И тогда происходила целая баталия: рыбы бурно проявляли свое негодование, выскакивали из воды и били хвостами.
Вид на горы, и на гавань, где канал впадает в океан, был чудесный, я сделала несколько снимков, в том числе и войну пернатых с мореплавающими, и решила просто прогуляться по набережной до океана. Было время заката, и небо с облаками было окрашено в черно-синие тона с оранжевыми проблесками, как зарево пожара. К сожалению, в этот день не было ни соревнований, ни тренирующихся спортсменов, но все равно было хорошо.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
