"Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров Реюньон в Индийском океане есть..."
Еще несколько лет назад я и не подозревала о существовании данного острова, потом впервые о нём услышав, я всё думала, что он находится где-то ближе к Мартинике, тоже ведь французский остров. Лень было взглянуть на карту... Так я и пребывала в постыдном неведении долгое время.
Практически перед самой поездкой выяснилось, что этот загадочный остров соседствует с Мадагаскаром. Маленький такой, затерянный в океане, всего каких-то 70 км в длину и 50 км в ширину, черезвычайно зелёный.
Всё начинается вполне банально: вы садитесь в самолет, эдакий большой балаган с крыльями, похожий на крупный огурец, набитый семечками... пока все усядутся, улягутся, устроятся, уснут, дети перестанут кричать, родители успокоятся, престарелые путешественники перестанут бухтеть, проходит вступительная часть... полёт ночной, десять часов. За "окном" темно, и в этой непростительной черноте под нами проплывает Африка.
Утром (всего каких-то два часа разницы с парижским временем, скажем так, в восемь утра по-московскому времени), нога наша впервые вступает на плац аэропорта Реюньона. После парижской серости пахнуло в лицо тропическим влажным дыханием. Мы мигом вспотели под нашей одеждой. Однако настроение было весёлое, мы готовы были к изучению острова вдоль и поперек.
Что нам о нём известно?
Реюньон появился на свет каких-нибудь два-три миллиона лет назад (сущий пустяк!) в результате извержения вулканов. Питон де Неж - прародитель острова, эдакий Зевс со снежной бородой, уже двенадцать тысяч лет, как отправился на заслуженный отдых. Однако новое поколение вулканов не ударило лицом в грязь. Вулкан да ля Фурнез находится в расцвете творческих сил, один из самых активных на планете, встряхнул своё брюхо. В предпоследний день перед нашим отбытием он принялся за работу, которую он добросовестно выполняет последние десятилетия. Благодаря его стараниям остров увиличился на несколько квадратных километров. Смотреть, как он забавляется, приезжают вулканологи со всего света. Простые же смертные могут посмотреть на вулкан в часы его непродолжительного отдыха. Однако не будем забегать вперед...
Смотришь на карту - такой маленький остров, а оказывается, что на нем существует множество микроклиматов, что он многолик и разнообразен, будто шитое местными рукодельницами стёганое одеяло. И он вовсе не похож на райский остров, который рисует в своём воображении европеец, благодаря рекламным проспектам и телевизионным передачам из жизни миллионеров. Для тех, кто желает валяться на шикарном псевдо-диком пляже с белым, мелким, будто специально просеяным песком на берегу лазурного океана, пить коктейли и ужинать в ресторане отеля четыре звезды, с прекрасным сервисом, разумеется, две недели не вылезать из шезлонга, бдительно следя за правильным распределением загара, менять каждый день воздушные парео... Короче, вам на Реюньоне особо делать нечего. Для этого существует соседний остров Маврикий, вполне подходящий под описание.
Реюньон же приветствует людей, желающих провести свой отпуск спортивно, кто открыт для приключений и климатических сюрпризов. Три огромных кратера образуют глубокие долины, которые называюся "цирками". На востоке острова, вне зависимости от сезона, всегда идёт дождь. Восточное побережье вообще считается диким, там акулы любят завтракать глупыми неосторожными купальщиками.
В цирке Салази, нашем первом пункте назначения, царит тропический климат.
Что такое тропический климат? Это всем известно: жара и высокая температура. А по- конкретней? Это когда через две минуты после принятия приятного прохладного душа вы снова становитесь липким и влажным. Нам еще повезло, что мы попали на конец сезона дождей, а то пришлось бы пройти курс выживания!
Дорога на Салази поразила нас в самое сердце. Ни словами, какими выразительными они бы не были, и никакими техническими средствами, какими совершенными они бы не были, невозможно передать глубину и грандиозность пейзажа, эти зелёные отвесные скалы... Душу наполняет тихое восхищение перед столь потрясающим творением природы. Скалы будто покрыты зелёным покрывалом, из дырочек которого сочится вода, как тонкие струйки берёзового сока по стволу. Змеиная дорога, вся в завитушках, теряется среди гигантских глыб. Мы в отупении щелкаем фотоаппаратами... Мне кажется, что я в фильме "Властелин колец", настолько сказочен пейзаж.
Теперь вернемся с небес на грешную землю. Мы взяли на прокат машину, которая стала нашей спутницей на все десять дней нашего путешествия. Не успели мы выехать со стоянки аэропорта, вооруженные картой и инструкциями работника турагентсва, как за первым же поворотом потерялись. С этого момента мы терялись постоянно, не смотря на то, что на этом острове всего одна (!) автострада, которая проходит по побережью, и на которой постоянно случаются пробки. Внутри остров окутан сетью мелких и очень мелких дорог...
Дело еще в том, что указатели с названиями городов, вернее городишек, расчитаны на тех, кто из без указателей знает, куда ехать. Вы узнаете о том, что должны были повернуть направо, когда уже проехали поворот. Выезжая на круг, мы только с четвертого раза находили наше направление... своего рода спорт. На очень узких дорогах справа от вас глубокий ров (это чтобы вода стекала во время сезона дождей), слева - отвесная стена, то есть гора. Местами только одна машина может проскочить. В некоторых регионах дорога вьется, будто змея, наевшаяся перцу, и скорость в тридцать километров в час дает ощущение, что мы несемся со скоростью в 150 км!
Салази Остров живёт по особому ритму: ритму восходов и закатов солнца. Чтобы увидеть, как солнце возникнет из кромки гор, нужно встать в пять утра. После одиннадцати утра всё покрывается густым туманом, моросящий дождь может легко превратиться в ливень -нет смысла отравляться на прогулку. Именно в этих краях стоит вспомнить пословицу, про птичку, которая рано встает... Ночь падает камнем в шесть вечера, жизнь замедляется, затихает до рассвета...
Мы успели не раз, как следует, промокнуть под этими проливными тропическими дождями. Особенно впечаляющим на этой части цирка Салази оказался водопад под колоритным названием "Фата невесты" из-за тонких вертикальных ручейков, что сочатся прямо из тела зелёной горы.
Креольский дом Ближе к закату, мы посетили креольский дом-музей, посторенный ещё сто пятдесят лет назад, где царит прохлада, несмотря на жару, и где уютно, несмотря на постоянные дожди. Вокруг дома буйствует тропический сад.
Нам рассказали о загадочном фрукте шушу, которые местные жители используют, как мы - картошку. Из шушу изготовляют разнообразные блюда, а также... итальянскую соломку. (Сразу вспоминается фильм "Соломенная шляпка", где я впервые услышала про итальянскую соломку...). Да-да, тонкую соломку для элегантных дамских шляпок...
Очень живая и гостеприимная девушка-гид в патриотическом захлёбе рассказывала нам о каждом уголке этого дома. Мы познакомились с розовым деревом, понюхали камфорное дерево, потрогали железное дерево, "неводоплавающее", которое тонет в воде... (Вот один из рецептов, как красивым жестом отомстить врагу или пошутить над старым школьным товарищем - подарите ему на день рожденья лодку из железного дерева!)
Нас предупредили о хрупкости хамелеонов. Интересная идея. Если в вашем саду завелось слишком много хамелеонов, есть относительно дешёвый и действенный способ от них избавиться - фотографируйте их со вспышкой. От этого они слепнут и умирают в страшных муках.
На второй день мы отправились в глубь острова, в Долину Пальм.
Живописная дорога, густой лес, буйство природы, этой кокетливой красавицы, которая показывает нам, жаждущим новых впечатлений, всё более прекрасные и причудливые наряды... за каждым поворотом нас ожидает маленькое открытие. Природа дает спектакль: мелкий молочный туман, как призрак, то появляется, но исчезает... Тучки-перьинки легко спускаются, любовно обволакивая зелёные вершины.
Обустроившись в гостинице, мы решаем, что перед плотным ужином неплохо заняться спортом. Для моциона мы отправились на поиски водопада "Соска" (Biberon). Быстро выяснилось, что на машине далеко не уедешь. Покарпывал неагрессивный дождик. Мы облачились в ветровки и походную обувь. Водопад было хорошо видно издалека, и мы бодро двинулись в чащу. Тропинка, по которой мы доверчиво шагали, постепенно превратилась в ручеёк, по мере продвижения всё более полноводный... Дождик так же поднатужился и полил крупными каплями. Наша свеженькая одежда быстро пропиталась грязью. Однако это никак не убавило наш пыл, мы продолжали упорно идти к манящему вдали водопаду.
Когда резко начало темнеть, стало ясно, что водопад под смешным и непонятным названием "соска" останется недостижимым. Это был наш первый поход, и не смотря на наш вид только что принявших освежающую ванну поросят, мы остались довольны.
Теперь понятно, почему всякий серьёзный турист носит походную обувь, насквозь пропитанную грязью. Второй тип обуви, приемлимый на этом острове, - это вьетнамки. Остальная я же обувь вряд ли сохранит свой первоначальный ухоженный вид...
Посещение вулкана На следующее утро мы приняли решение посетить вулкан. Как раз тот самый, что своими трудами продолжает увеличивать размеры острова.
Мы ехали на машине по дороге удивительной красоты, пейзаж был иным, чем вчера, леса остались позади... Нас провожал взором грозный когда-то Питон дэ Неж. Мирно паслись коровы, смачно жуя сочную траву... тихая пастораль...
Когда мы уже приблизились к вулкану, нас встретил совершенно другой пейзаж. Долина Песка была абсолютно плоская, будто её кто-то выровнял огромным утюгом.
Земля была бурая, сухая. К назначенному месту отправления вела колдобистая дорога, "то яма, то канава", на которой мы проверили наши амортизаторы на прочность.
Поход начинается в компании детей, почтенных дам и ухоженных мальчиков лет тридцати в белоснежнобелых, явно только что приобретенных тапочках. Нашему взору открывается огромное пространство, мы карабкаемся по застывшей гармошкой лаве. Пока мы шли по горизонтали, прогулка была лёгкой и даже интересной. Когда тропа пошла вверх, мы потеряли многих случайных попутчиков. В первую очередь мальчиков в белых тапочках....
В это время кратер вулкана плотно затянуло туманом, пошёл мелкий, но противный дождь, имеющий свойство проникать под одежду и сильно портить настроение...
Как не велико было наше любопытство, подвиг совершить не удалось, несмотря на героические усилия. Дождь продолжался, было ясно как день, что вулкана нам не увидеть... Мокрые, голодные, уставшие, пройдя три четверти пути, мы приняли соломоново решение вернуться....
....А вообще, жизнь здесь течёт медленно и беспечно. Больше трети населения живёт на пособие по безработице, и на первый взгляд кажется, что эти люди просто любят тихую, необременительную жизнь, валяться на солнце и в ус не дуть. Между прочим, на острове практически нет старых машин, народ щеголяет на новых авто, предпочтительно белого цвета. За какие деньги, спрашивается? Как тут не возмутиться законопослушному налогоплательщику! Однако при ближайшем знакомстве оказывается, что местные жители - чудесные люди. Они разговорчивы, открыты, веселы, улыбчивы, приятны в общении, любопытны и любезны...
История же этого маленького острова так же витиевата и запутана, как и вся европейская история.
Кого только не носило по морям да океанам!
Первыми на карты остров нанесли мусульмане, потом испанцы, потом голландцы и только в семнадцатом веке им завладели французы. Этот необитаемый клочёк земли, который представлялся райским местом, неоднократно менял названия. Французы его назвали остров Бурбон, в честь короля. И только после Французской револиции он получает своё окончательное название - Реюньон, "Собрание".
Европейцы всех мастей (англичане, голландцы, испанцы, португальцы, французы..) искали путей в Индию, в поисках пряностей и другой добычи. Остров быстро стал полем для экспериментов.
Навезли всякой живности: уток, гусей, попугаев, черепах, разных птичек. В конце восемнадцатого века кто-то додумался выращивать кофе. Бизнесс оказался прибыльным, деньги потекли рекой. Расширенное хозяйство требовало рабочих рук, из Индии, из Африки и ближайшего Мадагаскара привезли свеженьких рабов. Многие десятилетия кофе, а затем гвоздика (пряность) были основными сельско-хозяйственными культурами. На их смену пришёл сахарный тросник, а с ним на острове прибавилось рабов и вольнорабочих из Китая и Индии. Именно этим фактом и объясняется поразительное этническое и культурное многообразие жителей острова.
Представители флоры могут по праву считаться полноправными жителями этого удивительного клочка земли, на равне с человеками, со своей собственной историей, прошлым, настояшим и будущим. Как и люди, многие из них - эмигранты с четырёх концов света. И их биографии полны приключений. В течение столетий моряки привозили новые и новые растения, из них выростали сказочные деревья, которые цвели красивейшими цветами и давали экзотические фрукты...
Дом ванили Рассказывая о Реюньоне, нельзя не посвятить несколько слов ванили, которая стала его символом. Тем более, что мы посетили музей и выслушали занимательную лекцию.
Трудно признаваться в своём невежестве, но я не знала, что ваниль - это лиана, а тем более, что это орхидея... (Вообще я мало знаю о лианах, разве что по фильмам о Тарзане... ). И что это растение-гермафродит...
Выращивание ванили - дело крайне сложное и трудоёмкое. Поэтому ваниль является одной из самых дорогих пряностей в мире. Первыми её открыли ацтеки.
Нужно ждать три-четыре года, пока ваниль впервые не зацветёт. Сегодня нам некогда ждать милостей от природы, поэтому каждый цветок искусственно осеменяется тоненькой иголочкой. (Вспоминается чудный анекдот про влюблённого васелька: и где же эти проклятые пчёлы?!). Эту процедуру придумал молодой раб, догадавшийся соединить пестик с тычинкой (так ли оно у них называется?). После "марьяжа" из цветов появляются длинные зелёные стручки, в средине которые - микроскопические зёрнышки. Чернея, они становятся необычайно пахучими. Если их вовремя не собрать, стручки раскрываюся - и ваши денежки вылетают на ветер вместе с семечками...
Потом наступает сложный процесс: помещение в воду, высушивание, связывание в пучки вручную, раскладывание в специальные ящики... необходимо восемь месяцев для ферментации, потом проверка, промывка, стерилизация в кипятке, сушка и классификация по размеру... и ещё два-три года ферментации! Хватает же у кого-то терпения! Теперь вы понимаете, почему эта самая дорогая пряность? А то, что мы привыкли называть ванилином, не что иное как вульгарный синтетический порошок с вкусом ванили... правда, он в двести раз дешевле...
Главными пожирателями ванили в мире являются... американцы. И только после них - европейцы и японцы. Из ванили получается очень вкусный и черезвычайно сладкий ликёр. Нам сказали, что утка в ванильном соусе - просто королевское блюдо.
Вообщем, запомните: самая лучшая ваниль - Бурбон из Реюньона!
Из жизни флоры... Местный ботанический сад, "Le Jardin des Parfums et des Epices" произвёл на меня большое впечатление. Вместе с другими посетителями мы попали в руки к необычайному гиду, который нас очаровал, наглядно показывая нам, неучам и незнайкам, как надо любить природу. Фрукты в этом эдемском саду никто не собирает и, боже упаси от греха, не продает. Они спокойно зреют на деревьях, и зрелые, сочные, вкусные падают, гниют и таким образом естественно участвуют в круговороте веществ.
Наш гид устроил one man show, как истинный профессионал театральных подмостков. Комедии и трагедии из жизни растений разворачивались пред нашим взором, как в древнегреческом театре. Мы слушали, широко открыв рты и щелкая фотоаппаратами.
Вы знаете на что похож перец? Да-да, чёрный перец, который мы едим каждый божий день. Кто может представить себе, что это лиана?! Что изначально он зелёный, потом он темнеет, превращаясь в чёрный. Белый перец не что иное, как черный, лишённый кожуры, а серый - смесь черного и белого. Стоило ведь попасть на этот остров за десять тысяч километров от дома, чтобы об этом узнать!
Перец, эта чудесная лиана, живёт в гармонии с деревом, тело которого она обвивает. Модель счастливой супружеской пары, как и многие другие "пары" растительного мира.
По дороге, в густой зелёной массе, нам встретилось "застенчивое" растение: если дотронуться до его листьев, они складываются, будто крылья бабочки. А карамболь, оказывается, прекрасно удаляет жажду. Мы, как любопытные Буратины, везде совали свой нос. Но стоило нашему гиду рассказать про растения, с виду совершенно безобидные (некоторые даже украшают наши жилища!), а на деле оказываются ядовитыми, и если дотронуться до их листьев, а потом до лица, то можно умереть от аллергии и удушья... у туристов мгновенно пропадает желание любопытствовать... Мы держимся кучкой, подальше от этих монстров.
Креольский язык - очень образный, мы в этом убедились, когда услышали некоторые названия. "Язык свёкра" (или тестя - во французском нет различия) - это чудесные листья, снизу мягкие, нежные, точно бархатные... Зато "тёщино растение" хоть и не ядовитое, но очень назойливое, быстро оккупирует чужую территорию... Всё, как в жизни...
Представьте себе, что дерево манго живёт очень увлекательной личной жизнью. Родом из Индии, оно может продолжать свой жизненный путь от ста пятидесяти до четырёх сот пятидесяти лет, в счастливом супружестве с фикусом... Когда большое дерево дряхлеет от старости, фикус его удушает, как в известной античной композиции Лаокоон и его сыновья, удушаемые змиями. Первая мысль - какой подлец! За что, Отелло? И ты, Брут! Какую змею пригрело манго на своей могучей и доброй шее!... Однако не всё так просто, "есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам".
Умирающее манго от стресса начинает цвести два-три раза в год, в изобилии давая чудесные цветы. Птицы, привлечённые такой красотой, кушают зёрна фикуса и между делом оплодотворяют манго, которые потом превращаются в сочные плоды. Они падают на землю, прорастают и дают жизнь новым деревьям манго, которые будут жить в супружестве с новыми лианами... А вы говорите, Ромео и Джульетта! Что они знали о сложностях любви?!! О страсти, самоотречении и смерти?
Дорога на Силаос Едва вырвавшись из мира растений, куда увлёк нас вошедший во вкус и исполненный гордости за свой театральный талант гид, мы поехали в глубину острова - Силаос. Это небольшой город находится на высоком плато, а к нему ведёт дорога, состоящая из 425 поворотов - сам шайтан ногу сломит!
Мы не послушались советов бывалых людей, которые говорили, что до Силаоса желательно добраться до темноты. Было впечатление, что мы угодили в пасть кашалота, где не видно ни зги, сыро и страшно. Неосвещенность дороги, её крайняя извилистость, обрыв справа и отвесная стена слева, то сильный, то мелкий дождь, липкий туман вызывали неприятное покалывание во всех частях тела (стресс, значит). Но это только малая доля нашей проблемы. Основную опасность представляли собой автомобилисты, лихо несущиеся по этой труднопроходимой дороге. Они могли неожиданно появиться из-за крутого поворота, из тумана или тунеля. Наша средняя скорость едва превышала тридцать, но и это казалось сумасшествием. На все четыре глаза мы вглядывались в мрак, пытаясь, угадать, какой сюрприз нас ожидает за энным поворотом, и доедем ли мы вообще до места назначения.
Совершенно вымотанные мы достигли, наконец, гостиницы. Счастливое избавление полагалось обильно обмыть чудестным местным пуншем.
На следующий день мы отправились обозревать местность. Этот регион таит в себе массу интересного для таких наивных путешественников, как мы.
Здесь выращивают герань для парфюмерной промышленности, делают собственное вино. Сладкое вино Силаоса "Изабелла" напомнило мне о моих "безмятежных" студенческих пьянках вкругу близких друзей - и "Изабеллу", вино Карпат и моей молодости, сладкое, как лукум, оно ударяло в голову молотком...
...Для любителей походов имеются тропы в горах, протоптанные ещё со времён беглых рабов - впечатляет! В современном варианте, каждая тропа нанесена на карту, на деревьях и камнях есть отметены, так что потеряться очень сложно. Также рассчитано время, которые вы затратите на поход: два, три, четыре или восемь часов, в зависимости от вашей спортивной формы... Мы самонадеяно избрали поход на три часа...
Восхождение на Тайбит Встали мы не очень рано, и по местным меркам поздно пошли в поход. Перед нами расположилась в меру высокая, вполне симпатичная гора, и мы начали восхождение.
На подъёме, через полчаса мы обнаружили хижину (так и хочется сказать "Дяди Тома", но я сомневаюсь, что так звали мужичка, который нас встретил). Он предлагал путникам набор трав и отваров: бодрящий напиток для тех, кто ещё сохранил улыбку на устах и браво шагает вверх, и расслабляющий напиток для тех, кто как студень сползает вниз... Мы с радостью сделали привал, хлебнули напиток бодрости я послушала краткую лекцию о чудесных свойствах местной флоры.
Я как-то сразу не прочувствовала, что такое шагать в течение трёх часов только вверх. С каждым метром мои ощущения мне нравились всё меньше. Густая растительность закрывала предположительно прекрасные виды. Мы забрели в царство абсолютной тишины, и некоторое время мы находились, как в заколдованном лесу. Нет ветра - ни одна травинка не шелохнётся. Туман окутал землю, как спящую красавицу.
Затем волшебная местность закончилась, уступив место вполне реальному и ощутимому дождю. За каждым поворотом мне уже чудилась вершина и конец нашего монотонного пути. Но мы поднимались всё выше и выше, и только большая злость на эти проклятые горы дала мне силу ползти дальше.
На так называемой вершине, мы обнаружили табличку, сфотографировались с ней для истории, и вприпрыжку отправились обратно. Ничего героического в этом не было. Декор был ничем невыдающийся, так себе, горная тропа. Вида - никакого из-за сложных метеорологических условий. Так что не удалось окинуть торжествующим взглядом победителя безкрайние просторы у наших ног, сказать, и кто же царь природы, как не я? Пришлось скромно ретироваться, пока мы ещё окончательно не расстаяли в потоках дождя, как кусочки сахара в кофе... Вид наш так же мало был похож на героический: волосы свисают слипшимися сосульками, пот смешался с дождевой водой, ноги в грязи, они зудят: их что-то покусало, мелкие камешки залезли в носки... Вообщем, зрелище малоаппетитное...
...Болят колени, хочется рухнуть на землю и так и остаться. Продрогшие и промокшие до нитки, мы встретили нашего мужичка и его чудодейственные отвары, как манну небесную.
И все-таки мы получили некоторое удовлетворение от того, что удалось добраться до вершины, в тумане и дожде. На спуске нам встретились бабушки и дедушки с рюкзаками внушительных размеров, похожих на гигантских улиток, которые как известно, носят свой дом на себе. На их вопрос, далеко ли до вершины, мы неопределенно и несколько жалостливо отвечали, что пол-часа, час... никак не больше. Такая воля к жизни таких уже немолодых людей невольно восхищала...
Вечером усталых путников ожидали джакузи, плотный ужин и мягкая люля...
Гордые горные люди Этот регион отличается очень самобытной культурой и историей. Чтобы не оставаться темными неучами, мы пошли просветиться в местный музей.
И правда, история заселения этого труднодоступного края впечатляющая, она похожа на приключенческий, хотя и несмешной фильм. Рабы, сбежавшие с плантаций, первыми облюбовали эти места. Они основывали маленькие деревни там, где до них невозмозно было добраться. Питались дарами местной природы. Проложили тропы и наладили систему слежения. Умело скрывались от "охотников за головами", которых нанимали плантаторы для отлова беглецов. В своё время, многие авантюристы заработали на этом деле.
К бывшим рабам постепенно присоединились китайцы из наёмных рабочих и "мелкие" плантаторы-креольцы, разорённые экономическим кризисом. До середины двадцатого века, в Силаос можно было попасть только пешком! Постепенно складывалась своя устная культура, не знающая письменности. Поэтому местные жители такие разговорчивые! Креольский язык, цветастый и выразительный, здесь в широком ходу.
Вплоть до последних десятилетий, этот живописный край гордых и независимых был черезвычайно бедным. Пока кто-то не додумался выращивать герань - очень дорогое сырьё для парфюмерной промышленности. Когда проложили асфальтированную дорогу, хлынули туристы. Так наступила эра изобилия....
Дорога к парку Майдо Следующим этапом пути был спуск с Силаоса. Чтобы потом предпринять длинный подъём. Какая уж особенность этого острова: по карте от одной точки до другой на вид - десять километров, на деле оказывается семьдесят по горным дорогам. За десять дней мы наездили семьсот километров, это при том, что размер острова составляет 70 на 50!
Так что пришлось спуститься к морю, чтобы вырнуться в горы и достичь третьего цирка Мафат. Вот уже в который раз мы оказались в заколдованном краю. Как и полагалось в это время суток, землю заволокло густым тумном. Дороги практически не было видно. Мы слушали первозданную тишину. По краям стояли мохнатые деревья -"лешие", будто заколдованные злой феей принцы...
Из фантастического леса мы выехали к домикам на холмах: нашему приюту на две ночи.
Вечером я вышла полюбоваться природой и была совершенна очарована. На моих глазах ночь очищает небо от тучь, как будто снимает с него нежную перину. Луна светит необычайно ярко, как электрическая лампочка. Россыпи огней у подножия гор - это город. Патриархальная тишина прерывается лишь голосами сверчков.. По сырой траве скачут под ногами лягушки землянистого цвета. Ночь черна и величественна. Воздух наполнен дивными ароматами... ощущается пьянящий сладковатый запах... Комары и бабочки - повелители ночи. Остатки облаков медленно растворяются, как тает первый снег...
Мафат Восход солнца в этих местах зрелище эфемерное. Будто кто-то вытаскивает солнце за ниточку - хоп! И через несколько секунд оно взошло! Вид на Мафат изумительный. Не только восход, а всё сущее в этих местах кажется эфемерным. Слова бессильны описать величественность пейзажа.
Горы очень быстро покрываются туманом, густым, как сладкая вата... он не рассеивается, как дым, как это делает туман в наших широтах, а двигается горизонтально, ложится на землю и горы плотным покрывалом.
Мы совершаем поход на пять часов. Налюбовавшись цирком Мафат, самым впечатляющим на острове, залитым жгучим солнцем, мы пошли обратной дорогой. На некоторое время меня не покидало впечатление, что мы побывали на крыше мира: облака оказались ниже нас, будто нам приготовили нежную пуховую перину, стоит только прыгнуть, и она примет нас в свои гостеприимные объятья...
Ближе к морю... В последние три дня, утомлённые походами мы провели на берегу моря в ленивой расслабленности. Наши спортивные усилие были окуплены стоицей. Мы часами валялись у бассейна нашей гостинницы, попивали тропический пунш, бултыхались в бирюзовой воде... наслаждались бездельем и солнцем.... отмылись от грязи... вечером мы понежились в джакузи, поиграли в бильярд, дегустировали ром, настоянный на фруктах... Чем жизнь не рай?
Города Города представляют собой резкий контраст с природой. Они расположены на побережье по периметру. Города, основанные европейцами, носят имена христианских святых: Сан-Дени, Сан-Пьер, Сан-Поль, Сан-Сюзанна... Посёлки в горах - имена вождей беглых рабов из Мадагаскара, например, Мафат. Их сложно назвать настоящими городами, а скорее городишками.
Чистотой улиц и красотой архитектуры прибережные города никак не отличаются, они монотонны и неинтересны. Кое-где попадаются постройки в колониальном стиле. Ещё одно странное ощущение, связанное с городом. Разница температуры в горах и на побережье составляет в среднем десять градусов. А поскольку остров маленький, за десять-пятнадцать минут из приятной прохлады вы резко попадаете в душные тропики...
Одной из удивительных особенностей Реюньона является то, что из покон веков пять религий мирно уживаются друг с другом: мы видели индуистские храмы, католические церкви, китайские храмы, африканские культы и мусульманские мечети... А какой культурный метиссаж! Поэма, поэма!
Мы забрели на рынок в Сан-Поле. Ах какое разнообразие тропических фруктов, как это колоритно и аппетитно выглядит: зелёного цвета шушу, огромные сладкие плоды папайи, гуява, маракуйя, манго, бананы большие и маленькие, перец, специи и пряности: ваниль, корица, гвоздика, мускатный орех... засахаренные фрукты.... ням-ням! Самое время подумать об обеде....
На закуску: о кухне. О неиссякаемая тема! В ресторане часто приходится ждать появления первого блюда. Когда вы дошли до нужной кондиции, и сосиски, которые вы заказали, неистово кружатся у вас перед глазами в колоритном туземном танце, у вас начинаются зрительные, вкусовые и олфактивные галлюцинации... вы заёрзали на стуле, а пунш разгорячил воображение вашего желудка до безобразия... ему тоже начинает казаться, что он что-то съел.. вы теряете всякую надежду увидеть предмет ваших фантазий наяву - и оп! Он появляется!
В местной кухне, весьма питательной, много мяса, бобов и всякой экзотики. Об этом можно написать целую энциклопедию, но боюсь, будет скучно и обременительно.
Местный соус "ругай", подаваемый ко всем блюдам, начисто срывает крышу, если не расчитать дозу. Локальное извержение вулкана у вас во рту, семь баллов по шкале Рихтера. От него пыхтишь и свистишь, как закипевший чайник. Возьмите себе на заметку - отличный способ отомстить врагу публично - и смешное положение, и физической страдание ему, и полное моральное удовлетворение вам! Соус делают на основе местного вида помидоров, который в обычном сыром виде - страшная гадость (было лично мною опробовано), а также очень острого перца. Точный рецепт мне не известен.
Сам обед достоверней всего описать, так сказать, пользуясь лексикой из мира животных. Если учесть ваш нагулявшийся волчий аппетит, вы набрасываетесь на еду, как медведь, съедаете львиную долю той лошадиной дозы, что вам подали (все блюдо мог бы съесть только слон, уверяю вас), и после этого вы чувствуете себя объевшимся, как свинья, и выползаете из ресторана на четверых, сочитая в себе признаки всех вышеперечисленных тварей.
Один раз мы попытались закончить наше блюдо, о чём потом всю ночь жалели: спать с таким животом нормальному человеку невозможно!
Что касается напитков, то это просто поэма. Основой всего является ром, произведенный из произростающего на острове сахарного тросника. Ром в чистом виде вряд ли вам понравится, ибо исторически этот напиток давали рабам на плантациях... Однако при известной доле фантазии из него получаются прекрасные коктейли. Пунш, например, приятно добрит и разжигает аппетит, а в качестве дижестива рекомендуется ром, настоянный на травах или фруктах.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
