Поход в Альпы. Уезжать было тяжело из-за кошки, было жалко бросать её на попечение свекрови на целую неделю. К тому же провести целый день на скоростной штрассе мне совсем не улыбалось, а ехать было далеко - в Баварские Альпы, местность Рамзау в 30 км от Зальцбурга.
Через 9 часов мы наконец были на месте и уже почти в потёмках разыскали наш дом, где мы за полгода вперёд забронировали Zimmer - комнаты. Домик оказался чистеньким и уютненьким, весь в цветах на баварский манер, красивый просто глаз не оторвать. Его окружали горы, знаменитый Вацманн (Watzmann) - 2713м - был виден из нашего окна. Каждый раз, когда я на него взглядывала, он был другим: постоянные туманы и облака меняли картину часто до неузнаваемости. Воздух был свеж и бодр, окружение тихих зелёных склонов с разбросанными там и сям домиками успокаивало взгляд. Немного освоившись и разложив шмотки по местам, мы решили лечь спать пораньше, чтобы с утра начать освоение нового пространства Целью нашего путешествия было посмотреть на знаменитое Кёнигсзее (Королевское озеро) с высоты канатной дороги на гору Йеннер (Jenner). Это вообще была моя идея. Где-то случайно в интернете я увидела фотографию этого озера сверху - и была покорена его красотой. Но тогда у меня гостила мама и поездку пришлось отложить на следующий год.
По ходу дела муж тоже заинтересовался, он нарыл море инфы в интернете о той местности, куда мы собирались ехать и узнал, что там существуют много разработанных местным Обществом Альпинистов маршрутов для лазания по горам, самых разных категорий трудности. Параллельно он выяснил, что одна из метеорологических станций Германии, которая зафиксировала самую низкую зимнюю температуру в стране - минус 45 градусов - находилась там же, в Альпах, а именно на Фунтен-озере (Funtensee) на высоте почти 1700м, высоко в горах. Так постепенно выкристаллизовалась цель моего мужа - посетить это озеро и увидеть эту станцию своими глазами.
Но, как оказалось после долгих интернетных изысканий, дойти туда совсем непросто. Для этого нужно от Королевского озера (от монастыря Святого Бартоломея - St. Bartholomд) от 603 м на уровне моря подниматься в горы на высоту до 1700м!! И пройти сложный участок под названием Заугассе (Saugasse). "Sau" обозначает свинью, "gasse" - путь, проход. Переводите сами И назван он так был не зря: на протяжении двух часов нужно было подниматься по каменистому серпантину крутизной от 40 до 50 градусов. А до него и после него - абсолютно равные по трудности, но не носящие особого названия такие же проходы в ущельях и крутые каменистые и поросшие корнями деревьев лесные тропинки. На всё это, по мнению Общества Альпинистов, требовалось всего-то 3, 5 - 4 часа.
В один конец. Без учёта пауз для отдыха. Два месяца до начала поездки мы носились по магазинам в поисках альпинистского снаряжения. Увидев фотографии горных путей, мы смирились с необходимостью купить дорогие альпийские ботинки, trekking -палки, спальные мешки и прочее, прочее, бесконечное..... Хорошо, что у нас хватило ума списаться со знающими альпинистами и спросить у них совета! И по их совету заранее купить подробную карту местности и разузнать, где можно переночевать в горах. Это был Кэрлингерхауз (Kaerlingerhaus) .турбаза Кэрлинг на Фунтен-озере, самая лучшая и большая в местных горах, как нам рассказывали очевидцы.
Но лучше всё по порядку. Нам пришлось очень рано вставать, потому что сначала нужно было на бесшумном корабле с электромотором доплыть до примерно середины Королевского Озера (Koenigssee), где стоит монастырь Святого Бартоломея (St. Bartholomae) - очень красивая церковь и действующий до сих пор мужской монастырь. Электро-кораблики были построены ещё в 1909 году, для того чтобы не загрязнять читейшую воду озера. Это естественный резервуар питьевой воды местности Рамзау и эту воду можно пить. С утра лил затяжной дождь. Туристов не было вообще, на первом корабле плыли только мы и пара служащих с островка, на котором стоял монастырь. Меня укачивало и тошнило от слишком раннего завтрака, проглоченного наспех и от низкого давления из-за плохой погоды.
Напарник водителя кораблика пристал к нам с расспросами и очень удивился, что мы в такую погоду собрались пройти труднейшее ущелье Заугассе. Он предупредил, что на высоте температура резко падает и дождь превращается в снег. Мне стало ещё хуже. Я стала убеждать мужа вернуться и идти в горы через пару дней, когда погода улучшится. У меня имелся небольшой опыт лазания по горам в Карпатах в дикой молодости и я знала, что безобидный дождик в городе представляет собой серьёзную опасность в горах: вас может просто смыть с горы, путь становится скользким... И всякие прочие плохие мысли лезли мне в голову и я ворчала на мужа. Муж конечно был расстроен. Он бредил этой идеей в течение полугода - посетить Фунтен-озеро и отступление в последний момент было бы для него тяжким поражением. Короче, с приплытием к монастырю я накрутила себя почти до слёз, так мне не хотелось лезть туда наверх, ну а муж наоборот был расстроен тоже почти до слёз, так ему хотелось туда залезть.
В общем, после долгих препинаний я поняла, что если я не залезу на эту чёртову гору с ним сегодня, то конец моей жизни будет отравлен его стенаниям. И я смирилась. Взвалив тяжелые рюкзаки на плечи, мы потащились через лес в горы. Но природа решила нас подбодрить и утешить и послала нам полчала солнца. Игра красок изумрудной воды озера, радуги и падающих с деревьев капель дождя примирила меня с необходимостью покорять вершины именно сегодня. За работой фотооператора я забыла свои горести и плохое настроение улетучилось, мы наперебой показывали друг другу новые ракурсы для съёмок и забыли все наши утренние раздоры.
Потом начались трудовые будни. Солнце спряталось, опять пошёл дождь, а перед нами был первый серьёзный участок пути - высокий подъём, местами бетонированный, чтобы тропинка не сползла с горы окончательно. Пришлось попотеть. Около всего лишь 25 крутых поворотов тропинки серпантина, с одной стороны прилепившейся к горе, а с другой обрывающейся в озеро на неимоверную высоту и крутизну, и мы вышли на относительно ровную поверхность подножия следующей горы, где стоял заброшенный деревянный дом, бывшая ферма.
Таких заброшенных домиков в Альпах очень много. Они называются "Альм" (Alm). Раньше пастухи пригоняли сюда коров и овец на лето, попастить на высокогорных лугах, а с наступлением зимы стада сгонялись назад в долину. Альм служил домом пастуху, света там кроме свечей не было, отапливался дом дровами. С приходом цивилизации большинство альмов постепенно были заброшены и пришли в упадок. Другие, находящиеся главным образом на оживлённом распутье туристских тропинок, были переделаны предприимчивыми людьми в доходные трактиры и турбазы. Возле таких живописных домиков туристы могут посидеть на лавочке, поесть-попить и отдохнуть от трудностей пути. Так мы и поступили. Занудный дождь не кончался. Снаружи одежда была мокра от дождя, изнутри - от пота. В процессе ходьбы было тепло и сырость одежды не замечалась, но стоило только остановиться на пять минут, и ветер пронизывал насквозь и становилось холодно в мокрой одежде. Через два с половиной часа мы подошли к началу Заугассе.
По пути нам попадались люди, такие же ненормальные как и мы, решившиеся на покорение Альп в затяжной дождь. Были даже родители с детьми, причём с маленькими, что меня немало удивило. НЕпервопроходцы этого ущелья нам рассказывали, что в хороший солнечный денёк тропы Заугассе так же заполнены людьми, как и тропинки Гайд-парка в летнее погожее воскресенье. Итак, Заугассе. Ещё 37 крутых поворотов серпантина с уклоном до 55 градусов, если вы ещё что-нибудь помните из школьной математики и геометрии - Попробуйте себе представить дополнительно осыпающуюся гальку из-под ног, стоящие поперёк пути враскосяк острые камни, торчашие корни деревьев, не забудьте про дождь, донимающий вас как назойливый комар, мокрые ноги в ботинках, обязанность постоянно, каждые 5 минут протирать закапанный объектив видеокамеры и запотевшие очки - и вам станет понятна романтика большой дороги - Через два часа мы уже гадали, закончилось ли уже Заугассе или ещё нет, потому что подъём продолжался. Мы прошли только одну седловину, и оказались в огромной котле, с четырёх сторон замыкавшимся стенами гор неимоверной высоты. Горы, частью поросшие лесом, источали клубы тумана. Здесь была буйная, почти тропическая растительность. Все виды альпийских растений присутствовали в их дикой природной красе. Муж щёлкал камерой со скоростью света, потому что вся наша техника постепенно становилась неисправной из-за сырости, объективы постепенно запотевали изнутри. Сама тропинка тоже изменилась. Исчезла щебёнка и корни растений, теперь под ногами лежали плоские, обветренные, обмытые и гладкие отростки гор, как будто кости самой земли вылезли на поверхность. Они были скользкие и идти по ним было трудно. К тому же вечерело и становилось темнее.
В душе нарастало беспокойство. Я подгоняла мужа и призывала меньше фотографировать и быстрее продвигаться к турбазе. Перспектива ночевать в горах под непрекращающимся дождём, в липком тумане, меня не прельщала, а идти было еще, по всей видимости, далеко. Я предполагала, что нам нужно выйти из этой котловины, так как турбаза у высокогорного озера, судя по фотографиям, которые мы видели, лежала почти на ровной поверхности. Одна седловина сменялась другой, а конца этой котловины было не видно. Остановившись просто где-то на середине тропы, я решила всё же поесть. Муж удивился: что, прямо здесь? Я говорю, а что? Разве тут где-то поблизости есть кафе? Где приспичило, там и поели. Мусор взяли с собой - нас предупредили, что в горах нельзя оставлять мусор, экологическая забота о грядущих поколениях.
На турбазе, к слову сказать, не было ни одного мусорного ведра!! Зато висел такой девиз на стене: "Если у тебя были силы придти сюда, то также найдутся силы уйти отсюда со своим собственным мусором назад!" Но люди неразумны, и мусор всё же есть: пластиковые банки из-под воды, жестянки, обёртки от конфет.... Грустно. Итак, подкрепившись, пошли мы дальше. Отдыхать было уже некогда. Еда дала силы на время, а потом с их уходом пришло даже какое-то остервенение: да когда же мы наконец придём?! И тут нам стали попадаться навстречу суслики. Не то чтобы мы не знали о них. Тут, на высоте 1600м, они обычно и живут. Но чтоб такие квардратно-гнездовые - нееее, я таких на просторах СССР не видела. Там они похудее были. Издалека я приняла их за лисиц. Но потом, приглядевшись, поняла, что это всё же суслики. Они тут непуганные, как и газели, которые постоянно жевали травку неподалёку от нас на обратном пути, когда дождя поменьше было.
Пока муж топтался возле сусликов, пытаясь заснять их бастовавшей фотокамерой, я прошла вперёд и наконец, внезапно из-за открывшегося поворота, увидела Кэрлингер-хаус, турбазу Кэрлинг. Фунтен-озеро ещё не было видно, дом закрывал его. Ура! Ночлег в тепле нам обеспечен! Такую буйную радость может понять только тот, кто почти 8 часов провёл под дождём, сам при этом вспотев до нитки. До серого, сложенного из серых неровных камней дома мы почти бежали. Муж радовался как ребёнок, всё время повторяя: Фунтензее, Фунтензее.... Я думала он рехнулся. Он уж хотел было к нему бежать, фотографировать, измерять, обнюхивать и облизывать, но на узкой тропе куда разбежишься? Я встала как стена: тока через мой труп, а вернее через турбазу и на следующий день. (Помирать-то всё ж не хотелось. После такого-то пути!) В общем, пришли. Обрадовались, бегом к стойке регистрироваться и резервировать место для ночлега. А нам сурово сказали: ботинки снять, потом в сушильную комнату, мыться-переодеваться, потом к регистрации.
После выполнения всех этих процедур нам дали комнату аж на четверых! Это было счастьем по сравнению с полатями под крышей на 50 человек. Так что как ни ругали мы дождь, а тут получилось счастье в несчастье: в хорошую погоду Кэрлингер-хаус всегда переполнен и получить такую комнату могут лишь члены Общества Альпинистов, коими мы не являлись. Придя в комнату и распаковав рюкзаки, нам поплохело: всё в рюкзаках: сменное сухое бельё, спальные мешки и инлеты в них были мокры насквозь. Переодеться было не во что, а дом, кроме одной большой общей комнаты-столовой, не отапливался. Прощай здоровье, здравствуй герпес! Делать нечего, пришлось сушить одежду на себе.
Замечу в скобках, что электричество тут - от солнечных батарей на крыше, а отопление - от установки, работающей на рапсовом масле. К чести этого дома надо сказать, что была специальная комната для сушки ботинок с профи-оборудованием. Это такие металлические штырьки, по которым проходил тёплый воздух. Ботинки надевались на штырьки, и таким образом сушились. Запашок в комнате стоял тот ещё. Ещё был коридор с длинной батареей, над которой была общественная вешалка. Все вешали туда свои вещи в надежде, что на следующее утро они будут сухими. Тщетная надежда! Одежды было много, а батареи не такие уж и длинные. Что ж делать, не пропадать же! Расшвыряв чьи-то вещи на батарее, с милой улыбкой говоря проходящим по коридору "Гутен таг!", я разложила наши промокшие свитера и штаны и носки. За ночь они прекрасно высушились, и мы обошлись без герпеса, так, лёгкими соплями слегка изошли. Весь вечер мы просидели в тёплой столовой.
Кто бывал на таких турбазах, знает, что тут царит особая атмосфера непринуждённости. Туристы хлыстали пиво литрами, кто-то наигрывал на гитаре, кафельная старинная печь была обвешана мокрыми тряпками, дети играли в настольные игры и кричали друг на друга, в общем, можно было без особого внимания с чьей-то стороны поводить видеокамерой по головам присутствующих в надежде запечатлеть побольше из этой милой "амбьенте". Со слипающимися от усталости и тепла глазами мы сидели, пили горячий "хаферль каве" - большие кружки кофе по-баварски и ждали время начала ужина. К ужину подтянулись все туристы из своих комнат-палатей, и за длинными деревянными столами стало тесно. Еда на турбазе была довольно дорогая, так как доставка производится вертолётами. Вертолёты сбрасывают груз вниз, потому что приземляться им тут некуда. Карта меню довольно разнообразна для такой турбазы.
Мы заказали мясной гуляш с макаронами и салатом, было вкусно, приятно было держать вилки и нож в руках, а не хватать бутерброды грязными рукам. Наевшись, мы заметили, что в общей столовой стало ещё шумнее, и мы решили удалиться по-английски. От холода в коридоре и комнате зуб на зуб не попадал. Спасли нас белые пушистые одеяла, прилагавшиеся к двух-ярусным кроватям, не самой правда первой свежести, но кто на это обращает внимание, прошагав Заугассе? Главное тепло и мухи не кусают. И никто не храпит! Что немаловажно. Мы были в 4хместной комнате вдвоём. На следующий день, встав очень рано и одевшись в сухое, мы позавтракали и поскакали на озеро. Тут уж никакая узда моего мужа удержать не могла. Он осматривал метеостанцию, фотографировал местность, а я - его. Вот смешно сейчас смотреть, как он там по полю лазил в костюме водолаза.... Э.... Вернее в костюме от дождя. Ха-ха, отсюда, из дома, это смотрится, прям как скафандр. Ну, короче попрыгали и пошли обратно.
Спускаться - не подниматься, однако же колени болели долго, потому как 7 часов на полусогнутых - это не шутка. Камеры наши тоже отдохнули и просушились за ночь, поэтому опять работали на полную катушку. Весь путь казался нам теперь домом родным, каждый поворот узнаваем, а игра тумана и облаков на холодных вершинах гор радовала глаз. Вот как быстро может городской отиратель кресла у монитора компа превратиться в дикого первопроходца, радующегося отсутствию людей! Нас беспокоило только одно: расписание теплоходиков на Королевском Озере было неудобным и последний корабль "на большую землю" уходил в 18. 30, поэтому нам приходилось поспешать, чтобы не остаться ночевать на островке или вызывать кораблик специально для нас двоих с Рамзау за 200 евро.
Но всё обошлось благополучно и мы вернулись задолго до конца путины, а потом домой, ура, ура, а мой муж думал, что я останусь в ванне с горячей водой до утра. Наивный, он забыл, что у нас всё было распланировано по часам и наутро нас ждали другие дела.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
