**Я лечу. Скорее всего прилечу, скорее всего в Дели. Может быть, я вернусь. Может быть, даже 6-го.
За иллюминатором ночь. В наушниках музыка. На раскладывающемся столике неубранный ещё ужин. На ногах - плед. Лететь еще предположительно часа 3. Интересно, зачем я еду в Индию. Интересно, что из этого выйдет. Интересно, что такое сбывшаяся мечта?**
Индия случилась для меня неожиданно. Еще в ноябре я ни сном, ни духом не подозревала, что она произойдет. Да что там, в свои 22 года я ни разу не была за границей, тем более одна. Произошло так, что наш директор придумал новую фишку: если выполняем план продаж в новогодние праздники, то каждый из нас, четверых, получает определенную сумму денег по целевому назначению - путешествие. И я решила, что если получится, то поеду в Индию. Почему именно туда? Ну, вроде как Европа не особо от нас отличается, а в Японии или Корее в январе слишком холодно.
Каждый едет в Индию за своим. Кому-то интересны достопримечательности, кому-то храмы, кто-то наслышан про отличный пляжный отдых на Гоа (про сущестование Гоа я узнала только когда стала изучать Индию в Интернете). Меня больше всего интересовали люди. Особенно после того, как я прочитала, какие они открытые и дружелюбные (но в тех же источниках - медлительные, вымогающие деньги у доверчивых туристов и т.п.). В туристические места типа Гоа и Кералы ехать не хотелось - там не та Индия, которую я ищу.
Ехала я как-то очень на авось. В Москве за те 2 рабочих дня, что я там провела, чудом успела сделать визу (турагентство Космос-Трэвелс, делают срочную визу за 1 день за 3000 рублей). Чудом, потому что ребятам из агентства дали днем позже ЦУ, чтобы на срочную визу заявки ближайшие несколько дней не принимали. Попутчиков у меня не было, не успела найти. Путевку в агентстве я не покупала, потому что, во-первых, дорого, а во-вторых, хотелось свой отпуск провести полностью как я хочу (чтобы я могла следовать любой своей причуде, любому внезапному желанию).
Мой лучший друг выдал мне с барского плеча большущий туристский рюкзак и дополнительную сотню долларов (на всякий случай, спрячь получше, потом привезешь обратно). Опыт ношения рюкзака у меня случился впервые :) А сотня мне ой-как пригодилась. А мой второй директор, который Лена, выдала мне фотоаппарат с наказом привезти как можно больше фоток.
И вот я лечу в самолете, сомнения что это не со мной потихоньку проходят. Рядом сидит пара, обсуждающая, что бывают же дураки, едущие в Индию в одиночку ("Такие-то как раз и пропадают"). Что же, вполне допускаю, что не вернусь. Все может быть.
**В аэропорту чуть не сломала большой палец левой руки, пытаясь поднять свой рюкзак. Теперь он болит. ** В аэропорту я меняю деньги и нахожу окошко "prepaid taxi". Пытаюсь позвонить по телефонам гостиниц Мэйн-Базара, имеющимся у меня в наличии. Мест нет. Куда ехать? Ночью на Мэйн-Базар и шариться там в поисках свободной гостиницы? Брр. С таким опытом я лучше пока погожу. Через окошко напротив, типа местного турагентства, нахожу самый дешевый по их словам вариант, за 500 рупий (я рассчитывала на 200-300). Половину надо отдать им, вторую половину уже в отеле. Ладно, на первый день проканает, а завтра найду подешевле.
И вот такси едет по ночному Дели. Я осторожно пробую свой английский на водителе. Вроде работает :) Фуф. не все еще со школы позабыла. Пытаюсь читать таблички на хинди. Самое интересное, что получается :)
А вообще оглядываю окрестности - впечатляет. Прохладно, над городом туман, движение неожиданно правостороннее в противовес нашему, в окошке такси пальмы и люди. Люди просто потрясающи - мужчины в косынках а-ля советская колхозница, закутанные в какие-то тряпки, где-то лицо замотано, где-то тюрбаны, женщин почти нет (ночь все-таки), толпятся местами, кто-то на велике едет. Любопытно, до жути! Но вот мой отель. На диванах в темном холле спят люди. Человек 6 наверно. Ну и дела! Нешто им спать больше негде? Водитель будит кого-то, я записываюсь в журнал и оказываюсь в своей новой комнате. 2 часа ночи. Засыпаю почти мгновенно, закутавшись потеплее в оба одеяла.
А в семь утра начинается шум, гудки на улице, слышны проносящиеся (судя по звуку - на бешеной скорости) машины. Так я убедилась, что индийцы и вправду встают ранехонько. Ну да ладно, тоже буду просыпаться пораньше - включаю местное MTV.
В восемь утра я выглядываю на улицу из окошка и убеждаю себя, что теперь мне надо отсюда выйти. Нет, не в смысле из окошка :)
Первый день был абсолютно волшебным! Удивительное место, дружелюбные люди, немеряное количество внимания к одинокой белой девушке и такой запоминающийся вечер. Но в этот же самый день я совершила большую ошибку. А может и не ошибка, это еще как посмотреть. Я совершенно случайно оказалась в турагентстве и решила заказать через них ж/д. билеты, чтобы не ходить на вокзал и не оформлять их самой. Закончилось это тем, что у меня был уже точный маршрут с датами и билетами во все места. Но за это я отдала 270 долларов. Осталось та самая дополнительная сотня, плюс еще 2-3 тысячи рупий. Билеты сразу на руки мне выдавать отказались, типа еще не готово (а все потому, что на билетах на самом деле указана их настоящая цена). Зато предложили в качестве жеста уважения (respect) покататься в этот день на такси по работающим достопримечательностям Дели.
Дело в том, что я приехала 23го января, а 26го - национальный праздник, день независимости Индии. И в преддверие этого замечательного праздника почти все places of interest в Дели закрыты (должно быть опасаются терактов).
Есть такая идея, что когда приезжаешь в чужую страну, то ты ей что-то оставляешь взамен. Кто-то теряет вещи, кто-то оставляет их в гостинице. У кого-то могут украсть все документы. В моем случае - ушли почти все деньги. Но взамен потерянного, оставленного ты получаешь что-то иное. В широком смысле - это новое восприятие мира, опыт, возможность открыть что-то в себе. Мою потерю денег возместило появление нового друга.
Мой водитель, Сурадж, оказался немногим младше меня (а вообще мне всю поездку везло на ребят моего возраста). Очень спокойный, с превосходной реакцией на неожиданно выбегающих пешеходов (что немудрено в условиях этих самых индийских дорог), дружелюбный. Он привозил меня к какому-нибудь храму, и оставался ждать снаружи. И несмотря на то, что мне было трудно понимать его произношение, мы подружились.
В этот день у меня еще не было толковой для Индии одежды (все мои маечки, которые я ношу летом, неожиданно оказались с открытыми плечами), и мы поехали по магазинчикам, чтобы купить что-нибудь индийское. Честно говоря, у меня были опасения по поводу того, как на меня будут реагировать, если я оденусь по-местному. Сари я решила точно не покупать :) Купила чего-то непонять чего, сначала думала, что это и есть пенджаб, а потом выяснила, что это просто курта и пижама :) Ну и пара шарфиков впридачу.
Несмотря на то, что у Сураджа есть водительское удостоверение, паспорта у него нет в принципе. Как так? Оказывается, чтобы получить паспорт, надо закончить все 12 классов средней школы. А мой дружок ушел после 10го.
А вечером, перед тем как попрощаться (назавтра я ехала в Агру на туристическом (блин!) басе), Сурадж спросил, не хочу ли я пойти к нему в гости. Что за мысль пришла мне в голову первой, я умолчу. Но тут он объяснил, что там будет вся его семья. И я, недолго думая, согласилась. Договорились, что после работы он заедет за мной к отелю, а потом отвезет обратно.
И вот, в 9 вечера к моему отелю подъезжает машинка Сураджа. На улице уже довольно прохладно и темно. В машине, кроме него, еще какой-то парень, вроде как друг. Ну да как я туда садилась, видел весь персонал отеля, так что, думаю, все в порядке, не пропаду. У друга (я сразу забыла, как его зовут) оказался более четкий английский, он развлекал меня разговорами. А за окошком проносились какие-то темные улочки, трущобы, впечатляющие громкие свадьбы (штук 5 в этот вечер видела). Я все же волновалась и спросила Сураджа, точно ли там будет вся его семья? Чем вызвала ответный вопрос "Ты мне доверяешь? Я могу отвезти тебя обратно". "Доверяю". На том разговор и кончился, и я подумала, что это вполне логично, если человеку доверяешь, волноваться не стоит.
А потом мы шли друг за другом узкими-узкими темными переулками, шириной в шаг, переступая местами через лужи (интересно, откуда здесь лужи, ведь дождей в это время не бывает). Яркое впечатление - в небольшом свободном между домами пространстве сидят вокруг костра люди: женщины, дети, порой мужчины. Проходим мимо и тут Сурадж показывает - "А это, кстати, моя семья". У меня чуть челюсть не отпала. К счастью, только мысленно. Помахали им ручкой, получили ответную порцию улыбок и пошли дальше. Дверь в комнату открывалась прямо из переулка (да-да, того самого, в шаг шириной). "Неужели вы все здесь живете?" - "Нет, у нас есть еще пара комнат". Ладно, думаю, фигня. Залезли на диван с ногами и болтали о том, о сем. Постоянно в комнату заглядывали люди, по одному, по двое - посмотреть на редкую гостью. Но по-английски никто кроме Сураджа с его другом не говорил. Сестра Сураджа принесла нам чай и ужин. Странно, думаю, а везде пишут, что левой рукой они не едят. Спрашивать не стала. Ребятам пришла в голову мысль померить на меня сари, мы развлеклись :).
Когда, через час, мы пошли обратно, семья сидела возле костра уже с барабаном. И, зная, что я мечтаю посмотреть на настоящий индийский танец, Сурадж попросил об этом свою тетю. При всех. Она упирается, все смеются и ее подталкивают - типичная картина "ну не стесняйся, мы же знаем, что ты лучшая". Индийский танец ночью, под открытым небом, под аккомпанемент барабана, хлопанье в ладоши и пение всех присутствующих (эх, жаль, я слов не знаю!) - неслабое впечатление от первого дня в Индии. А потом и меня убедили присоединиться к танцу :) Потрясающе. Я совершенно счастлива!
**Сегодня я была в Тадж-Махале. Он прекрасен. Увидеть его - как откровение. Со страниц учебника истории - и вот он, настоящий. Когда я увидела его через ворота, издалека, в моей груди возникло ощущение. Словами не передать.
Хотя лучше бы я была там без гида. Он твёрдо знал свою задачу - выложить мне всё. **
А утром выяснилось, что туристский автобус не придет, и вместо автобуса меня повезет в Агру опять же Сурадж. И это тоже повод для радости. О том, что три дня катания на такси я, скорее всего, оплатила вместе с покупкой билетов, я догадалась позже.
Мне стоило последовать своей интуиции и отказаться от предоставленного тем же турагентством гида. Почему? Ну может, кому-то и нужно, чтобы к нему было постоянное внимание и подробный рассказ, что и почему. А для меня идеальна прогулка в одиночестве, самостоятельный выбор маршрута. Гид определенно считал, что его задача - выложить мне все, что он знает. Мне же хотелось почувствовать атмосферу, а не вникать в цифры и подробности (да еще и на английском). Единственный от него толк - было, кому меня сфотографировать на фоне Таджа. В общем, после Тадж-Махала я была уставшая и совершенно никакая. И решила на будущее - больше никаких гидов!
Потом он требовал с меня еще бакшиш (хотя ему же наверняка это оплатили), я отделалась совсем мизером по его разумению, 50 рупиями. И еще собирался вести меня к мастерам, которые потомки строителей Таджа, чтобы понаблюдать за их работой. Я отбрыкивалась, мол хватит с меня Таджа, я вообще хочу в Интернет!
Интернет-кафе и мастера оказались под одной крышей. Но последних я совершенно проигнорировала - не хочу! А в Интернет-кафе оказался целый один компьютер. Впрочем, мне удалось и почту посмотреть и скинуть на диск первую партию фоток.
** No problem - говорят индийцы, не получив чаевых, или поняв, что я не собираюсь у них покупать товар.
Возле Тадж-Махала я встретила семью, где маленькая девочка набралась смелости и поздоровалась со мной по-английски. Все стремились пожать мне руку. Они не часто видят белого человека, я думаю.
Когда мы ехали в Агру, и надо было остановиться, я увидела замечательных обезьянок с людьми. Дрессированные. Ещё там были змеи в корзинках. Но Сурадж предупредил меня, "не фотографируй". Если делаешь фото, они будут требовать денег. Долларов 20 эдак за фотку.
Когда машина стоит в пробке, к ней подходят калеки и нищие, просят денег.**
Агра мне совсем не понравилась. Здесь не такие дружелюбные люди, как в Дели. И очень много муслимов (они же мусульмане), которых одинокой белой девушке стоит опасаться. И тот же Тадж, "памятник великой любви", объект коммерции. И в отеле висела фотография пропавшего туриста, японца.
А еще здесь очень холодно по вечерам. Как и в Дели. Причем, в моем номере, как мне показалось, было еще холоднее, чем на улице.
Нечего и говорить, вечером мне было совсем грустно. Сурадж отправился ночевать к своему брату в Агре (у него походу родственники повсюду), предупредив "Если куда-то захочешь пойти, позвони мне, я пойду с тобой. Одна не ходи, опасно". Я, совершенно замерзнув, надела на себя всю зимнюю одежду, что была со мной (включая теплые рейтузы и шерстяные носки) и вышла на казавшийся более теплым общий балкон. Там и сидела, в кресле, без сил даже спуститься в ресторан, чтобы купить горячего чаю. Когда тоска совсем замучила, набрала другу в России.
Именно так я потратила почти все деньги на сотовом. Симку Airtel я купила в Дели, но, как выяснилось позже, пополнить счет в других штатах я не могла. В итоге почти вся дальнейшая поездка проходила под знаком "мой телефон работает только на входящие смс". Да еще и батарейку стоило сменить заранее, моя старенькая, и быстро разряжалась, особенно в поездах, когда сеть то есть, то нет. Еще не стоило давать свой номер телефона в других штатах, потому что при роуминге я плачу и за входящие. Именно так с симки ушли мои совсем последние деньги.
А после, ко мне подошел веселый индиец, который записывал меня на ресепшн. И с ходу объявил, что по-русски почти ничего не знает, кроме слов "хорошо", "да" и "нет". Уселся на столик и развлекал меня рассказами. Выяснив мою проблему, ушел и вернулся с дополнительным одеялом. Заправил мне кровать "по-индийски" и взял с меня обещание написать ему письмо, когда я вернусь в Россию. Хм, а вернусь ли я? Впрочем, настроение сразу поднялось.
Что мне нравится в Индии - когда кажется, что все очень плохо, происходит что-то и все резко меняется и становится очень хорошо.
Следующее утро я посвятила прогулке по Agra Fort. От всех желающих набиться ко мне в гиды отделалась на входе. И насладилась спокойствием и одиночеством по-полной. Хорошее место. Самая фишка произошла, когда я случайно наткнулась на индийских туристов, делающих групповое фото. Я вышла из арки, увидела их и решила сфотать тоже. И тут они меня заметили!..
Позже фотались со мной, но это совсем не напрягало. Я тоже воспользовалась случаем и пофотала их по-отдельности. Дальше я по-прежнему бродила одна, временами натыкаясь на них и получая свою долю улыбок.
Еще пообщалась с отдельной семьей, причем они говорят только на хинди, а я только на английском. Обещала прислать им посткард :) А они написали мне какую-то бумажку походу с пожеланиями, я так до сих пор и не знаю, о чем.
Очень красивое место, там такое спокойствие и безмятежность чувствуются. Идешь и не думаешь о времени, просто расслабление и ощущение как будто весь мир стоит на месте и нежится на солнце Агра форта.
А дальше был ПОЕЗД. Я путешествовала только слипер-классом, набралась впечатлений по уши!! Индийские поезда - о них можно складывать песни. За две недели я проехала на поездах 6,5 тысяч километров. И, надо сказать, я их полюбила :)
Хотя первые впечатления были далеко не самыми приятными. Во-первых, Сурадж сотоварищи перед поездом провели со мной поучительную беседу на тему "Оксана, ты слишком открытая и доверчивая. Люди в Индии все разные, не надо улыбаться всем подряд, будь осторожна". После этого, да еще когда на входе в вагон в толпе женщина с грудным ребенком на руках попыталась достать у меня чего-нить интересного из мини-рюкзачка, я почувствовала себя во враждебном окружении. Забилась в уголок на своей боковушке, надела наушники, и вообще всячески отгородилась от внешнего мира.
О различиях между нашим плацкартом и их слиппером впору складывать басни. Я сидела и тихонько всему удивлялась. На меня косились, но не трогали. Под вечер разносили горячий ужин. Видимо, записываться на ужин надо было заранее, но предлагали его походу на хинди. Еды у меня с собой не было. Еще оказалась неподтвержденной информация о том, что в поездах выдают теплые одеяла. А между тем становилось все прохладнее. Я срочно пишу смску в Россию с тем, чтобы мне сказали, как по-английски одеяло, а то мол замерзну до смерти.
Контакт с окружением начался с того, что сидящий напротив паренек пододвинул мне свой поднос с ужином - мол, кушай. Я вежливо отказалась, мол "too spicy for me". Не отбирать же чужой ужин. Он подумал и протянул мне маленькую плошку, мол это сладкое. Сладким оказался рис с молоком и сахаром. Кашу я традиционно не люблю, но когда она подается как сладость, почему бы и нет. Окружающие увидели, что я кушаю, и давай предлагать мне еду, кто чем богат. А потом набросились с расспросами. Как, неужели у меня нет одеяла?! Вот, у нас есть запасное, возьми. И только я порадовалась, что люди-то на самом деле все хорошие, как эти люди стали мне объяснять, что мы-то, мол, хорошие, но не стоит всем доверять и брать еду, мало ли что в этой еде подсыпано. (!!!) Вот блин! И что все об одном!?
Кончилось все тем, что я, недолго думая, поехала вовсе не в Эллору, как собиралась изначально, а в Шири (он же Ширди), в главную резиденцию Саи-бабы. Туда, собственно, ехали трое моих попутчиков - 29летний Викрам с сестрой и матерью.
Что такое поехать с тремя верующими людьми в их священное место? Рачна еще в поезде серьезным голосом объясняла мне, что Саи Баба - бог. Но ее брат, Викрам, к счастью не особо стремился делиться со мной религиозными истинами. А их мама по-английски и вовсе не говорила. Мы с Викрамом бродили по Ширди и рассматривали достопримечательности. Таковых было всего три, и находились они все совсем рядом - храмы Саи Бабы. "А это - священный мост, где он проводил время, исполняя желания людей, а это священное дерево, под которым он часто сидел.". Народу - тьма, день независимости Индии, как-никак. В сами храмы были большущие очереди, потому я туда не пошла, зато побывала в музее Саи Бабы. "А это - балахон, который носил Саи Баба, а это - лошадь, на которой он ездил.". В Ширди я не осталась, потому что цены на жилье в этот день заламывали довольно неплохо.
Из ярких впечатлений - живые цветы, нанизанные на нитки, потрясающий запах! Викрам, настоящий восточный человек, по-настоящему торгующийся, чтобы сбить цену на жилье. Бродяжка с постоянно лопающимися воздушными шариками, которая все бегала за мной и хватала за руки. Я вручила ей десять рупий, на что Викрам объяснил, что "это расточительство, давать столько попрошайкам, 10 рупий - большая сумма!".
Я решила все-таки поехать в Аурангабад, и Викрам посадил меня на автобус. О, поездочка была еще та :)
Из дневника: ** Когда я ехала одна в автобусе мне дважды предлагали наркотики, 1 раз пытались знаками объяснить, чтобы я дала им наркотики, один раз пробовали обворовать, 2 раза я столкнулась с "мелкими сексуальными домогательствами". И всё это за 3,5 часа, притом что я забралась в самый уголок автобуса и соседсоседка у меня одновременно мог быть только один.
Я поняла, что я очень нравлюсь индийцам. Парням особенно. Обычно это приятно, но когда я еду в автобусе и наглый мужик изо всех сил стремится касаться меня локтем, рукой, пальцем (кстати толстым и в слишком маленьком для него золотом кольце). Я первого гада сфотала, сказала, что повешу фотку на стену и в минуты особого расстройства буду кидать в нее ножи.**
Мужик, к сожалению, по-английски не понимал, и все мои усилия пропали втуне! Зато Аурангабад оказался на высоте!
**Сегодня, в Аурангабаде (в Эллору я поеду с утра), у меня впервые теплая комната, есть горячая вода - и всё это за 180 рупий. А ещё 2 окна, точно!
Я, изумленная, даже решилась сегодня что-нибудь съесть и зашла в ресторан поблизости. 75 рупий, отлично! Pineapple juice, свежевыжатый - пальчики оближешь!
Мне наконец-то тепло. Даже ночью я укрывалась одной только простынёй и мне было хорошо. Вывод: Аурангабад = юг. Этот город мне определенно нравится! Хоть я и не видела в нем практически ничего. Но здесь юг и здесь дешево! И люди хорошие.**
На картинке - обувка перед входом в музей Саи Бабы как символ дороги к вере. Ну не мужика же из автобуса мне тут вывешивать, правда? :)
Я напрасно думала, что буду одна. Весь день меня буквально передавали с рук на руки обитающие в Эллоре ребята. Пост сдал - пост принял :)
Удивительно спокойное место, просторные ландшафты, залитые солнцем горы... туристы в основном местные, белокожих минимум (если они там вообще были).
В пещерах Эллоры когда-то давно были выдолблены храмы. Индуистские, буддистские и джайнистские. Пещер порядка 30 штук, и я весь день бродила по храмам и по поверхности. Просто, никуда не торопясь, болтая с проводниками. Пересохший водопад, оживающий только в сезон дождей, массивные лингамы в сердце чуть ли не каждой пещерки, будь то храм или нет.
Как только я сошла с автобуса в Эллоре, на меня сразу накинулись продавцы с путеводителями по пещерам. Но уж тут во мне пробудилось умение торговаться - и, невзирая на напечатанную в книжице цену 60 рупий, я забрала ее за 20 :) Тыкай-не тыкай мне в напечатанные буквы, а то, что такая книжица столько не стоит, я своим умом дошла. Торговец впечатлился торгом и выдал мне совет, мол, по главной дороге пойдешь - в платную пещеру попадешь. А во все остальные вход - бесплатно! Платить 5 долларов за вход в пещеру мне не хотелось, и советом я воспользовалась.
Моим первым проводником стал Садик. Забавное имечко для нашего слуха. Когда он за мной пошел, я сказала, что гиды мне ни к чему. На что мальчик ответил: "Я не гид. Деньги - это не все в жизни. Для меня это возможность узнать что-нибудь новое". Садику не то 19 не то около того. Писать он не умеет, может только накорябать свое имя на латинице Sadeek. Но зато, зато... этот потрясающий мальчик разговаривает на 5 иностранных языках. В том числе японский, корейский, французский... Оказывается, несмотря на то, что он никогда не ходил в школу, он с детства вертится возле пещер, где часто бывают туристы. Так и выучил.
Садик водил меня неизведанными дорогами, показывал пещеры, которых нет на карте, заводил на самую высокую точку, откуда видно чуть ли не все пещеры. В порядке культурного обмена он научил меня считать на хинди и еще нескольким разговорным фразам. Он доводил меня до пещеры и оставлял смотреть что внутри. А внутри - вырезанные в камне изображения богов, летучие мыши на потолке, где-то колонны, где-то просто полно пустых комнат с неровным полом.
В одной из таких пещер я нашла иной выход к следующим пещерам. Потрясающе красивый вид, узкая тропинка вдоль обрыва, выщербленная лестница (естественно без перил). И симпатичный мальчик из туристов-индийцев :) Стоит ли говорить, что я решила пойти неизведанным путем. Садик меня естественно потерял, зато я познакомилась с новыми людьми (в том числе и этим мальчиком). Двое ребят, инженеры из Карнатаки, как выяснилось, меня они еще и раньше украдкой успели сфотать, а теперь и вместе со мной получилось. С ребятами мне было не по пути, потому что я начала осмотр пещер не с начала, а от балды, и потому я не была именно в буддистских пещерах, откуда они уже пришли.
Теперь я знаю, зачем в храмах нужны пустые комнаты-пещеры.. А я-то думала, что медитация - это что-то такое тихое и углубленное. Оказалось, что может и углубленное, но ни фига не тихое. Напротив. А пустая комната в пещере обладает отличной акустикой. Там собираются буддисты, типа моего следующего проводника, Виджея, садятся, например, в кружок, и вместе тянут что-то вроде "Оооммммм". Таким образом они наполняются положительной энергетикой и объединяют свои энергии. Как я поняла.
Виджей оказался рядом, когда ко мне снова подошли ребята-программисты (взять и-мэйл), и когда они ушли, спрятал в сумку свои товары - разные бусы - и пошел со мной. Он сказал так: "Я буддист. Рассказывать другим людям о буддизме - для меня большое удовольствие". Виджей показал мне, как они медитируют. Иногда он брал меня за руки, и говорил, "Слушай (Омм). Я делюсь с тобой положительной энергией. Это респект."
В одной из пещер нам встретились мальчишки, несущие что-то в тряпочке. Оказалось, мышка. Летучая. Виджей отобрал, мальчишкам сказал что-то резкое, те убежали. Мышку посадили в уголок, улететь у нее не выходило. Надеюсь, она поправилась.
А спустя какое-то время я заметила, что вокруг нас кучкуются только парни. Что хотят - непонятно, держатся на расстоянии. Это был уже последний непосмотренный храм, и выйдя из него, я сразу от всех непонятных личностей избавилась.
На картинке справа - богиня из джайнистских пещер. В джайнизме отличительная особенность - все скульптуры обнаженные. Но какая у девушки грудь :) Просто песня!..
Будду тут выкладывать не буду, он в принципе, везде одинаковый. (Сколько там у него признаков? 64 или больше?)
Мое возвращение из Эллоры в Аурангабад принесло впечатлений не меньше, чем достопамятная поездка в автобусе из Ширди.
После пещер буддист Виджей передал эстафетную палочку моего сопровождения тому же полиглоту Садику. Тот очень хотел подарить мне найденный им в горах кристалл и привел в свою лавку с тканями. Шестигранный кристалл и посейчас лежит у меня возле компа (а что с ним еще делать?). Там меня напоили чаем и опять же стали расспрашивать, кто я и откуда. Показывали и товары, но на покупке не настаивали. Зато неподалеку была чудесная лавочка с сумочками, куда я и отправилась. Вот не знаю откуда, а пробудилась во мне любовь к сумочкам :) С помощью Садика и подошедшего Виджея цена на сумочки была снижена до "настоящей индийской цены - дешевле уже некуда", т.е. 80 рупий за две сумочки. Одна из сумочек по возвращении стала сувениром, а вторая осталась со мной.
Садик остался со мной, чтобы посадить меня на автобус. Но когда я увидела подошедший автобус, где люди не только сидели, но и стояли, то ехать на нем я не рискнула.. свежа еще была память. И я стала расспрашивать моего провожатого об альтернативных способах добраться до Аурангабада.
И способ нашелся. Оказывается, доехать можно еще на небольших таких машинках, раза в 2 меньше газельки. Когда я залезла в машинку (через заднюю дверцу), то в ней на лавочках вдоль стенок сидело 5 человек, да еще двое впереди возле водителя. Я тихо порадовалась :) наивная чукотская девочка :)
В поездке в машинку все заходили и заходили люди, волшебным образом возникла третья лавочка посредине кузовка, "кондуктор" уже не вмещался полностью и наполовину высовывался из открытой задней дверцы (и это на полном ходу и на индийских дорогах!!) и когда я в очередной раз пересчитала количество пассажиров, их оказалось 24 человека...
Но при том все такие дружелюбные! Я фотографировала тех, кто находился внутри и они радовались как дети, видя свои фотографии на камере. На остановках люди иногда просто заглядывали в машинку, чтобы посмотреть на меня :) и они тоже естественным образом появлялись на моем фотоаппарате. Один из таких людей, паренек лет 18, встретился мне на следующий день на автовокзале уже в Ширди. Вот так вот :)
Чтобы вернуться в Манмар к отправлению поезда, я выбрала длинный путь, через Ширди. Там, после некоторого ожидания, я состыковалась с Викрамом и его женщинами.
И увидела неподдельное удивление в глазах Викрама... Оказалось, в Индии меняют одежду каждый день, а я приехала в том же, в чем и уехала. Спасибо ему, что сказал, а то была бы до сих пор лопухом ушастым. Все-таки хорошо, что я не задерживалась в одном месте дольше двух дней, а значит, не успела прослыть грязнулей :)
Поезд Викрама уходил раньше, и вскоре я осталась на платформе одна. Кули я решила не нанимать, и найти свой вагон и место самостоятельно. Но поезд опаздывал, и я сидела на лавочке на платформе, рядом с двумя босыми индийцами старшего возраста. Спустя время неподалеку стали кучковаться парни. Время от времени на меня поглядывали, но подойти не решались. Но даже на расстоянии было видно, как им любопытно :)
Фотоаппарат я не вытаскивала, в людных местах я боюсь это делать, чтоб не украли. Но когда мимо меня по перрону прошествовал бык... тут уж я не удержалась. Ну как же - прямо по перрону, рядом с поездами и всего в полуметре от меня!! Бык ушел, а фотоаппарат остался... и я сфотала сначала мальчика-бродяжку, отдыхавшего на вокзале, потом случайного прохожего.. а потом все те любопытные как-то очень быстро образовали вокруг меня толпу. По-английски они почти не говорили, зато много улыбались и с удовольствием фотографировались.
Когда мне пришло в голову спросить, зачем они носят эти белые пилотки (парни в белых длинных рубашках, белых штанах и белых пилотках - это же удивительно!), мне объяснили, что это cultural tradition и тут же подарили одну такую пилотку :)
Потом к толпе подошел образованный человек, оценил ситуацию и поинтересовался у меня "Any problem?". Тут же объяснил, что бояться ребят не надо, потому что они просто очень дружелюбные, и что если у меня вдруг будут проблемы, то он едет в том же поезде, что и я, в 7м вагоне.
И когда поезд уезжал, то пол-платформы махало мне руками... А кто-то даже посылал воздушные поцелуи ;) Где бы еще я чувствовала себя такой популярной!
Поезд до Бангалора. Впечатления - как будто я снова в России. Ехали мы чуть больше суток. Я, как обычно в поезде, села к окошку и обозревала окрестности, не вступая в контакт с окружением. Надо менять, кстати, такое поведение. Но это продолжалось не долго. Вскоре, в моем купе образовалась совершенно замечательная компания!
Парни все, как один, говорили на английском, причем даже между собой, лишь изредка переходя на хинди. Совершенно никакого "почтения" к моей белой коже они не испытывали, и я почувствовала себя как дома, в обычном поезде, с отличной компанией.
Из дневника:
** В итоге, в этом поезде я ехала с компанией парней. Компанией архинеобычной, эти люди разрушили моё представление об индийцах как спокойных, уравновешенных людях. Оживлённые, весёлые, не особо докапываются до меня. Говорила вся компания в основном по-английски, лишь изредка переходя на хинди. Образованные, едущие в Бангалор кто за дополнительным образованием, кто за работой **
Я-таки заказала ужин в поезде. Но весь не съела. Что там говорить, я вообще в Индии ела как птичка (видели бы это те, кто называет меня хомяком дома). Поела, и оставила все на столике. Спустя какое-то время парень, сидящий напротив, уточнил, закончила ли я ужин. И чего я жду, ведь уборщики придут только утром. Куда его выбрасывать? А за окошко... Мы же индийцы, в конце концов, - сказал он.
И дальше был курс молодого бойца по выбрасыванию почти полных тарелок с едой из окошка. "Ложку положи в чашку. Выброси. Соус вылей в рис, перемешай. Закрой плотно крышкой. Выброси. Маленькие чашки сложи одну в другую. Выброси..."
Парень, который учил меня всему этому, немного не вписывался в общую компанию. Довольно молчаливый, он сидел у окошка напротив меня, и я бы сказала, что большая шумная компания его несколько раздражала. Сидхартх был первым, с кем я познакомилась в поезде. И я успела расспросить его обо всем понемножку. И взяла на заметку, что он снимает комнату где-то рядом с ашрамом Саи-Бабы. А вот фразу "I'm a problem even for myself" я как-то упустила, не придала значения.
А еще на сотике кончились деньги. Это вызвало две проблемы: волнующаяся мама, забрасывающая меня смсками вида "СРОЧНО ОТВЕТЬ" и другой Сидхартх из Бангалора, интернет-знакомый, с которым я познакомилась незадолго до поездки, на смску которого я тоже не имела возможности ответить.
Из особенностей индийских поездо: на ночь индийцы пристегивают свои сумки к полке стальной цепью. И поднимают среднюю из трех полку, чтобы на ней тоже можно было спать.
Я раздарила мальчишкам все свои российские рубли. Они же угощали меня национальным индийским лакомством. Картина очень напоминала ситуацию из того мультика "мы делили апельсин". Сначала один из парней достал целлофановый пакетик с чем-то оранжевым и долго его развязывал. Взгляды всех время от времени обращались на этот пакетик, но особой заинтересованности никто не выказывал. До поры до времени. И вот, пакетик развязан, и ребята, посовещавшись, решают сначала угостить девушку. Меня то есть. Выдают мне чайную ложечку и объясняют, что это национальная сладость, приготовленная чье-то там мамой. В составе морковка, сахар, молоко. Я аккуратненько пробую. Одну ложечку, потом вторую. Все смотрят. Говорю спасибо и отдаю ложечку. И тут... я не ожидала, что все так набросятся на этот бедный пакетик. Причем ложечка-то была только одна, все остальные хватали морковку горстью... Так и не стало пакетика, за каких-то полминуты. А на мой вкус, ничего особенного.
Бангалор - индийская силиконовая долина. Очень близок к европейским городам. Впрочем, особо город я не рассматривала. И выйдя из поезда присоседилась к своему попутчику Сидхартху, т.к. выяснила, что рядом с ашрамом есть отличные недорогие гэстхаусы. Деньги к тому времени у меня уже почти закончились, и я, как и всю поездку старательно экономила.
Я поселилась в довольно приличном отеле, по ощущениям где-то на окраине города. Местечко довольно приятное, хотя и смахивает, по моим представлениям на деревню :)
А вечером поехала с Сидхартхом на мотоцикле смотреть хай-тек центры силиконовой долины. Поездка на мотоцикле по индийским дорогам - мама мия. Адреналин из ушей льется! Я вообще впервые на мотоцикле каталась, даже в качестве пассажира. Но когда на скорости проносишься между двумя фурами. брр.. глаза от страха закрываются! Но какой кайф!!
Здания хай-тек центра вполне европейского вида ничем меня особо не впечатлили. Зато впечатлила стоянка мотоциклов. С тех пор я начала обращать внимание, что количество мотоциклов на улицах просто зашкаливает. И сидят на них порой по четверо-пятеро.. (Типичная картина, когда отец везет детей в школу).
На дискотеку я не попала, а все почему? Потому что совсем не так я себе это представляла, когда давала согласие одному из тогдашних моих попутчиков в поезде с ним туда пойти. Как оказалось, пускают туда только парами (парень+девушка), и если бы я поехала, то Сидхартх бы меня отвез и остался ждать снаружи. Конечно, такая ситуация показалась мне неправильной. Кроме того, длятся эти дискотеки с 8 до 12. Раньше были более поздние сроки, но не так давно что-то случилось, и это было запрещено. Да, а еще, мой гэстхаус закрывался в 11 вечера и к этому сроку надо было быть там.
Странно на самом деле, я думала, что только ашрамы закрываются по времени. Могу предположить, что весь тамошний район подчинен укладу Саи-бабы. Там даже когда по улице идешь прохожие здороваются не "Хай", а "Саи-Рам!", что значит дословно "Бог Саи".
В ашраме, кстати, есть магазин. Больше всего похоже на супермаркет, который мог бы быть в советской деревне. Товаров не шибко много, цены очень дешевые, но вид у всего этого. сельский какой-то. И график работы - с 8 до 11 утра. Да, а еще на входе в ашрам надо было сдать все вещи кроме кошелька, разуться и облачиться в выданный платок. Я сперва попробовала его на голову присобачить, но выяснилось, что в него следует закутываться.
Сидхартх меня совершенно утомил, и я была очень рада, что назавтра он собирался провести весь день где-то в центре города.
Забавно, но этого дня я ждала с нетерпением :) Как же я ошибалась, когда думала, что всю поездку буду совсем одна. Ничего подобного, в каждом месте, куда я приезжала, сами собой находились люди, шедшие со мной бок о бок.
И в этот день я решила просто побродить по окрестностям.
Интернет кафе, а рядом лавочка предсказателя; ашрам и институт Шри Саи чего-то там; цыплята, роющиеся на помойке и куриные тушки на прилавке по соседству; коровы с красными рогами, собака, пьющая из зеленой реки; яркие клыкастые мордочки каких-то демонического вида существ на автомобилях снизу; собаки валяющиеся на жаре; строительство, где тяжелые камни и стройматериалы поднимают наверх в корзинке по тросу. Когда идешь вдоль дороги в России не проходит и часу, чтобы кто-нибудь не остановился "подвезти". Здесь же не так - проезжающие мимо ребята сигналят не чаще чем обычно, они только машут руками, кричат "Хэллоу", но не останавливаются.
Я получила денежный перевод через "Вестерн Юнион" от мамы и очень порадовалась.
В этот день я побывала в индуистском храме. Во всех источниках, которые я до поездки читала, писалось, что иностранцев туда не пускают. Но, любопытство - двигатель прогресса, и я осмелилась подойти ко входу. Внутри сидела пожилая женщина в цветастом сари. Я попыталась узнать у нее, можно ли войти. Но ответа не получила. Зато она подозвала мальчонку лет 6, который знал несколько слов по-английски. Не сказать, чтобы это мне помогло :) Ну да ладно, не запрещают, значит можно. Вовремя вспомнила, что на входе следует разуваться. Красочное место, статуи богов, цветок на каменной стопе, ароматические палочки, огромная люстра, подвешенные колокала, прохладный выложенный блестящими плитами пол. Женщина разрешила мне фотографировать. А потом спросила, хочу ли я провести какой-то обряд. Как я поняла, обряд заключался в круговом окуривании ароматическими палочками фигурки бога. Я не стала пробовать, с чужой религией лучше не играть. Зато вместе с мальчонкой объявилась и девочка, примерно того же возраста. И в итоге мы втроем играли с ними в игру "спрячься а то сфотографирую" по всему храму :) Если мне удавалось словить кого-то из них, то оба подбегали и радостно восторгались фотографией на экранчике фотоаппарата :)
Женщина спокойно сидела и очень философски смотрела то на нас, то куда-то вглубь себя. Дети догадались включить звуковое сопровождение - какой-то диск на музыкальном центре, который я сначала и не заметила. Словом, мне в храме весьма понравилось :) Со всей беготней и прятками, в храме я чувствовала себя очень свободно и комфортно. И когда я уходила (вовремя вспомнив, что полагается опустить пожертвования в ящик на выходе) дети провожали меня до выхода и грустно смотрели вслед.
А дальше я увидела мелкую девчонку с рюкзаком и в галстуке, определенно школьницу. Несмотря на официальный костюм, она была босиком :) Я не удержалась и сфотографировала ее. Потом подбежала ее подружка и я сфотографировала их вместе. Нетрудно догадаться, что закончилось все тем, что вокруг меня оказалась толпа школьников, убеждающих меня сфотать "И меня только одну", причем тут я уже отлично понимала это на хинди :) Единственным человеком, понимавшим английский оказалась их "English teacher", к которой они меня в итоге привели. Какое же было облегчение пообщаться на нормальном английском. хаха. именно так я восприняла чужой язык, который я все же понимаю :)
Мой поезд был в 9.35 вечера. Сумасшедший и не вполне рейсовый автобус, на котором я добиралась до вокзала сам по себе был полон адреналина. Нагловатый парниша, и.о. кондуктора в этом рейсе (это был какой-то очень странный автобус, как будто ребята решили подзаработать и сунулись съездить по чужому маршруту) упорно пытался убедить меня заплатить еще и за рюкзак (и вправду занимавший целое сидячее место рядом со мной), но я отбрехалась :) Парниша высовывался из дверного проема (двери там в принципе не было) на каждой остановке и чего-то громко вопил на местном языке. Я надеялась, что он не обманул, и автобус действительно довезет меня до жд вокзала. Но дорога уже мало напоминала ту, которую я помнила, а автобус несся на всех парах, странным образом огибая все пробки! Когда он заглох люди чего-то заговорили и начали высыпаться наружу. Что такое? Я вышла одной из последних и наблюдала картину, как те, кто выбежал раньше, уже залезли в другой автобус и набили его практически под завязку. Каким-то образом рядом оказался англоговорящий мужчина, который мне объяснил, что тот автобус сломался и надо переходить в этот. Я забилась в автобус последней, чуть не выпадая из открытого дверного проема. И мы покатили дальше! Когда люди начали выходить я еще долго мешала всем на входе, пока не поняла, что это уже конечная остановка, жд вокзал! И сориентировавшись на местности пошла по пешеходному мосту в сторону вокзала. Вернее это я так думала что в сторону вокзала :) Ну и какой-то паренек с большой сумкой, который почему-то решил, что я знаю куда идти увязался за мною следом. Когда я наконец догадалась спросить у полисмена где вокзал оказалось, что я шла в противоположную сторону. Ну и ладно, долго ли все исправить (и краем глаза замечаю, что парень тоже обреченно поворачивает обратно)! А вот можно было и самому спросить, где вокзал находится!
А тем временем, оставалось 20 минут до отправления поезда. Поезд, к счастью, уже стоял на перроне и ожидал (а не опаздывал на полчаса как обычно). И на перроне я достала свой билет, чтобы убедиться, что вместо номера вагона написана какая-то аббревиатура WL/. И подобным же образом странные буковки вместо номера места. Показываю билет прохожим, мол как найти такой вагон.
Прохожие пожимают плечами и идут дальше. Наконец, одна из женщин объясняет мне, что это значит waiting list. У меня в голове всплывает информация, единожды прочитанная в Интернете. Всего один раз встреченное упоминание о листе ожидания говорило о том, что такого рода билет билетом вообще-то и не является и вовсе даже не гарантирует попадания на поезд. Ух, нехорошим словом вспомнилось мне то турагентство в Дели.
Waiting list означает, что было куплено место в списке ожидающих. И билет может достаться, только если кто-то другой откажется от поездки. (Уже позже я узнала, что имеет смысл брать такой билет, если твой номер в очереди меньше 40). Если ты не попадаешь на поезд, то часть денег тебе возвращают.
Еще из того же источника в Интернете я вспомнила, что на вагонах вешаются списки пассажиров. Раньше я такого не встречала, но сейчас - и точно, висят-таки списочки! Кинулась туда. И заблудилась в том количестве вагонов и списков. Простая логика подсказала, что я таким образом не успею. Что делать? И снова к прохожим, уже с этим вопросом. Объяснили, что нужно найти какого-то official, у которого есть список. Но этого самого человека на перроне не было. А времени все меньше. Я начинаю паниковать.
Кто-то советует пойти в здание вокзала, попробовать выяснить там. С сомнением смотрю на виадук, оцениваю расстояние. И решаюсь на пробежку.
Внутри вокзала полно людей, какие-то очереди, какие-то вывешенные списки. Тот же паренек, что за мной следовал возле списков разговаривает с кем-то из оффишиалов. Не решаюсь отвлечь и пытаюсь найти кого-то кто подскажет что делать. Но все как воды в рот набрали, никто не знает что делать с таким вот билетом! Стою посреди здания, с тяжелым рюкзаком и уже чуть ли не слезы на глаза наворачиваются. до отправления несколько минут.
И тут. рука помощи с ясного неба. "Any problems?" - официального вида мужчина. Протягиваю билет. "Вам надо набрать вот этот номер в углу билета в компьютере вон там" - советует он и отпускает меня с миром. Компьютер оказывается тем местом, где толпится куча людей, выглядит он как обычные банкоматы. Я проталкиваюсь с силой отчаяния вперед, и, взглянув, как это делают другие, набираю заветные цифирки на мониторе. Успеваю уловить, что у меня есть-таки место в поезде и случайно сбрасываю информацию от волнения. Повторяю операцию, и, крепко запомнив номер вагона и места, бегу обратно к поезду!
А на перроне уже рядом с поездом вдруг слышу "Привет, ты меня помнишь?". Хлопаю знакомую личность по плечу - конечно мол помню, все еще в шокированном состоянии бегу до своего вагона вместе с моим провожатым.
Уезжая в 7 вечера из отеля я познакомилась с парнишкой, сыном хозяев отеля, моим ровесником. И он, совершенно неожиданно для нас обоих, вдруг принял решение поехать со мной. Манджунатх стал моим попутчиком почти на 3 дня. Он домчался до вокзала на мотоцикле за полчаса, купил билет без места и пошел искать меня на перроне. Уже в вагоне он дал взятку тому самому official, которого не было на перроне когда я там металась, и поехал на соседнем месте со мной. Вот, что называется, можно было и не париться! Уже сейчас я понимаю, что могла просто зайти в поезд, благо билеты на входе никто не проверяет, а потом разобраться на месте.
Хотя мой дружок тоже столкнулся с одной из фишек индийских поездо (а именно тем, что они не особо предупреждают когда отправляются от перрона на остановках), выйдя в 7 утра на какой-то станции и не успев вернуться к отправлению поезда. В итоге, он потом догонял на автобусе.
Керала встретила жаркой погодой. Я впервые оказалась на побережье. Эрнакулам находится рядом с Кочином, чуть ли не два города в одном. Я хотела поехать на фестиваль слонов, который по слухам проходил не шибко далеко в каком-то храме. Однако, после всех волнений и долгого поиска гостиницы (как оказалось не надо было далеко ходить, можно было снять номер рядом с вокзалом) я решила побыть в городе подольше. Впервые после Дели я встретила иностранцев, вернее иностранок. Две девушки, из Швейцарии и кажется Дании были в Индии всего второй день. Они умудрились снять номер за 100 долларов на двоих и искали, куда бы переехать. Я полистала их путеводитель на немецком и даже нашла там несколько приемлемых по ценам отельчиков. Девушка из Швейцарии даже говорила на русском - "Моя мама из России, как здорово что ты тоже!", хотя и с акцентом. Было очень приятно услышать родную речь.
В Эрнакуламе оказался очень большой рынок, прямо улицы с товарами. Даже мой индийский друг подивился такому количеству базаров.
Море там грязное. Контраст - лачуги и рядом же современные многоэтажки. Жареные кешью в кулечке из газеты, как семечки. Свистульки охапками у продавцов. Пожарная машина со спящим внутри пожарным. Разного вида небольшие кораблики. Большой шатер для предвыборной кампании с расставленными внизу пластиковыми стульями. Ананасы на расстеленном покрывале на улице. Черные зонтики для защиты от солнца у прохожих. Славное место.
Дальше по плану у меня было посещение Пуны. Но. я подумала и решила побыть подольше в Керале. И в первый раз самостоятельно купила жд билет. Я, справившись с бюрократией выписки билета купила рейс сразу до Мумбая. Поезд должен был придти в Мумбай за 10 часов до отлета моего самолета. И я собиралась потратить вечер в Бомбее наконец на сувениры.
А сейчас мы с Манджу решили поехать в Муннар - по слухам хорошее местечко в горах.
И после нескольких часов скоростной езды в автобусе по горному серпантину (ах, какая же там была сумасшедшей красоты красная луна над пальмами и каучуковыми деревьями. за железной решеткой окна автобуса) мы среди ночи оказались в Муннаре. Я, совсем уже сонной мухой, предоставила Манджунатху самому найти для нас отель и беседовать со всеми набросившимися на нас при выходе из автобуса людьми. А казалось бы, ночь! Мы сели на авторикшу и катались по отелям деревеньки. наконец мой друг был удовлетворен ценой и качеством и мы остались в неплохом гэстхаусе, где было всего 4 комнаты. И он сумел договориться на 300 рупий за комнату, за что ему и спасибо, я бы в таком состоянии могла и на 600 согласиться.
Муннар при дневном свете оказался очень хорош. Красивое место, с перепадами высоты и свежей зеленью. Там даже было прохладно. Мы на пару с Манджу заказали экскурсию на авторикше на целый день. И уехали на 70 км. в сторону Top Station. Красивущее горное озеро, где я даже нашла прокат катамаранов; склоны гор поросшие чаем; ветер в лицо; место где гуляло эхо; продавец кукурузы, которую он жарил и посыпал офигительными специями (возможно именно из-за нее у меня позже разболелся живот); сувенирные лавочки по дороге; много иностранцев; пожилая англичанка, ожидавшая когда ее рикша отремонтируется. Собственно Топ Стэйшн я не особо рассмотрела, мне было плохо и я просто сидела под деревом, отходя от поездки на рикше и предвкушая езду обратно. Манджу, как настоящий друг, умудрился найти там туалет (это на самой-то высокой точке горы с наилучшим обзором) и скоро я уже почувствовала себя много лучше. Муннар отличное место, я понимаю почему он так популярен среди туристов. Но на следующий день (а вернее раннее утро, которое я чуть не проспала) надо было возвращаться на автобусе в Эрнакулам чтобы сесть на поезд до Бомбея.
Моя дорога домой была сопряжена с неменьшим адреналином, чем все остальные мои поездки на транспорте в Индии. И вообще, прощание с Индией мне очень этой самой дорогой запомнилось.
Попрощавшись с Манджунатхом днем в Эрнакуламе я спокойненько села на опоздавший поезд и тихонько, ни с кем не общаясь проехала в нем сутки. И спустя 26 часов, обещанных мне кассиром, продавшим билет, я начала усиленно высматривать на горизонте Бомбей. Ха-ха, если бы я знала.
Я торчала из дверного проема, держась за поручни и наслаждаясь проносящимися в метре от меня пейзажами; я покупала вкусный горячий омлет на газетке на станциях; я угощала попрошаек, подметающих пол в вагоне шоколадными конфетами; я делала столько всего, но только не общалась с окружением.
И когда наконец я догадалась спросить у симпатичного мальчишки лет 20 когда там будет наконец Бомбей, то услышала новость, в которую мой разум отказался верить. Согласно его версии Бомбей собирался быть еще через 12 часов, в 5 утра. И это при том, что мой самолет улетал в 3 ночи. Опросив еще нескольких человек я поняла, что поезд, на который я купила билет идет кружным путем, и в самом деле на самолет я уже не успеваю. Я, как человек разумный, стала измышлять возможности как добраться до Бомбея раньше. Подключить ребят из Дели, чтобы они приехали и повезли меня на машине? Не успеваю. Пересесть на другой поезд? А этот, оказывается, самый быстрый. Сесть на самолет до Мумбая где-нить по дороге? Ну вообще-то денег не хватит. Пробую зайти с другой стороны. Внимательно перечитываю мой авиабилет. Убеждаюсь, что раз он куплен на распродаже, вернуть его нельзя. А стоит он немало. Может ребята все-таки ошиблись и Мумбай прямо сейчас? Нет, не ошиблись. а жалко. Ладно, думаю, что самое худшее что может случиться? Ну застряну в Бомбее еще на недельку. (Подумать только, еще целая неделя в Индии!!) Буду просить денег у тех, с кем я познакомилась в Индии, займу денег в России. Буду потом еще несколько месяцев с долгами расплачиваться. А значит, следующая поездка в Индию отложится на более поздний срок. Хм. Ну ладно, переживу как-нибудь.
Смирившись с худшим сюжетом, я вполне успокоилась. И дальше мне пришла в спокойную голову мысль. Что раз в Индии все опаздывает, то почему бы не опоздать и самолету. А вдруг? И, выпросив у одного из окружающих ребят сотовый телефон, звоню в Россию, своим директорам. Сообщаю новость, что мой отпуск скорее всего продлится на некоторый срок (слышу в ответ, что я конечно же молодец, ну ладно, пришлем денег, приедешь, не заморачивайся) и прошу на всякий случай посмотреть в Интернете по поводу отложенных рейсов. Я ужасно рада, что Лена, мой директор, умеет успокоить и никогда меня не ругает, просто чудо, а не человек! Спустя некоторое время она перезванивает и сообщает, что по одним данным вылет задерживается на 2 часа, по другим - на 4. В любом случае я прикинула, что все равно не успеваю добраться до аэропорта и пройти регистрацию на рейс. Мда. Ну ладно, все возможности исчерпаны, теперь можно расслабиться и отдохнуть оставшееся время.
И вот, выйдя из опаздывающего поезда на станцию раньше (по слухам она ближе к международному аэропорту), в 5 утра, я попадаю прямо в руки бородатому таксисту в чалме. Уж на что я не люблю таксистов, хоть бы один меня "разочаровал" и оказался человеком! Вот и этот.
"Сколько стоит?" "Поедем по счетчику. Во сколько у вас самолет?". "В 6". "Ну ничего себе, надо торопиться, садитесь" "Уже в салоне" (за рулем другой человек, а этот - хозяин машины со мной торгуется)... "Сколько у вас денег?" "Сколько ни есть, все мои! Сколько мне будет стоить поездка?" "Вытаскивает какую-то табличку, ведет подсчеты и объявляет, что стоимость будет около 600 рупий. А по моим разведданным, полученным в поезде, хорошая "индийская" цена 150 рупий, хотя для иностранцев наверняка будет больше." "Это слишком много, у меня нет столько денег" "А сколько у вас есть? Если у вас нет рупий, то мы возьмем доллары" "У меня нет долларов. Я могу дать 150 рупий" "Это смешная цена, мэм. Вы сели на такси а не на рикшу. Так и быть, сойдемся на 500 рупиях" "Это слишком дорого, я готова отдать максимум 200 рупий" "Тогда мы отвезем вас обратно на вокзал.""Поворачивай" - водителю. "Хорошо, везите меня обратно на вокзал, но поторопитесь" "Так, тормози" - водителю. "Вы тратите мое время! Едьте туда или обратно! Я буду вспоминать вас как человека, по чьей вине я опоздала на самолет!" "Вы сами тратите свое время мэм. Хорошо, 400 рупий, как никак мы едем в международный аэропорт" "Ну уж нет. Я могу заплатить за поездку максимум 250 рупий" "Хорошо, поехали" - это водителю. "Мы отвезем вас бесплатно, мэм!" "Это как??" "Ну у вас же нет денег, поэтому мы отвезем вас бесплатно" "Вот так просто, бесплатно? С чего вдруг?" "Ну, взамен я лишь попрошу выпить со мной чашечку кофе. И some relationship" "Ну уж нет, везите меня обратно на вокзал!" "Но мэм, у вас же нет денег, а мы такси, а не рикша" "Тогда пересадите меня на рикшу" "Сколько стоит рикша" "50 рупий, мэм. Хорошо мэм, вы даете мне 200 рупий и я пересаживаю вас на рикшу" "Хорошо, я даю вам 250 рупий, вы берете 200 рупий себе и 50 рупий платите рикше" "Давайте деньги, мэм" "Сначала найдите мне рикшу" "Вы мне не доверяете, мэм??" "Конечно нет!" Надо было видеть его лицо :) "Ок. Останови тут" - идет общаться с рикшами.
Возвращается несолоно хлебавши, едем дальше. Останавливаемся в другом месте. После долгого торга возвращается и сообщает, что договорился на 70 рупий.
"Ладно. Вот ваши 200 рупий, с рикшей я расплачусь сама. Вы объяснили ему куда ехать?" "Да"
Он переносит мой уже изрядно тяжелый рюкзак к рикше, с уважением в глазах пожимает мне руку. И мы прощаемся. И я понимаю, каким удовольствием для меня вдруг оказалось торговаться :)
Рикша ни слова не понимает по-английски. И я, просто расслабившись, улыбаюсь ночному ветру в лицо и еду, куда везут, надеясь на лучшее! И я знаю, что наверняка опоздала на самолет и что вся спешка была напрасной. И что я буду жить какое-то время в Бомбее и придется занимать денег на билет домой. А ведь моя ночная поездка - лучшее прощание с Индией, которое я только могу вообразить! И ведь если я уеду сейчас, то приеду сюда раньше! Отпусти меня, Индия! И я вернусь к тебе снова!
...
Что сказать. Когда я примчалась на всех парах в аэропорт, то чуть не танцевала в обнимку с рюкзаком, узнав, что самолет улетает в 8 утра и я успела! Успела! Успела!
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
