Если перефразировать известный киноперл "В Греции всё есть!", то о природе Гоа можно сказать именно так: В Гоа всё есть! Реки с крокодилами, рисовые поля с белыми цаплями, джунгли с обезьянами, живописные водопады, пляжи и скалы. Кокосов здесь больше, чем в России яблок, а ананасы растут, как у нас лопухи. Иногда гоанская природа напоминает Турцию, иногда Египет, иногда Россию, и это всегда красивые напоминания. Созерцанию такой красоты надо бы посвятить не две недели, а два месяца - она того достойна. Сейчас, глядя на фотки, я думаю, что природа - величайший ландшафтный дизайнер. Так безупречно совмещать, казалось бы, несовместимое - подвластно только ей одной.
А теперь о пляжах, ибо Гоа, по большому счёту - это пляжи и пальмы.
На второй день нашего отдыха мы решили познакомиться с пляжами севера. Проснулись пораньше, сели на байк и отправились в путь. Очень хотелось увидеть морских черепах на Морджиме. Мы узнали, что рано утром и на закате морджи (черепахи) выползают на берег. Ради них, собственно, и замутили мероприятие в такую рань. Да и дороги с утра посвободнее.
Кстати, о дорогах мы были уже достаточно осведомлены - слышали, читали. Но с той самой минуты, когда мы сами попали на реальную индийскую дорогу, ощущение жутковатого веселья нас не покидало. О левостороннем движении мы, разумеется, знали, а вот, что ширина дороги всего 2-3 метра - это было несколько неожиданно. Главная дорога даже снабжена дорожными знаками, коих я заметила аж три разновидности. Максимальная скорость - 60 км. в час. О классических международных правилах вождения гоанцы имеют некоторые представления - часто можно увидеть, как мотоциклисты жестами дают понять остальным участникам движения о намерении сделать поворот. Но основной способ подачи сигнала - звуковой. Поворотники и стоп-сигналы - это вообще излишества. Метров за 5 до перекрёстка водитель бибикает. Если, находясь за поворотом, другой водитель не понял его бибикающего намёка - сам дурак. Если гоанец решает пойти на обгон, он протяжно сигналит один раз. Обгоняемый отвечает, бибикнув дважды, мол, вижу-вижу, проезжай. Правильно съехать на обочину не у каждого туриста получается с первого раза, ибо индийская обочина - слева, а правоориентированные европейские мозги поначалу отказываются это запоминать.
Доехали, не прошло и часа. У самой дороги ресторанчик и автобус около него. Это орнитологи прибыли. Целый автобус орнитологов. Расставив по всему пляжу штативы с длинными подзорными трубами, они увлечённо разглядывают небо над океаном, наблюдают за какими-то красивыми птицами, похожими на орлов.
Навстречу нам выходят хозяева кафе - два не то корейца, не то японца. - А здесь можно морских черепах увидеть? - спрашиваем мы. - Сейчас их нет, приезжайте вечером, после заката, - отвечает ближайший ко мне не то кореец, не то японец. Вечером, так вечером. Поехали на Арамболь.
Романтичный Арамболь с белыми каменными домиками, с красивым изгибом береговой линии. Две бухточки, тёплая вода, белопенные волны, мелкий вход. Температура воздуха +34, воды +30. Хорошие условия для купания.
Гоанские пляжи - чудо! Белые, широкие, бесконечные, с рыбацкими лодочками и ресторанчиками под крышами из пальмовых листьев. А каков океан! Ни одно самое прекрасное не сравнится с океаном! Здесь ощущения иные, умноженные на 10. Океан - живая дышащая громада. Он волнуется, волны размеренно набегают, разбиваясь о берег, распадаются миллионами брызг и маленьких пузырьков. Пузырьки - чистое дыхание океана. Побережье тоже чистое. Вороны - санитары природы - ничему не дают залежаться. Да и чайки на подхвате.
Напрыгавшись по волнам, выходим позагорать. Потом надеваем панамы, берём рюкзаки и направляемся к пресному озеру. Минут 15 идём по дороге мимо арамбольских гестхаусов, прислушиваясь к жизни, происходящей рядом. Из открытых окон доносится громкая музыка, детский плач, кто-то по-итальянски лопочет, утешая ребёнка. Пахнет жареной рыбой и нитра-краской. Жара невыносимая. Встречный торговец предлагает гашиш. Не нужен нам гашиш, дядя, водички бы питьевой прикупить. Подходим к океану, и по воде, лавируя между острыми камнями, минуем вторую бухту. Наконец, добираемся до озера. На его дне бьют горячие серные источники, а дно покрыто очень полезной серной грязью. Растительность по берегам - все оттенки зелёного, вода тоже зеленоватая, будто смотришь на декорации к фильму-сказке. Захожу в воду, ощущаю ногами очень тёплый песочек, а грязи нет, наверное, она подальше от берега. Купаемся в целебной водичке, фотографируем озеро и направляемся к сильно заросшей горе. Да тут настоящие джунгли! Карабкаемся вверх по кустам и камням, чтобы увидеть древнее дерево Баньян Силы. Надо только забраться повыше и пройти по торопинке. Там ещё пресный источник есть. В былые времена здесь тусовался Джон Леннон со товарищи. Хочется быть причастными к легенде, хоть глазком взглянуть на дивный баньян, но экипировка наша - шлёпанцы, купальник и парэо - явно не соответствует случаю. Да и змей боимся до ужаса: А, Кришна с ним, с баньяном этим! Возвращаемся обратно.
Едем на Мандрем. Оставив мотик у дороги, на пляж попадаем по хлипкому почти воздушному мосту над небольшим водоёмом. Красиво всё же тут! Гоанские мостики строятся без единого гвоздя. Мы проверяли - точно, гвоздей не видно. Длинные жерди ловко связаны между собой крепкими верёвками. Эти верёвки делаются из кокосовых волокон, которые сначала вымачивают три месяца, потом просушивают и уплощают - колотят камнями, а затем уже плетут верёвку. Мостик перекинут над небольшим солёным водоёмом - скорее всего, впадинкой, заполненной приливной морской водой.
Песочек на Мандреме беленький, хрустящий: И чайки:Множество чаек:
Под ногами снуют маленькие крабики, прячутся в свои крабьи норки.
Безмятежно бродим по пляжу, любуемся пейзажем, собираем ракушки, купаемся.
Заниматься снорклингом (ныряние с маской) тут не очень интересно. После прошлогодней поездки в Египет и богатейшего подводного мира Красного моря, на Аравийском дне мало чего примечательного - крабы, да ракушки. Сейчас, в послемуссонный период сквозь воду даже собственных ног не видно, потому что вода представляет из себя взвесь из песка и меленьких ракушечек, которые после купания в океане приходится тщательно вымывать из волос под душем. Здорово, когда надвигающаяся волна золотится на солнце от находящегося в ней песка! А еще мне нравится, когда поднявшуюся волну видно почти насквозь и в ней мечутся полосатые рыбы. Сказка!
Ближе к февралю вода станет совсем прозрачной, вот тогда и будет смысл понырять. Однако его величество Океан компенсирует нам это неудобство - дарит буги-бот - доску для катания на волнах. По-очереди катаемся на пузе. Радости и визгу столько - словами не передать!
Самое изумительное, что есть в Гоа - это закат. Как и все южные закаты, он безумно красив и скоротечен. Длится эта фантастическая картина минут тридцать, не больше. Во время захода солнца температура не понижается, дует легкий бриз можно купаться и любоваться красками:. Есть определённое очарование в таком релаксе: В нас всё ещё теплится желание увидеть хоть одну морскую черепаху - значит, пора отправляться на Морджим. Едем!
Хм: темновато на Морджиме после заката: А я-то думала, что кафе в это время ещё будет работать: Делаем несколько неуверенных шагов в направлении океана. Единственный фонарь возле кафе внезапно гаснет. Вокруг ни одной живой души. Ни людей, ни черепах, ни фонарей. Только лунный свет. Что-то выпорхнуло прямо из-под ног, разделилось и разлетелось в разные стороны! Что это? Ночные птицы? Маленькие летающие динозаврики? Ну, уж точно не морские черепахи! - Бежим!!!!! И мы бежим, спотыкаясь о песок, в сторону почти невидимого байка. Дорога, освещённая фонарём мотика, теперь уже не кажется нам весёлым цирком-шапито. "Домой! Домой!" - стучит маленький молоточек по маленькой наковаленке где-то в ухе. Или это ветер? Какая разница, лишь бы скорее домой!
Если утром на Морджим мы ехали около тридцати минут, то обратный путь до отеля проделали минут за пятнадцать. Аттракцион запредельной скорости.
На ужин заказываем в ресторане лобстеров и огромных креветок-гриль. После бокала пива Кингфишер утро оценивается как весёлое, день - замечательный, а вечер - слегка экстремальный. Сейчас, по прошествии некоторого времени я понимаю, что вся наша поездка в Гоа была весёлой, слегка экстремальной и просто замечательной!
Пляжи Вагатора - чудо! Их три: Большой, Средний и Малый. Тут всё можно обойти пешком и всё как следует рассмотреть. Над Большим Вагатором на холме возвышаются разрушенные стены старого португальского Форта Чапора. Вид с его бастионов на морские лагуны просто изумительный. Устраиваем тут очередную фотосессию. На Среднем Вагаторе, расположенном южнее, виды тоже красивые, гармоничные.
Любимый Small Vagator - довольно уединённый пляж - скалы, завораживающие своей красотой, и наш симпатичный отельчик на одной из них. Если пройти до конца пляжа и немного побродить среди камней, можно увидеть нечто потрясающее. Прямо в скале неизвестным скульптором (говорят, это был один из первых хиппи) вырублено улыбающееся лицо Шивы.
У индусов есть красивая легенда о споре трех богов пантеона ≈ Брахмы, Вишну и Шивы, кто из них главный. В разгар перебранки вдруг возникает пылающий линга-фаллос бога Шивы. Чтобы определить его величину, Вишну кабаном вгрызается в землю, а Брахма гусем взлетает к облакам. Вернувшись несолоно хлебавши, они хором признают, что самый могущественный бог ≈ Шива.
Ну, фаллоса такой величины в скалах мы не обнаружили. Зато в композицию вместе красивым божественным лицом входят развевающиеся волосы-змеи, каменная кобра с раздутым капюшоном и два человеческих черепа, тоже каменных.
Разглядывая религиозные индуистские картинки, я заметила, что Шива обычно изображается танцующим. У него длинные, разлетевшиеся в танце волосы. По обеим сторонам головы обозначаются 30 прядей-змей, символизирующих излучаемую божеством энергию. Пряди усыпаны драгоценными камнями, в волосах ≈ кобра, череп, река Ганга. На голове ≈ месяц.
Несомненно, месяц был и на скальном изваянии, но сейчас его нет - время делает своё дело. Кобра сохранилась великолепно. Исторически кобра - воплощение и атрибут Шивы. Легенда говорит, что, когда Будда медитировал, началась гроза. Тогда Шива - покровитель всех подвижников и аскетов - послал к нему кобру (или сам превратился), которая своим раздувшимся капюшоном укрыла Будду от дождя.
Шива изображается божеством, несущим как благо, так и бедствия. Один из аспектов Шивы - Бог Разрушитель Мира, поэтому присутствие таких атрибутов, как черепа, теперь тоже понятно.
Налюбовавшись произведением рук человеческих, возвращаемся на пляж. Здесь есть четыре прозрачных кафе и магазинчик. Около каждого кафе свой десяток лежаков. Занимаем один их них и перед нами мгновенно возникает хозяин кафе. По нашему желанию рядом появляются и зонтик, и столик, и на столик. Нам понравились обильные английские завтраки, изумительно вкусная пицца и свежие соки в кафе "Кумарс". В других кафе кормят тоже довольно вкусно.
Сначала мы по российской привычке весь мусор, оставшийся после нашего пребывания на пляже, складывали в пакет и уносили с собой. Местные девочки это заметили и объяснили, что мусор можно оставлять рядом с лежаком. Вечером люди, работающие в кафе, собирают в кучи все эти пустые кокосы, очистки от ананасов и поджигают, так что на следующее утро пляж всегда чистый.
Пляжи Бага и Калангут - это практически один пляж, который находится всего в нескольких км от Вагатора, Помимо того, что так называются пляжи, эти же названия носят и расположенные рядом посёлки, в которых много разнообразного, в том числе и дешёвого жилья, развита инфраструктура, поэтому всё здесь переполнено отдыхающими. У дороги, недалеко от поворота на Багу, рискую поучаствовать в аттракционе безбашенной смелости "Катание на слоне". Подъезжаем к месту, где всё должно происходить, но слона, собственно, не примечаем. - А где слон? - спрашиваю у мальчика, торгующего дудочками. - Пить ушёл. Все здесь знают, что погонщики любят своего кормильца-слона и берегут.
Минут через пять видим - важно чапает молоденький Ганеша, темнокожий, как и прилагающиеся к нему в комплекте три индуса в ярких одеждах. В Индии слонов называют ганешами. Наш - просто красавец с расписным хоботом и широким мешком на спине. Это специальная толстая подстилка, чтобы неловкие туристы своими ногами и задами ненароком не повредили молодому Ганеше хребет. Оказывается, огромные брёвна, которые слоны носят на спине, не так страшны, как бестолковые наездники. Платим за развлечение 500 рупий.
Весь перфоманс происходит прямо на дороге. Слона подводят задом к обочине, и просят присесть. Он послушно приседает на задние ноги. Один из индусов, стоя рядом со слоном, выставляет вперёд свою ногу, согнутую в колене. Я разуваюсь и одной ногой наступаю на индусово колено, а второй опираюсь на попу слона. В это же время индус, сидящий на слоне (драйвер), берёт меня за руки и быстро втаскивает на самый верх. Сидеть, раздвинув ноги, не очень удобно, жестковато, зато высоко и прикольно. Только я успела подумать о том, что надо бы придумать специальное женское седло, как вся эта гора имени Ганеши под руководством драйвера начала движение. Не могу назвать походку слона грациозной, зато как кокетливо он поднимал свой разрисованный хобот, позируя перед фотокамерой, а потом, слегка наклонив голову, красиво опускал его вниз, оставляя свободно свисать вдоль ноги!
И откуда вдруг берётся в нормальных людях этот кретинизм, когда весело оттого, что ты просто катаешься на слоне и хочется радостно орать на всю Багу и окрестности: "Я еду! Я едуууу!"
Однако, хорошего понемножку. Тем же путём покидаю слона: разворачиваюсь на 180 градусов, придвигаюсь ближе к хвосту, опираюсь одной ногой на твёрдый ганешин зад, второй ногой наступаю на заботливо подставленное колено индуса и вот я уже на земле. Слоник заработал гостинчик. Кормим его бананами, поглаживаем хобот. Кожа у слона плотная, прохладная. Замечаю на хоботе жёсткие коричневые щетинки длиной чуть больше сантиметра - побриться забыл. А кончик хобота, которым он берёт бананы из моих рук, влажный и нежный. Потом даю слону купюру в 100 рупий и наблюдаю, как он под аплодисменты, подняв хобот, ловко передаёт денежку наверх своему погонщику.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
