Вначале было небо. Голубое, бескрайнее. А под небом лежал океан. Синий-синий, в белую складочку. И вдруг появился Он! Мы прильнули лбами к иллюминаторам. Болотистые равнины, непролазные джунгли, мангровые заросли, потом горы, прозрачные озёра. И вот, совсем близко, курящиеся вулканы! Да, это был Он - шестой по величине в мире, экзотичный, сказочно-таинственный, теребящий и зовущий мятущуюся русскую душу - остров Суматра!
Индонезийские острова растянуты на три часовых пояса, и совершенно не похожи друг на друга. Когда над Тихим океаном в Новой Гвинее встаёт солнце, на Яве в Индийском океане лежит глубокая ночь. Когда на Суматре от зноя горят леса, ледники Джайякесумы и не думают таять, а в заводях Ириан-Джая сонно зевают семиметровые морские крокодилы. Два внешних океана, 12 межостровных морей, и 13 667 тропических островов - уникальнейший калейдоскоп народов, обычаев, местностей, зрелищ, запахов и разнообразных чудес природы. Во все времена острова манили к себе путешественников, завоевателей и миссионеров. Первые иммигранты появились там ещё три тысячи лет назад и привезли с собой огромные - самые большие в Южной Азии - бронзовые барабаны для ритуальных танцев. Потом жрецы-брахманы привезли индуизм, немногим позже островитяне узнали буддизм. В средние века пришёл ислам. Вскоре на островах появились португальцы, голландцы и другие европейцы, жаждущие прибрать к рукам торговлю пряностями, и привезли с собой католицизм и христианство. В результате получилась страна, круто замешенная на несовместимых религиях и традициях, соединившая в себе целые народы и цивилизации. Сотни различных этнических групп, говорящих на более чем 350 непонятных даже их соседям языках. Стеклянные небоскрёбы Джакарты и примитивные племена каннибалов, едва вышедших из каменного века. По количеству богов же и пестроте религий Индонезия может смело претендовать на первое место в мире.
Самые удивительные Выбор наш пал на Суматру не случайно. Именно там и только там, растут редчайшие, самые удивительные, самые крупные цветы в мире - раффлезии Арнольди. Диаметр каждого цветка почти метр, а вес до 10 кг, но бывают и двухметровые экземпляры весом 20 кг! Арнольди встречается в единственном месте на планете - только на острове Суматра в местечке Палапух, близ города Букиттингги. Открыта раффлезия была в 1818 году французским ботаником Жозефом Арнольди в ходе экспедиции по острову. Руководил экспедицией основатель Сингапура сэр Раффлз. Томас Раффлз собрал за время того путешествия огромную коллекцию растений, которую потом благополучно доставил в Лондон. Арнольди же умер через две недели после своего замечательного открытия из-за тропической малярии. Раффлезия Арнольди растёт в труднодоступных гористых лесах-гилеях, где почти нет никакой травы, и всегда царит полумрак. Цветы-паразиты, не имеющие собственных корней, стебля и листьев, они живут только на корнях лианы циссуса. Бутоны, похожие на оранжево-красные футбольные мячи, растут, как капуста, а, раскрывшись, превращаются в огромные цветы с мясистыми красными лепестками и пестиком, похожим на горшок. Они источают непереносимый запах гнилого мяса, привлекая мух, которые их опыляют. Но эти чудо-великаны живут всего четыре дня! Цветок вянет, и вместо него в течение семи месяцев развивается и созревает крупный плод, наполненный семенами, которые затем разносят по джунглям копытами дикие свиньи и слоны, снующие там по своим надобностям. Если животные ненароком раздавят плод, если потом вдавят копытами семена в нужном месте, если семя прорастет, то еще три года нужно, чтобы бутон раскрылся и вновь превратился в громадный цветок. Всего на несколько дней...
Чудеса живые и неживые На Суматре можно найти и многое другое. В лесах кроме слонов, носорогов, тапиров, дымчатых леопардов, малайских медведей и тигров-людоедов обитают таинственные существа: получеловек-полуобезьяна "оранг пендек", полулев-полутигр "чигау", летучие лисы и летучие собаки. Что касается здешних насекомых, то они больше привычных нам раз в десять, и их такое количество, что многие до сих пор не описаны.
Здесь горы, ущелья и дремлющие вулканы; крупнейшее в Юго-Восточной Азии и одно из самых глубоких в мире горное озеро Тоба. Нагорье Пасимах, не хуже острова Пасхи усеянное культовыми сооружениями из обработанных глыб, надгробных плит, столбов, которые относят приблизительно к 100 г.н.э. и считают лучшими в Индонезии образцами доисторической каменной скульптуры. Уникальны и мегалитические сооружения у села Амбарита, одно из которых - настоящий стол каннибала, где несчастную жертву забивали до смерти, обезглавливали, рубили на части, а затем, приготовив вместе с мясом буйвола, употребляли на завтрак, запивая свежей кровью из бамбуковой трубочки.
Кстати, на некоторых островах Индонезии до сих пор ещё встречается каннибализм. В Джакарте была даже организована специальная каннибальная полиция, которая, узнав о случае людоедства на каком-нибудь острове, должна вылетать туда немедленно и наказывать "дикарей". Но помимо забытых Богом мест, где обитают дикие племена коварных охотников за черепами, существуют и селения, в которых едят не кого попало, а только своих любимых умерших родственников. Считается кощунственным закопать в землю тело дорогого, близкого человека, чтобы там оно гнило, разлагалось и пожиралось всякими червями. Чтобы после смерти любимый человек навсегда остался с тобой, его надо съесть. Мясо отделяется от костей, готовится специальным способом и поедается только в кругу семьи; кости потом сжигаются с соблюдением должного ритуала. А вот быть съеденным чужаком - страшное оскорбление.
Конечно, такое необычное погребение усопших распространено не повсеместно. В некоторых местах, например, гроб с телом помещается в каменную пещеру-гробницу, специально вырубленную в скале, а кое-где трупы предварительно высушивают в течение 2 - 3 лет или временно закапывают. Ждут, пока не накопится достаточное количество упокоившихся, и только затем сжигают всех вместе. Причём все погребальные процедуры проходят в атмосфере всеобщего праздника, с музыкой, плясками, воздушными шарами и мороженым. Индонезийцы так и воспринимают смерть - как радость и избавление.
Вобщем, любой турист, в котором ещё жив дух здорового авантюризма, готовый свернуть с традиционных маршрутов, желающий прикоснуться к древности и подышать воздухом истории, понюхать гвоздичных деревьев и полюбоваться цветущими лотосами, полазать по джунглям и встретить летающую собаку, постоять у самого жерла вулкана или просто сфотографироваться в обнимку с каннибалом, может собирать рюкзак - сказочный остров Суматра ждёт!
На высоте 920 метров У нас в запасе всего несколько дней, мы полны оптимизма найти в джунглях раффлезии, поэтому путь наш лежит в Букиттингги - очаровательный маленький городок, где не бывает изнуряющей жары, пыли и шума, потому что он расположен среди холмов и гор на высоте 920 м над уровнем моря и окутан тропической зеленью. Разъезжающие по улицам конные одноосные повозки - докар придают городу вид тихой, сонной провинции. Поездки на докарах очень дороги, но всё равно популярны среди местной буржуазии, так как наглядно свидетельствуют о ее благосостоянии. Нам тоже хотелось прокатиться на такой повозке, но, глядя на низкорослых лошадок со смешным огромным красным помпоном на низко опущенной голове, и прикинув наш общий вес вместе с возницей, мы пожалели несчастное животное и сели в бемо. Это нечто похожее на маршрутное такси очень скромных размеров со скамейками по периметру и с открытой дверью. Поездка в нем стоит копейки. В кузове 6-8 мест, но набивается обычно человек двадцать. Несколько минут, и мы оказались на городской площади - самом центре Букиттингги. Главная достопримечательность - старая каменная башня с часами, построенная голландцами в XIX веке. А по соседству с ней - 140-летний традиционный родовой дом народа минангкабау с экспозицией свадебных нарядов, оружия и музыкальных инструментов.
Победа и буйвол Букиттингги считается столицей минангкабау. Индонезийские минангкабау составляют самое большое в мире сообщество людей, в котором при всей приверженности исламу ведущая роль принадлежит женщине. Ей принадлежит вся собственность, наследование идёт по материнской линии и только среди дочерей и сестёр, женщина руководит, она распоряжается всем и всеми, занимает доминирующее положение, ее голос - решающий во всех вопросах. Согласно легенде, название народа происходит от двух слов: менанг и кербау - победа и буйвол. Якобы когда-то буйвол Суматры в битве за землю одержал победу над буйволом с Явы. Видимо поэтому крыши всех традиционных домов минангкабау по форме напоминают рога буйвола.
Народ этот очень непринуждённый и доброжелательный. Только мы вышли из музея, нас тут же окружили местные подростки. Вежливо, с трудом подбирая слова, начали допрос: кто такие, откуда, куда идёте? Через минуту подошли другие с подобными вопросами, потом и третьи. И все просят с ними сфотографироваться и в альбомах расписаться. Мы и сами не прочь с детьми пообщаться, выяснить, правда ли, что им имена после каждой болезни меняют. Но тут подошёл взрослый минангкабаец и объяснил, что он - учитель английского языка в местной школе, а дети - его учащиеся. Он им наказал для лучшего усвоения учебного материала приставать к иностранцам, которые иногда в Букиттингги появляются, и практиковаться в живой разговорной речи. В таком ответственном деле мы забеспокоились за своё произношение... Быстренько свернули за угол, и скрылись в туристическом бюро - изучать предлагаемые маршруты.
Жизнь в глубинке Букиттингги - крупный туристический центр этого района Суматры, сюда ежедневно приезжает два - четыре, а то и десять туристов, поэтому есть и агентство, и пакет экскурсий. Самым завлекательным выглядит десятидневный треккинг в поисках примитивных людей кубу, едва перешагнувших каменный век. Кубу - племя собирателей. Они ходят в набедренных повязках из луба, добывают съедобные корни с помощью палки-копалки, собирают плоды и орехи, едят ящериц, змей, насекомых (сырыми), спят в удобных развилках деревьев, укрываясь листьями. Поездка включает в себя переезд на автобусе, пароме, затем многочасовые походы с мачете пешком через джунгли, сплавы на джонках и плотах по рекам среди крокодилов. Заманчиво. Но, во-первых, мы сильно травмированы недавней аварией на мотоцикле, во-вторых, это занимает слишком много времени. По этим же причинам пришлось отказаться и от восхождения на действующий вулкан Гугунгмерапи. В 1989 году его лава накрыла три деревни, а в 1992 году при очередном извержении погибло более 3 тысяч человек, включая нескольких туристов.
Подходящий вариант вскоре был найден, и уже следующим утром на микроавтобусе мы отправились в однодневный экскурсионный тур по окрестностям. Первым делом осмотрели румах адат (родовой дом) в Батусангкаре, где много лет жили короли минангкабау. Говорят, последнего выселили всего лет двадцать назад. Теперь он, мол, обычный гражданин Индонезии. Дети его якобы даже вместе с детьми нашего экскурсовода в одной школе учатся. А в апартаментах музей устроили. Всё как положено: женская половина, мужская. Кровати, как везде - головой в сторону гор, ногами - к океану. Это потому, что боги живут в горах, а духи и демоны - в море, символе потустороннего мира.
Затем поехали по деревням. В Сунгайтараб, которая находится между вулканами Мерапи и Саго, сохранилась и до сих пор функционирует старинная водяная мельница для перемалывания кофе. Это сарай с огромным колесом сбоку. От горной реки сделан отвод, по которому вода бежит и крутит колесо. Внутри - доисторическая конструкция. Зёрна вывалены на пол, на них с грохотом обрушиваются деревянные брёвна. Рядом две бабки пакуют молотый кофе в мешочки и тут же продают.
Крестьянские хозяйства показались нам вполне зажиточными. Табак, хлопчатник, сахарный тростник, чай, кофе, перец, корица, гвоздика, фруктовые и шоколадные деревья, овощи растут в каждом дворе. Мало того, у каждого дома имеется каменный бассейн, где селяне разводят рыбу. Для этого всей деревней возводится сложная система дамб, отводные канавы и каменные каналы тянутся от горной реки к каждому двору. Многие держат домашнюю птицу, кроликов и даже обезьян для сбора кокосов. Традиционные дома свайные, сооружённые без единого гвоздя, с уникальными седловидными крышами. Но есть и добротные, из камня и глины, с застеклёнными рамами. В каждом селе имеется общинный дом, служащий для разных надобностей и ночлегом для гостей. А вокруг селений нет ни одного невозделанного клочка земли, всюду заливные рисовые поля, даже на крутых склонах холмов с помощью земляных насыпей устроены рисовые террасы.
Море красного перца Вечером решили посетить местный ресторан, ознакомиться с национальной кухней. Деликатесами здесь считаются муравьед, летучая лиса, дикобраз, кальмары, лангусты и морские черепахи. Ни одно торжество без них не обходится. Для повседневного приёма подойдут сверчки, стрекозы и личинки пчёл. Также кролик, кура, утка. И - несмотря на повсеместное мусульманство и индуизм - свинина с говядиной.
Сидим за столом, заказанные наугад блюда уже принесли, а вилок нет. Ждём, ждём, а их всё не несут. Официант английский не знает, мы ему наглядно жестами показываем, двумя пальцами тыкая в тарелку. Кивнул понимающе - и принёс плошки с водой, чтобы мы руки помыли. В Индонезии руками принято есть... Да и тарелки-то используются только в особых случаях. Вместо них - пальмовые листья. А уж если и приходится сервизы использовать, так обязательно блюдо пальмовым листом прикроют. Потом, кстати, и посуду мыть не надо. А листья - свиньям. Очень удобно.
Вилки не понадобились: есть то, что нам принесли, оказалось невозможно. Слёзы из глаз и полная асфиксия на полчаса! Даже разобрать, из чего приготовлено не удалось - сплошной перец. В Индонезии абсолютно все блюда, кроме мороженого, смачно сдабривают красным чили. И даже младенцам с рождения вместо соски суют в рот стручок перца. С детства привыкают, да так и едят его всю жизнь.
А деньги в Индонезии, кстати, такие смешные: красные, синие, зелёные - это чтобы неграмотные граждане могли их различать. Кошельков ни у кого нет, скомканные бумажки в карманах носят. Поэтому купюры все мятые, ветхие, влажные - не жалко с ними и расставаться.
Раффлезии встречаются редко Мы рассчитались и пошли в парк над каньоном Нгарай смотреть траншеи, которые рыли японцы во время Второй Мировой. Вот тут нас и достал настоящий тропический ливень. Потоки красной глины понеслись по тропинкам и лесенкам, мы еле успели добежать до кафе на самом краю парка. Устроились под навесом за столиком у кромки отвесной скалы. Впечатление непередаваемое: мы сидим выше облаков! Тяжёлые тёплые капли неистово бьют по крыше, серая завеса дождя покрывает горы, поросшие могучим лесом, белая дымка облаков стелется в ущелье.
Подошёл Тону - хозяин кафе. Узнав, что мы россияне, очень удивился и обрадовался: мы первые посетители из России в его кафе, прежде он никогда не встречал русских. Тону оказался очень любознательным. Целый час мы рассказывали ему о нашей стране: какая она огромная, наш политический курс, благосостояние народа и почему не выращиваем рис и кофе. Особенно его заинтересовал рассказ о суровых испытаниях холодом, которые терпит наш народ зимой, когда всюду снег и лёд, а температура падает до 30 градусов мороза. Глаза у Тону округлились, и почти шёпотом он спросил, какую же одежду мы носим? Ответили примерно так: "шьём из животных". Он почти дара речи лишился.
А потом настал черёд Тону. Про летучих собак, про хинное дерево, про всякие цветы... Он ещё долго рассказывал нам о самых разных удивительных вещах, но мы почти не слышали его: раффлезии, из-за которых мы, собственно, сюда и приехали, цветут только в декабре - январе! А нынче, в сентябре, можно найти только бутоны. Причём, именно найти, если повезёт. Раффлезии встречаются редко, их надо искать, часами, днями, а то и неделями пробираясь по гористым лесам. И многие туристы уезжают, так и не встретив этого удивительного цветка...
Уже за окном падает снег. А далеко-далеко, за большими облаками, за горячим экватором, на другой стороне глобуса, почти на другой планете, в стране, полной загадок и тайн, под охраной четырехсот вулканов и тысячи богов, прямо сейчас расцветают самые большие, самые недосягаемые цветы, которых почти никто никогда не видел...
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
