Путешествие начиналось с разработки маршрута. Так как визу мы собирались делать в Турции, в Анкаре, то сперва нужно было попасть в Турцию. Из Новосибирска попасть в Стамбул можно или через Москву или через Сочи, мы выбрали второй вариант. Затем по плану мы должны были посетить Сафранболу, Гереме и через турецкий курдестан въехать в Иран. В Иране планировалось провести 20 дней, затем перейти границу с Азербайджаном, в Баку сделать грузинские визы, проехаться по Грузии и из Батуми уехать в Сочи на пароме. Здесь я допустила ошибку, оказалось, что информация в инете старая, и из Батуми в Сочи ничего не ходит. А граница с Абхазией якобы даже заминирована. Об этом я уже узнала в Сочи, пришлось срочно менять планы. Или надо было возвращаться в Турцию, и из Хапы плыть в Сочи, или лететь из Еревана. Выбор пал на Ереван так как думали, что еще сможем посмотреть Армению.
Выехали мы в конце декабря, в Новосибирске уже были морозы, а Сочи нас встретил солнечным утром и зеленой травой. Зато в день отлета в Стамбул шел проливной ливень. Стамбул, где ярче всего переплетены восток и запад, нам понравился сразу. Хорошо, что мы забронировали комнату заранее, нам не пришлось тратить вечер на поиски гостиницы. Мы поселились в старом туристическом районе Султанахмед. Наутро первым делом пошли смотреть знаменитый собор св. Софии, теперь мечеть. Потрясающий, на мой взгляд, его так и не затмила не одна вновь построенная мечеть. После Софьи пошли просто гулять по старым улочкам Стамбула. В этот день посетили еще султанский дворец Топкапы. Впечатления особого не произвел, а вот подарки, подаренные султану от других правителей, было интересно посмотреть. Сходили и в Сулейманийе, посетили мавзолей Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы, этнически предполагают, она была украинкой.
Погуляв два дня по Стамбулу, ночью уезжаем в Анкару делать иранские визы. Иран закрытая страна, без разрешения МИДа визу не выдают, а разрешение можно ждать и две недели и месяц, а могут и вообще отказать. Чтобы не тратить попусту время я списалась с туристическим агентством Ирана и попросила сделать разрешение, которое мне должны были прислать в Анкару. В консульстве Ирана нас приняли очень хорошо, визу пообещали сделать как можно скорее, в понедельник мы подали документы, а в среду уже получили визы. На один день съездили в Сафранболу. "Лоунли плэнет" пишет, что это потрясающе красивый городок с оттоманской архитектурой и что самое лучшее место для отдыха в горах, но вот почему то не написали, что рядом город Карабук, где какое-то вредное производство, вонь и загазованность ужасная и все это доходит до Сафранболу. После получения виз наш путь лежал на восток через Каппадокию, мы решили остановиться на 2 дня в Гереме чтобы увидеть это чудо природы и пожить в пещере. Действительность превзошла все ожидания. Я по Кападокии читала много отзывов и просмотрела много фотографий. Мне казалось, что меня уже не удивишь каменными фантасмагориями, но когда на закате солнца мы въезжали в Гереме, то не только у Ивана, но и у меня дыхание затаилось от сказочной красоты в лучах заходящего солнца. В Гереме надо побывать, никакие фотографии не передадут фантастические пейзажи долин Каппадокии.
В Гереме и сейчас люди живут в пещерах, есть и отели где туристам предлагается пожить в небольшой пещерке. Зимой там тепло а летом прохладно. Однако нам не повезло, пещерка, которую мы забронировали, была почему-то на ремонте, и нам пришлось жить просто в комнате, хоть и хорошо обставленной, но жутко холодной. Обогреватели не спасали, изо рта шел пар и спать приходилось под двумя одеялами почти одетыми. Хозяевами отеля были интернациональная пара кореянка и иранец. Они нас отговаривали идти в долины зимой пешком, мол холодно и дороги плохие. Но нам с Иваном это не аргумент. Мы уже бывалые путешественники, когда нам говорят там трактор не проедет, мы соглашаемся: ну, да так и есть, трактор может и не проедет, а мы пешком пройдем. Поэтому утром не успев согреться, а вернее успев замерзнуть выходим в голубиную долину по направлению к Учхисару.
Несмотря на морозец, солнышко хорошо припекает и мы согреваемся. В долине растут фруктовые деревья, срываем замороженные яблоки, вкусно есть можно. И идем, куда глаза глядят. А глаза глядят на фантастические марсианские или лунные пейзажи и настолько все красиво и захватывает дух, что даже и не знаешь в какую сторону повернуть, что выбрать. Хочется залезть в каждую пещерку обследовать каждый теремочек из вулканического туфа. Мы то поднимались на вершины, то спускались в долину и в конце концов потеряли тропу совсем и не знали как выбраться на трассу. Решили идти по склону горы. А так как кругом снег и гора обледенела, я поскользнулась и поехала вниз в ущелье. С одной стороны это вроде не обрыв, а с другой стороны реально поломать себе ноги и руки. Поэтому, вспоминая приключенческие фильмы, зацепилась за выступающие камешки и легла всем телом на склон, чтобы не скользить. Долго бы я так продержалась, даже не знаю, довольно холодно на снегу лежать и руки стали замерзать, а ботинками зацепиться не могу, китайские буты, подошва скользкая.
Тут, наконец то из кафе напротив (пункт для "сайт вью") налюбовавшись моей позой и сфотографировав на сотовый телефон, наконец то спросили нужна ли помощь. Иван им кричит, что нужна. Меня бы он не вытащил. Я бы его вниз за собой потащила. Наконец то мужики спохватились на мое счастье, и один из них с веревкой стал перебираться на нашу гору. Не прошло наверное и пол часа как меня вытащили. Мы с Иваном теперь решили, что обязательно надо иметь с собой веревку. Хотя бы бельевую. А еще лучше записаться на курсы скалолазания или к паркуровцам. Правда, для последних я наверное уже старовата?) Счастливые благополучным исходом мы вышли на трассу по направлению к Учхисару и не успев поднять руку уже садимся в джип и мчимся по направлению к кале. Возле крепости уже куча вездесущих японцев, фотографируются, катаются на туристическом верблюде и радуются как дети, мы за них тоже порадовались. Но время идет и мы решаем двигаться дальше и идем еще в одну долину - долину Fairy Cmimneys. Проходим мимо того кафе, где меня сфотографировали и спасли. Хозяин поит нас чаем, показывает фотографию. Смеемся с ним, хорошо. что все удачно закончилось а то бы было не до смеха. Я смотрю на тот склон и у меня мурашки бегут по спине. Но видно в тот день мой ангел-хранитель не спал. На том ему и спасибо.
Сначала пробуем пройти по руслу реки, но ничего не получается, поднимаемся наверх и сверху любуемся "печными трубами", напоминающими частокол. Я честно говоря, за целый день уже устала а спуска в долину все нет и нет. В Турции зимой в пять часов уже темнеет. Я начинаю волноваться, главное до темноты успеть выбраться. Наконец то Иван находит спуск более или менее пригодный, мы спускаемся и спешим к столбам похожим на печные трубы. Пообщавшись с японцами, которых сюда привезли на мотобайках мы выходим на трассу где нас сразу же подобрала молодая веселая пара и отвезли нас в Гереме, они просто катались и им было все равно куда ехать. Автостоп в Кападокии просто отличный. На следующий день решили посетить музей под открытым небом.
На территории Кападокии насчитывается свыше 600 скальных и подземных церквей, сооруженных в VI-XI веках и находящихся в разной степени сохранности. Большинство из них невелики по размерам и, как правило, состоят из одного помещения. Немного церквей сохранили роспись. Фрески очень красивы, но сильно повреждены во время иконоборческого периода, когда иерархи православной церкви при поддержке византийских императоров запрещали и уничтожали иконы с ликами Иисуса и святых (XIII.IX века).
В этот день нам не повезло солнышка не было, и мороз усилился, поэтому чтобы больше не мерзнуть в гостинице уезжаем после обеда в Кайсери, а оттуда в Догубаязит. В Догубаязит прибываем рано утром. Сначала хотели остановиться здесь на один день. Отсюда летом водят группы на Арарат, вид на гору потрясающий, мне даже захотелось совершить восхождение. Но, почему-то передумав в последний момент, решаем сегодня же перейти границу. До границы всего 20 минут на маршрутке. Уже на границе одеваю платок, так как не знаю, как пограничники отнесутся к моей реперской шапке. Впервые вижу на границе решетку, Турецкая сторона нас выпустила, а Иранская не спешила запускать так мы и стояли между двумя решетками минут 10. После проверки паспортов нас запустили и мы пошли искать обменный пункт. Тут же на границе есть банк, но менять в нем совершенно не выгодно к тому же все банки в Иране берут комиссионные. Мне вспомнился один стишок у Хармса "мог бы быть я богачом, а остался ни причем". Это я о том, что выгоднее всего на границе с Турцией обменивать лиры, а не доллары и даже не евро. То есть в Турции покупаете лиры по курсу доллара к рублю, а обмениваете в Иране почти по курсу евро, очень даже выгодно.
На границе нас сразу встретили русскоговорящие таксисты, чем нимало нас удивили. Предложили нам машину до Табриза всего за 10 долларов, но у меня было подозрение, что это дорого. Поэтому решили уехать на автобусе, поймали такси до Маку, а там взяли билет до Табриза. Менеджер компании предложил нам ехать прямо в Тегеран. Мы подумали, что на ночь глядя искать гостиницу будет сложновато и поменяли билеты в Тегеран. В Тегеран прибыли рано утром в пять часов и сразу уехали в Хамадан. Основная цель в Хамадане посещение пещер Али-садр, мавзолей Ибн-Сины (Авиценны) и раскопок Экбатаны. В Хамадане прямо на улице жгли костры, позже нас это уже не удивляло. А тогда так дико смотрелось, как в фильмах про войну. Только жгут дрова в ведрах и кто хочет, подходит и греется. Устроились в гостиницу и сразу же поехали смотреть пещеры. Но нам не повезло, пещеры оказались закрытыми. Вечером сходили в мавзолей Авиценны. Мавзолей оказался современным проектом, разработанный, по-моему, немецким архитектором. Внутри смотреть почти нечего, музей из себя ничего не представляет, библиотека состоит из современных книг, даже рукописей Авиценны нет. На стенах гербарий, и биография Авиценны на фарси и английском. Есть лавка, где якобы продают лекарства по рецепту Авиценны, что-то мы в этом усомнились, поэтому ничего покупать не стали. Вечером пошел крупный снег, мы немного прошлись по базару, накупили кучу дешевых фруктов и пошли отдыхать, снимать накопившуюся усталость после двух ночей проведенных в автобусе. В Хамадане мы впервые попробовали иранские сладости. Оказалось это очень вкусно, нежные пропитанные медом пирожные, различные бисквиты, конфеты, напоминающие рафаэло и газ (воздушная нуга). Из Хамадана наш путь лежал в библейский город Шуш (Сузы).
Историческая справка: Таинственный город Сузы упоминается в Библии 23 раза. Но местоположение этого города долгое время для европейских ученых оставалось загадкой. И только в 19 веке французский археолог Гришман сумел установить, что небольшой город Шуш в юго-западной иранской провинции Хузистан и есть одна из величественных столиц вавилонской, а затем и древнеперсидской империй.
Еще в Новосибирске я планировала посетить этот маленький провинциальный городок, который по своей исторической ценности не имеет себе равных. Само название городка Шуш, по мнению некоторых историков, произошло от древнего божества Иншушинака, женская ипостась которого знаменитая вавилонская богиня Иштар. Но вот добраться прямым автобусным рейсом из Хамадана в Шуш невозможно. Прямой рейс есть только до Ахваза. А из Ахваза уже добираться до Шуш. Но такой вариант нас не устраивал, поэтому решили добираться на перекладных через горные перевалы. Это было 31 декабря, мне, почему то, новый год хотя бы символически хотелось встретить в библейском городе Сузы. Увы, дорога оказалась слишком сложная. Из Хамедана на такси мы добрались до Боруджера, оттуда на автобусе до Хорамабада, и из Хорамабада к вечеру уже добрались до Андимешка, до Шуш оставалось всего час. Но это 8 часов езды весь день по горным перевалам, мы устали. Поэтому решили заночевать в Андимешке.
В городе всего две гостиницы, поехали якобы в недорогую Hotel Rostan, где хороший номер стоит 10 долларов. Менеджер отеля мне сразу не понравился. Во-первых, мы его явно оторвали от курения гашиша, глаза красные и некоторая тормознутость в движениях. К тому же явный тип "барыги". Я прошу его показать мне номер, цену пока не спрашиваю. Показывает два номера один приличный, другой весь обшарпаный. Первый номер стоит 20 долларов, второй 15. За 20 долларов в такой дыре как Андимешк, можно поселиться в хорошем отеле. Поэтому собираюсь уходить, у него сразу в глазах загорается жадность. Тут же засуетился, сейчас мол позову англоязычного друга. Договоримся по цене. Ну, хорошо, думаю, договоримся. Мы уже заселяемся в комнату, распаковываем рюкзаки. Достаем сладости, чтобы отметить хотя бы символически Новый год и тут стук в дверь. На пороге менеджер отеля и его друг. Друг спрашивает: мадам, какие у вас проблемы? У меня - говорю, - проблем нет, а вот менеджер отеля завышает расценки. Тот сразу немного смутился и говорит, если вам дорого пойдемте ко мне домой. Моя жена будет рада вас видеть. Я так устала, что идти в гости не было никакого желания, хотелось быстрее принять душ и спать. Я потребовала 4 доллара скидку за этот спартанский номер, в конце концов, они тоже не в убытке остаются. После долгих препираний и "сдачи экзамена" по истории Ирана мне дали скидку. Если бы не ночь на дворе, никогда бы не остановилась в этом отеле. Утром сразу уехали в Шуш. Основная цель это посещение зиккурата в местечке Чока-Занбиль, в 50 км от Шуш.
Историческая справка: Зиккурат был религиозным центром древнего города Дурунташ. Город принадлежал государству Элам - одному из самых древних на Земле, наследнице великого Шумера, первого культурного очага человечества. Зиккурат (ступенчатая пирамида) предназначался для поклонения Иншушинаку (владыка царства мертвых а так же бог клятвы и правосудия) и другим, более мелким богам, имел пять ярусов и был сложен из нескольких миллионов кирпичей. Примерно в 640 году до Р.Х. город и весь Элам был захвачен ассирийским царем Ашурбанипалом, после чего Дурунташ пришел в упадок. А через несколько тысяч лет и совсем исчез. Зиккурат был найден во время геодезических работ англо-иранской нефтяной компанией в 1935 году.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
