Мы приехали в Равенну ранним утром, когда она еще спала, по меткому выражению поэта Блока, "как младенец, у сонной вечности в руках". Но видно времена изменились безвозвратно, потому как буквально через несколько минут после нашего прибытия Равенна начала довольно быстро просыпаться, а через час приобрела уже совершенно бодрый вид.
Уже одного того, что о Равенне писал Блок, вполне достаточно для желания побывать здесь. А для всего остального человечества Равенна еще ассоциируется с Данте и Байроном, которые тоже тут тусовались. По этой самой причине мы были несколько удивлены относительно небольшим количеством туристов, блуждающих по улицам этого превосходного городка.
Впрочем, особо огорчаться по этому поводу мы не стали и бодро пустились в путь.
Буквально с первых шагов стало ясно: аборигены так долго жили среди поразительных исторических памятников, что совершенно утратили перед ними всяческий трепет и благоговение. Это не значит, разумеется, что они гадят рядом с шедеврами архитектуры, но они здесь просто живут, не превращая свой город в туристический аттракцион.
Постройки, овеянные дыханием веков, настолько гармонично вливаются в городской интерьер, что их очень легко просто не заметить.
Среди обычных жилых домов начала XX века притулилась скромная церковка, которой оказывается, уже почти 1,5 тысячи лет! Многие здешние достопримечательности небольших размеров - ну еще бы, заря христианства, тут уж было не до жиру (быть бы живу) и не до монументализма с гигантоманией!
Мы прибыли в Равенну на поезде. Билет от Римини стоит 4 евро туда и обратно. В зависимости от того, кто и где обитает в Римини, имеет смысл садиться на ближайшей к вам станции, а не тащиться на центральный вокзал. Электричка ползет как черепаха, останавливаясь у каждого столба, и ваши станции не минует тоже. Другое дело, что на самих станциях кассы для продажи билетов отсутствуют в принципе. Посему, о билетах следует позаботиться заранее: они продаются во всех табачных лавках. А компостировать их следует еще на перроне - в поездах компостеров нет. В противном случае могут изловить и судить как зловредного "зайца".
Сразу от вокзала, строго по прямой, мы проследовали до пиацца Пополо - площади Народа. Такая площадь есть в каждом итальянском городе. На веселенькой, равеннской, стоит муниципалитет в венецианском стиле и перед ним две колонны со святыми покровителями города. Колонны значительно ниже своих венецианских прототипов, да и вся площадь уютная и умилительная. От нее забираем вправо и движемся к пункту туристической информации. Он расположен на виа Салара.
Там получаем карту с путеводителем - теперь мы полноценные туристы.
Расцвет Равенны пришелся, страшно сказать, на V век нашей эры. Тогда она стала фактической столицей Западной Римской империи и почти мегаполисом, по крайней мере, по сравнению с прочими полуразрушенными и приведенными в первобытное состояние городами бывших повелителей мира. Время было смутное. Христиан уже перестали рвать на части с помощью диких зверей и прочих приспособлений, но они так интенсивно и хаотично боролись за власть друг с другом и с подступающими варварами, что империя пребывала в полнейшем ничтожестве. Свидетельством тому доминирующий здесь романский стиль архитектуры- незатейливый, но хорошо приспособленный для обороны, со стенами двухметровой толщины.
Самый обширный комплекс достопримечательностей расположен в 200 метрах от пункта туристической информации.
Это Национальный музей, храм Сан-Витале и мавзолей Галлы Плацидии "в одном флаконе". Тут вам стоит приобрести некий комплексный билет стоимостью около 7 евро, дающий право на вход во все основные места, достойные обозрения. В церкви уютно, музей небольшой, мавзолей элегантный, насколько это возможно для строения V века. Отмечено большое количество мозаик, относительно скромных по размеру, но чрезвычайно выразительных. В отличие от облезлых фресок, созданных на тысячу лет позже, они сверкают красками так, как будто бы и не было этих полутора тысяч лет.
Дабы впечатление от древних мозаик закрепилось должным образом - перемещаемся в Домус Таппети ди Пьетро.
Это одно из самых больших в мире собраний позднеантичных мозаик - 800 кв. метров старой византийской работы V-VI века. Роскошь действительно неописуемая, но все же - на любителя.
Затем, двигаясь строго на юг, мы достигли Кафедрального собора. По дороге периодически попадались полузаброшенные церкви, даже не обозначенные на карте, но действительно старинные (вероятно, из того же первого тысячелетия). Сам Кафедральный собор сущий младенец (XVIII век) по сравнению с прочими древностями.
Зато рядом с ним (слева, во дворе) - капелла Сан-Андреа (здоровенная башня) и баптистерий Неона (оба V века). Баптистерий - это такое специальное место в церкви для крещения неофитов. Поскольку в те давние времена народ крестили тысячами (а Равенна тогда была центром христианства, сопоставимым с Римом) здесь и наблюдается некоторый переизбыток баптистериев. В этом мне видится проявление отсутствия русской смекалки: раз уж реки поблизости нет, можно было всех желающих креститься загнать в море.
В двух шагах (буквально) архиепископский музей с массой всего интересного, например, троном епископа Максимиллиана из чистой слоновой кости VI века.
В крошечном баптистерии Неона - необычайно эффектный мозаичный купол. Да и само здание буквально олицетворяет собой дыхание тысячелетий - построено настолько добротно, что за 1,5 тысячи лет, наверное, ни разу и не ремонтировалось.
Далее мы двинулись на восток, по направлению к морю, до виа Риччи и попали к заветному месту любого посетителя Равенны - к могиле Данте. Это целый комплекс сооружений с музеем поэта. Если у вас дефицит времени, то вполне достаточно полюбоваться на довольно скромное, но элегантное надгробье великого Данта. Рядом есть маленький и уютный скверик со скамейками, загаженными голубями, где можно передохнуть. Здесь же, на площади -строгая церковь Св. Франческо (V век), городская пинакотека в венецианском стиле (не посетили) и дом, где по преданию жил Байрон.
Движемся далее на восток - к виа ди Рома. И вот тут-то нас и поджидал, самый главный сюрприз - руины дворца Теодориха Великого.
После того, как Равенна на сто лет стала резиденцией последних императоров Римской империи, за ней закрепилась репутация шикарного места. Поэтому повелитель империи остготов Теодорих решил тоже расквартировать свою столицу именно здесь. Руины не очень большие, но зато совершенно подлинные. Более того - по ним можно даже полазить (хотя за поведением лазающих строго наблюдают тетеньки из сторожевой будочки).
Если у вас будет время, загляните в мавзолей Теодориха.
Он расположен довольно далеко от центра, за железной дорогой, но то, что вы там увидите стоит того: мощь и величие остготского монарха явятся вам в своей неподдельной первозданности (кстати, нешуточный купол мавзолея сделан из единого куска камня).
Еще в V веке Равенна была вотчиной ариан - секты времен раннего христианства, совершенно истребленной позднее. Они считали, что Христос не имел божественной природы и отрицали триединство Богов - Отца, Сына и Святого Духа. Простоватому Теодориху идея о человеческой сущности сына Божия пришлась по душе. Он привечал ариан всем сердцем. Недалеко от вокзала, на виа Диас, в закутке, есть даже баптистерий ариан, построенный Теодорихом (VI век). До половины вросший в землю, тем не менее величественный (при всех своих скромных размерах) и тоже с роскошной мозаикой на куполе.
На обратном пути к вокзалу необходимо посетить еще одно равеннское чудо - базилику Сан-Аполлинаре Нуово.
Тоже VI век, высокая, как фабричная труба, колокольня (типичная для равеннских храмов), тоже обилие великолепных мозаик и коринфских колонн - очень красиво, что внутри, что снаружи. Надо сказать, что по нашему маршруту были разбросаны не менее примечательные шедевры раннего христианства - церкви Св. Агата Маджиоре, Сан-Джиованни. Стоит добрести и до городской башни XII века (в конце виа Феруззи) - она довольно высока и изрядно покосилась за тысячу лет. По своей наклонности она превосходит Пизанскую башню и укреплена мощными стальными конструкциями, предотвращающими окончательное её падение.
Ну да ладно, хватит о достопримечательностях. Теперь о прозе жизни.
Цены в общепите приятно поразили полным отсутствием размаха и масштабности. Чашка кофе - 80 центов, стакан вина - 1,5 евро, обед на двоих (изрядный) - 14 евро. Ну что тут сказать - деревня!
Да, вот что еще стоит сказать, пожалуй. После трудов праведных необычайно приятно отдохнуть среди зелени, которой в городе не много. Лучше всего забраться в городскую крепость - комплекс могучих укреплений Рокка Бранкалеоне (200-300 метров от вокзала направо). Она относится к венецианскому периоду в истории Равенны, к XV веку. Здоровенные стены и бастионы, заросший травою ров скрывают замечательный зеленый парк с множеством скамеек и дремлющих пенсионеров.
Употребив таким образом Равенну в изрядных количествах, можно прийти к следующему выводу: эффект от ее воздействия имеется немалый.
Если исключить признанные и уже до дыр истоптанные мировые центры туризма, то не сильно раскрученная Равенна для нас стала одним из самых бурных потоков эстетических впечатлений и открытий, а также превосходным погружением в те времена, когда деревья были большими, а церкви маленькими. Сознавать, что ходишь по улицам, которые бороздил великий Данте, а до него императоры гибнущей Римской империи - весьма романтично, согласитесь. Так что в связи со всем вышеизложенным, можно рекомендовать употребление Равенны в достаточных дозах при черной меланхолии, мизантропии и приступах тотального цинизма. Попробуйте. Думаю, что это вам понравится.
Примечание: Фотографии добавлены редакцией портала Svali.ru
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
