Кипр, Киприда Афродита... Красивое терпкое название в ореоле чувственности и романтики вокруг имени самой красивой из богинь греческого Олимпа... Путеводители наперебой рисовали солнечную, зеленую и радостную картину, сплошь состоящую из моря, песка, античных руин, кедровых лесов, виноградников и оливковых рощ. Путешествие на Кипр состоялось осенью 2002 года, конец сентября - начало октября.
29 сентября. Чартерный рейс с ранним вылетом из Домодедово в 8.35 утра состоялся без опозданий. Время в полете, чуть больше трех часов, прошло незаметно. На посадку наш Ту-154 заходил со стороны полуострова Карпасия. С высоты остров Афродиты показался совсем небольшим куском суши, песочно-коричневого цвета с мелкими зелеными вкраплениями, что вообще было не похоже на красочные иллюстрации из туристических буклетов. Может быть, с суши ощущения будут совсем иными.
Быстрое приземление и летное поле Ларнаки встречает москвичей, улетевших от осенних дождей, несусветной жарой. Для последних чисел сентября неожиданно. До Лимассола - 70 километров на запад.
С земли ландшафт побережья казался почти таким, каким я его увидела с высоты. Это была выжженная холмистая возвышенность с участками редкой растительности в виде культурных посадок. Предчувствия меня не обманули. Ни на сказочную Италию, ни на заросший буйной зеленью Сочи, это не было похоже. Разве что - на сухой полупустынный Крым в районе Судака.
По дороге, сразу за аэропортом, встретилось соленое озеро, где стая фламинго усиленно копошась в иле, искала себе пропитание. Все чаще стали попадаться городские кварталы, не отличающиеся архитектурной изысканностью. Прямые линии двух-трехэтажных, в цветных пятнах реклам, серых зданий обрамляли изрезанную береговую линию и чередовались с отелях разного уровня престижности. Чем выше был уровень отеля, тем дальше от него была удалена эта серая мешанина из стекла и бетона. Повинуясь команде гида, все перевели стрелки часов на один час назад. Из её рассказа я узнала, что на Кипре все пляжи по примеру "греческих" греков являются муниципальной собственностью и одинаково доступны как любому островитянину, так и гостю страны.
Отель "Капитаниос" (Kapetanios) я выбрала по системе "фортуна" или, проще говоря, "повезет - не повезет". Он оказался обычным, совсем небольшим, без претензий, трехзвездочным отелем на второй линии, недалеко от делового центра города. Из буклета-визитки, взятой на рецепции, сообщалось, что отель расположен в самом привилегированном месте города, всего в 100 м от пляжа и недалеко от Зоопарка, Городского сада, Муниципальной галереи и Археологического музея. На картинке сиял респектом интерьер номера с балконом. Меня поселяют в одном из трех корпусов. Балкона в 608-м номере не оказалось, а жаль, вид на море с высоты седьмого этажа был неплохим. Из питания я выбрала только завтрак, хотелось вкусить местной кухни в многочисленных городских ресторанчиках. Ведь путеводители ласкали слух такими названиями, как "Афелия", "Клефтико", "Баклава" и пр.
В отеле русских отдыхающих было всего человек 10, остальной контингент - англичане и немцы. Кроме туристов здесь жили греческие священники, прибывшие на слет ортодоксов, и отрешенно поглядывающие свысока на праздных пляжников в шортах и майках. Иногда подобная ситуация выглядела как-то неестественно, особенно когда едешь вдвоем в лифте со служителем культа, возвращаясь с пляжа в легкомысленной одежке. Батюшек всюду сопровождали деловитые околоцерковные бабульки, слетевшиеся сюда скорее пообщаться друг с другом. Всё, как в лучших домах.
В отеле был свой крохотный бассейн, но не будучи фанаткой таких водоемов - даже больших и пафосных, сразу двинулась в направлении моря. Место под солнцем располагалось в квартале ходьбы, через дорогу с оживленным движением. Ни скутеров, ни "бананов" я здесь не увидела. Это был почти конец сезона. А текущая неделя была последней, на которую московские агентства продавали туры на Кипр.
По большому счету, первой линии здесь не было: пляж-шоссе-отели. Пляж был отделен от отелей оживленной трассой, по которой, в добавок ко всему, с пугающей частотой проносились байкеры на своих, далеко не бесшумных, "Хондах" и "Харлеях". Загорая днем, достойного релакса по этой причине не получалось. А ночью тем более - в плавное течение сна время от времени врезался рев самых отчаянных стальных коней. В этом плане удаленность корпуса от самого шоссе вглубь квартала была только плюсом.
Само море - лучше не придумаешь, чего не скажешь об ужасно злющем солнце. По карте выходило, что Лимассол находится южнее (35 параллель) северного побережья Туниса, Алжира и Марокко. Кстати, согласно старой энциклопедии 1964 года выпуска, воды южнее Крита и Кипра назывались когда-то Кипрским морем. Со временем это название исчезло с карт Средиземноморья.
Безмозглое загорание на пляже в первый же день дало свой печальный результат - обгорели спина, ноги, руки и как-то все пятнами. И это в конце сентября! Защитное средство с фактором 4 оказалось не для этих широт. Так что пришлось, чтобы не обуглиться, ходить на пляж рано утром, да еще по вечерам. В ранних купаниях была тоже своя прелесть. Вода по утрам из-за полного штиля словно обволакивала тело, как мягкий гидромассаж. Соленая, теплая, плотная, сама выталкивала тебя на поверхность, плавать становилось необычайно легко. Акватория побережья здесь отделена от большой воды насыпями из бетонных блоков, наваленных вперемешку с огромными валунами. Их протяженная цепочка чередовалась довольно широкими протоками. Пятки перебирали песчаное дно, а до большей глубины надо было проплыть метров 50.
Как-то так получилось, что мне не удалось сразу в аэропорту обменять деньги. Оказалось, что большинство окрестных банков в воскресенье не работают, а долларами здесь расплачиваться было не принято. Перспектива же остаться без ужина вызывала грусть. Хорошо, что с собой кое-что прихватила в дорогу. Но вот на пляже расплатиться за лежак было нечем, так что пришлось, как бедной сироте, кинуть полотенце на пологие валуны.
Проплавав минут сорок, выбралась на берег и распласталась спиной на камне. Закрыв глаза, пытаюсь отогнать мысли о еде. Вдруг мой нос уловил медоточивый запах спелого яблока, немедленно спровоцировавший обильное слюноотделение. Глюки что ли начались? Разлепив горячие веки, увидела у себя прямо перед носом огромное румяное и золотобокое яблоко, лежащее на ладони жгучего островитянина преклонного возраста. Начитавшись еще дома путеводителей, предупреждавших, что киприоты очень гостеприимные и хлебосольные люди, которых нельзя обижать отказом, отвергая дармовое угощение, с удовольствием приняла презент. Радуясь, что на этом славном острове я голодной не останусь, с чувством поблагодарила доброго грека и тут же слопала сочный фрукт. Но довольный моей реакцией дядька на деле оказался не таким уж бескорыстным. Ему просто хотелось романтики, а обуглившиеся и превратившиеся в гриль на солнце фрау из страны мерседесов и фольксвагенов, кроме того еще и пугающие своим уж очень откровенным топлесом, никакого энтузиазма в нем не вызывали. Огорченный романтик удалился, но тут же нарисовался следующий. Не иначе, злой мальчишка Купидон, он же Амур, он же Эрот, достойный сын Афродиты, пролетел над пляжем, щедро одаривая загорающих своими золотыми стрелами. Пришлось ретироваться в отель, ускользая от слишком теплого приема и обжигающего солнца.
Несмотря на 37-градусный зной, отправилась изучать окрестности. Было безветренно и казалось, что на тебя обрушилась и придавила к земле горячая, до боли яркая, стена из солнечного света. Кто-то там говорил, что зной на Кипре переносится легко. Не знаю... Я даже в Египте в июне месяце такого не испытывала - не было того спасительно-сумасшедшего Красноморского ветра. А как же здесь в самый разгар лета?
На первый взгляд, Лимассол мне не понравился, город бойко строился, поэтому чистотой из-за строительной пыли не блистал. А возводили тут в основном отели, банки и офисные здания, вереница которых девятым валом застыла перед центральной набережной. Эту череду зданий горожане так и называют: "Стена". "Капитаниос" же располагался в деловом центре, в 10 минутах ходьбы от старого города. Из-за 10 минут такси ловить не будешь, а пешком здесь ходить не принято. Идешь по разбитому тротуару, а возле тебя без конца тормозят и сигналят авто, из которых доносится либо "привьет, раша!", либо "как дела?".
Добежав до островка посреди оживленной трассы с неработающим, как мне показалось, светофором, пытаюсь дальше перейти дорогу. Вокруг сбилась толпа таких же пешеходов. Пока ожидала зеленого света, бросился в глаза жест водителя, судя по лицу, подданного ее величества, направленный в мою сторону. Высунутую в окно руку с поднятым вверх большим пальцем дополнял залихватский свист и улыбка. Оказалось, что это был не знак внимания, а дружеская подсказка. Светофор был не автоматическим и зажигался по требованию - там была кнопка на уровне руки. Что касается движения, то оно здесь левостороннее, автомобиль с правым рулем достался им в наследство от длительного присутствия англичан на острове. Я все время напрягалась, переходя шоссе по пути на пляж, т.к. всю жизнь учили: посмотрите налево - посмотрите направо. Голова разворачивалась на автомате не туда, куда надо.
Недолгие поиски увенчались успехом. Деньги я все-таки поменяла, как ни странно в одном из продуктовых магазинчиков по хорошему курсу. Вообще, курс плавает в пределах 1 CYP (кипрский фунт или паунд) равен 1,6-2,2$ .
Поскольку до 1960 года Кипр был британской колонией, то английский язык тут в широком ходу. Минимальное знание его - и вы не пропадете. Да и русский не в диковинку. Теперь можно утолить голод. Я заглянула в уличный ресторанчик недалеко от большого православного храма. Подошедший официант с ходу определил мою языковую принадлежность и передал меня на обслуживание девушке, судя по говору, украинке. Я заказала порцию афелии - тушеных кусочков свинины, маринованных в красном вине с кориандром, овощами, зеленью и бокал местного вина "Отелло". Кстати, самый знаменитый мавр служил военначальником как раз на Кипре. Ужин мне обошелся в 6 CYP. Подобных ресторанчиков на набережной пруд пруди, но ни в коем случае нельзя заказывать "кофе по-турецки" во избежание международного скандала. Терпкий напиток здесь именуется "кофе по-гречески".
После приятного знакомства с местной кухней, я продолжила изучение Лимассола (у греков-киприотов самоназвание - Лемесос). По пути встречались симпатичные старинные храмы и мечети. Недалеко от отеля действительно находится легко вычисляемый по запаху зоопарк. Центральная набережная как-то облагораживала незатейливую современную архитектуру прямых линий и офисных зданий с зеркальными стеклами. Среди насаженных рядами пальм, были разбиты симпатичные клумбы, над которыми потрудились местные ландшафтные дизайнеры. Местами, среди цветущего олеандра были раскиданы огромные глиняные "винные" горшки и гигантские разноцветные каменные яйца из поделочных пород. На рейде неподалеку зависла цепочка военных кораблей.
Набережная и параллельная ей улица с торговыми центрами и рынком были, пожалуй, самыми оживленными местами. Здесь неторопливо прогуливались, изучая витрины, туристы из Европы и стайки военных моряков в белой форме. Солнце уже не так жарило. Краски стали казаться более яркими. Бесчисленные гастарбайтеры из Индокитая, неожиданно ближе к вечеру наводнившие центральную набережную, просто сидели на скамейках и парапетах. Казалось, что тебе отовсюду улыбается безмятежный Будда. Вот они - приметы глобализации.
Путеводители утверждали, что после разрушительного землетрясения, случившегося лет пятьсот назад, из древностей здесь мало что сохранилось. Это было похоже на правду. Но цитадель все же устояла. Она известна тем, что в один из крестовых походов здесь венчался Ричард Львиное Сердце со своей родной сестрой принцессой Береникой. Вот уж оригинал! Как-то по-деловому стало жаль принца Джона, вынужденного управлять страной, наводненной голодными согражданами и шайками благородных бандитов-лучников, в то время как его коронованный родственник утолял в дальних походах свою боевую удаль и географическое любопытство.
Поплутав по лабиринтам кривых улочек среди пыльных старых кварталов, планировка которых была далека от законов простой геометрии, я наткнулась на небольшое по размерам сооружение с массивными стенами. Это и была Цитадель. Судя по табличкам на песочно-коричневых стенах, сейчас в ней расположен музей истории. Рядом с крепостью соседствовал кабачок с одноименным названием "Король Львиное Сердце". К массивным дубовым дверям были приколочены, надо думать, доспехи самого Ричарда - щиты и топорики. Как всем известно, он был ещё тот рубаха-парень. Местечко выглядело безлюдным. Конец сезона...
В отель я вернулась после захода солнца. А там, в центральном холле, уже шла вечерняя "анимация" для любителей бардовской песни. Мелодичные страдания по-английски в исполнении зрелой певицы-блондинки особого сопереживания во мне не вызвали. Но гости отеля внимательно слушали и тепло принимали ее. Две грустные песенки я еще выдержала, но затем все же удалилась в номер. Для первого дня впечатлений было достаточно.
30 сентября. Пляж пляжем, но зуд бродяжничества призывал действовать. На информационном собрании, которое проводил гид на следующее утро, всех ознакомили со списком экскурсий. Что предлагалось? - поездка в Пафос - место рождения Афродиты; - фольклорные вечеринки (Кипрская и Древнегреческая ночь); - поездки Лимассол-Куриум и Никосия-Лефкара;
- аквапарки Вотермания и "WET and WILL";
- горы Троодос - монастырь Киккос; - Океанариум-поющие фонтаны в Протарасе; - деревенская культура - ослики; - различные джип-сафари в разных направлениях; - разнообразная морская развлекаловка на яхтах; - погружение с аквалангом; - самолетом над Кипром; - различные 2-3 дневные круизы в Египет, Родос, Бейрут, Израиль.
Из прайса было видно, что экологические экскурсии (сафари и море) значительно дороже историко-познавательных. Всё правильно. Термин "ускользающая натура" здесь можно перевести буквально - "ускользающая природа". Ее становится все меньше и меньше из-за наступления цивилизации. Когда-то остров был "весь покрытый зеленью", а сейчас лес остался только в горах. Об этом пишут честные путеводители. На тот момент я выбрала самые традиционные - поездку в Пафос, горы Троодос - монастырь Киккос и Кипрскую ночь.
Тем, кто не любит групповых экскурсий, турфирма предлагала помощь в аренде машины. Цена была в пределах 20 - 120 CYP/день в зависимости от марки авто и длительности аренды. В стоимость входила страховка, но не бензин. В городе и так на каждом шагу можно было взять машину напрокат. Только вот движение тут левостороннее...
На собрании нас предупредили: "Послезавтра 1 октября - День Независимости Кипра. Не забудьте поздравить Вашего экскурсионного гида. Жители Кипра - сумасшедшие патриоты!" Станешь тут патриотом! Представьте себе - остров почти в три раза меньше по площади, чем бывшая всесоюзная здравница Крым. Грекам, составляющим 80% населения острова, принадлежит при этом лишь 60 % территории.
Поездка в античный Пафос с заездом на берег Афродиты... 1 октября, во вторник состоялась первая экскурсия - туда, где из пены морской явилась богиня любви и красоты. Именно явилась... Книги посерьезнее, чем путеводители, пишут, что родилась она на острове Кифера, а на Кипр она перенеслась по морю, пылая страстью к красавцу Адонису, сыну царя Кипра (по одной из версий). Но киприоты, как водится, "приватизировали" себе её место рождения.
Наш экскурсовод Анна-Леониду с большой радостью приняла поздравления с национальным праздником. Чувствовалось, что человек с душой относится к своему делу, да к тому же еще хорошо владеет русским языком. Я услышала очень много из древней и современной жизни киприотов, а также узнала об обычаях, вкусовых пристрастиях, праздниках и проблемах островитян.
Немного истории. Кипр на протяжении всей истории представлял собой лакомый кусок для соседей и не только. Ну еще бы - остров лежит на стыке трех континентов! Временщиков, владельцев благодатной земли, было не один десяток. Попытаюсь в хронологическом порядке изобразить эту цепочку. Анатолийцы - эллины - финикийцы - персы - ассирийцы - хетты - египтяне - Александр Македонский - Птолемей - Рим - Византия - арабы - крестоносцы - франкские короли - венецианская республика - турки - англичане. Кто оказался крайним, тому и досталась особая "любовь" киприотов, отстоявших в 1960 году независимость от иностранного владычества. Будучи истинной патриоткой, гид без конца поминала недобрым словом британцев с их милитаризмом, акцентируя наше внимание на военных объектах за окнами автобуса. На острове присутствуют войска НАТО, представленные английским контингентом на двух суверенных военных базах, одна из которых - морская, как раз располагается в Лимассоле. Город наводнен как военными моряками, так и просто англичанами, чему киприоты не очень-то рады, считая раздел острова на две части делом рук выходцев из туманного Альбиона. По пути проехали еще одну базу, больше похожую на загородный пансионат.
По обе стороны шоссе раскинулись масличные рощи. На залитых солнцем склонах умиротворенно росли приземистые корявые деревца. Их серебристо-зеленоватая листва почти не отбрасывала тени на землю. А за ними виднелось море, почти что слившееся с неправдоподобно синим небом. Мир под оливами...
Так, с удовольствием любуясь дорогой и познавая историю страны, мы незаметно добрались до первого пункта. По пешеходному тоннелю под оживленной трассой выходим к живописной бухте со скалой в море "Петра-ту-Ромиу" - "камнем греков", представляющим собой белесый известняк. Считается, что это окаменевшая пена, из которой родилась Афродита или Киприда (афро - в переводе "пена"). Бухта отдаленно напоминала Гурзуф в миниатюре. Волны, набегая на гальку, и правда разбивались в шипучую пену, перекатывающую мелкие камешки. Услышав легенду о том, что женщина, проплывшая вокруг камня ночью в полнолуние семь раз, становится обладательницей вечной молодости и красоты, все тотчас, несмотря на ясный день, бросились вплавь прямо к скале, даже мужчины. Проверим! Дул нешуточный ветер и пришлось немного побороться с волнами. Семь кругов - это слишком, поэтому, добравшись до ниши внутри скалы, просто загадала желание. Интересно, исполнится ли? Просидев здесь пять минут, случайно поймала руками маленькую синюю неоновую рыбку. А нам говорили, что в местных водах из-за дефицита планктона на лицо нехватка фауны, и всю промысловую рыбу доставляют чуть ли не ежедневно самолетами-холодильниками из Красного моря. Но из этого улова ухи, действительно, не сваришь.
Выйдя, подобно древней богине, на берег из пены морской, я моментально высохла. На коже остался толстый слой морской соли. Это не удивительно - соленость здешних вод 39,5 промилле. Вода у юго-восточной оконечности Кипра считается самой соленой в Средиземном море. В таком виде продолжать путь было бы не комфортно! Но надо отдать должное организаторам местных массовых туров, душ-автомат на автостоянке они предусмотрели. Я смыла с себя соль за 20 центов и, наскоро переодевшись в сухое, буквально натянула одежду на влажное тело. Автобус уже отходил.
Рассказ о проделках Афродиты продолжился. Оказалось, что богиня любви грешила детоубийством по отношению к некоторым из своих отпрысков. Это неприглядная история была открытием. Еще напомнили миф о кипрском царе Пигмалионе. Пересказывать не берусь, но замечу, что у славной четы Пигмалиона и Галатеи родилась дочь Пафос, по имени которой стал называться город, ставший центром культа златокудрой богини. Имеется в виду Старый Пафос, находящийся недалеко от местечка Куклия. Там до сих пор сохранились остатки храма, главного места поклонения Афродите. Но программа не предусматривала посещения этих развалин. Нас ждал Новый Пафос - Мекка археологов.
Пафос выглядел более респектабельным и чистым, нежели Лимассол. Здесь было не так жарко из-за сильного западного ветра. По пути встретилось множество красивых частных особняков, утопающих в цветущих кустарниках. Над крышами некоторых торчали флагштоки с трепещущими полотнищами. По улочкам неспешно прогуливались пожилые туристы - счастливые европейские пенсионеры.
Пункт �1 - царские гробницы. Они были сожжены и давно разграблены, но легенды, связанные с ними, остались. Место отдаленно напоминало Херсонес, особенно соседством раскопок с каменистым морским берегом. Сильный порывистый ветер освежал белыми барашками сумрачность темно-синего моря.
БОльший интерес, нежели гробницы, представляла вилла зажиточного дядьки по имени Дионисий. Веселое имя! Под огромной крышей располагалось несколько полуоткрытых залов с переходами между ними. В центре каждого из них, на полу, лежало огороженное дубовыми перилами мозаичное панно из нескольких прямоугольных фрагментов. Многие из них сохранились достаточно хорошо, и изображали сюжеты античной древнегреческой мифологии. Одни были хорошо известны (миф о Нарциссе), другие просто изображали вакханалии, а третьи стали открытием. Миф о любви Пирама и Фисбы напомнил "самую печальную историю на свете". Вот, где кроются истоки шекспировских страстей.
В городе провезли мимо колонны, у которой в раннехристианские времена упертые язычники отхаживали палками привязанного к ней апостола Павла, пострадавшего за убеждения. Коммерческим пунктом, неизбежным почти в любой поездке, была остановка в предместье Пафоса, деревне Ероскипос, где в мелкофабричных условиях производят и продают лукум, аналог восточного рахат-лукума. Продегустировала. Сразу же захотелось пить. Фирменное лакомство было расфасовано в коробки, иллюстрированные уже знакомыми по вилле Дионисия мифологическими сюжетами.
В итоге - в путеводителе по Пафосу упоминается 18 древних объектов, нам показали лишь три. Надо ли больше? Не думаю, все равно ярче всего запомнилось купание у скалы Афродиты, а на это ушло время. В конце концов, воспоминания об античных руинах со временем потускнели, а культовый заплыв - это навсегда.
Кипрская ночь Этим же вечером поехала в таверну на фольклорное шоу с местной кухней, молодым вином, танцами и чудесами ловкости. Город уже погрузился в южную темноту. Автобус катился куда-то на запад, затем, проехав Старый город, свернул вглубь острова. Прибрежная иллюминация осталась позади. Минут двадцать езды по неосвещенным петляющим улицам - и мы у цели. Гид с удовольствием отметил, что именно в этих неказистых кварталах сосредоточена основная часть богатства солнечного острова - его винные подвалы. Я как-то сразу вспомнила сцены из "Трактирщицы" Гольдони, где несчастный граф хвастал перед всеми бутылкой драгоценного заморского Кипрского вина.
На площадке перед таверной стояло много автобусов. Там, под огромной крышей, уже шло шумное веселье. Гости, преимущественно англичане, были уже здорово подогреты. Особенно это было заметно по старичкам и старушкам - беспокойная старость! Наших людей тоже хватало. Компания подобралась разношерстная. Кого тут только не было - от долгожителей из Тбилиси до летчиков-отпускников из Шереметьево-2. Случайные попутчики очень быстро сдружились и это естественно - отдых за столом сплачивает.
Гостей угощали блюдом под названием "мезе" - ассорти из десяти наименований, подаваемых одно за другим вместе с разнообразными экзотическими для нас соусами. Особенно запомнился козий сыр, который здесь принято поджаривать, и блюдо из фаршированных виноградных листьев, аналог долмы. Кажется, оно созвучно называлось "толма". Поили молодым вином. Тост следовал за тостом - мы без этого не можем. И здесь самый внимательный из наших туристов не забыл громко поздравить хозяев с праздником.
Возлияния гостей сопровождались трюками и танцами хозяев. Двух ряженых девушек сменил танцор, опасно размахивающий серпами. Мужчины сначала заежились, но потом повеселели. На сцену выскочил ловкач, соорудивший на голове башню из страшного количества стаканов. Композицию, устремленную к потолку, завершала бутылка. Заслышав первые аккорды "Сиртаки", многие папарацци бросились поближе к танцорам. И тут одна из английских бабулек в ореоле винных паров чуть было не стала зачинщицей международного скандала, связанного с кризисом преклонного возраста и избытком веселого напитка.
Молодое вино - штука опасная. Оно тем и отличается от выдержанного, что быстро бьет по мозгам. Особенно, когда его много, да еще и разных сортов. Некоторые гости явно не рассчитали своих сил, чем доставили немало хлопот водителю автобуса на обратном пути. Но он в накладе не остался. Утром я пожалела о своем излишнем гастрономическом любопытстве. Синдром путешественника - надо быть осторожней.
Поездка в горы Троодос и монастырь Киккос
5 октября, в пятницу, "похолодало" до +27. В этот день довелось совершить паломничество по святым местам. Экскурсию вела все та же Анна-Леониду.
Выжженные холмы побережья с почерневшим кустарником остались позади. Автобус уже катился по предгорьям, местами засаженными черешней, апельсиновыми деревьями и виноградниками. Первая остановка - в винодельческой деревушке Омодос, где делают самое знаменитое кипрское вино "Кумандария" (именно так произнесла это слово гид) - первое из известных в летописной истории вин, упоминаемых под другим названием еще Гомером в "Илиаде". Нам показали, как затравку, старинную винодельню с огромными глиняными горшками и погреба. И, как водится, повели на дегустацию с последующим торгом. По вкусу это крепленое вино напоминало портвейн, но показалось не совсем дозревшим. Сама же винная деревенька белела псевдо-старинными домиками с голубыми дверями и элементами античной архитектуры. Оказывается, местные жители в недавнем прошлом просто-напросто тащили с раскопок всё, что плохо лежит, и при строительстве своих мазанок ухитрялись прилепить для украшения оконных и дверных проемов даже часть дорической, а может быть и ионической колонны. По улочкам перемещались небольшие группы туристов, а самих жителей видно не было. Ощущение было таким, что хозяева разом попрятались от гостей. Кустарники в пурпурных цветах и низенькие перистые пальмы придавали местечку еще более декоративно-сувенирный вид.
На окраине деревеньки рос какой-то полукустарник- полудеревце. Анна-Леониду притянула к себе ветку с диковинными бордово-фиолетовыми небольшими плодами, похожими на скрюченный стручок перца, и улыбаясь рассказала, что это любимое лакомство кипрских женщин. Именно этот сладкий фрукт виноват в том, что большинство изящных по природе островитянок быстро теряет модельные формы. Главное - найти виновника!
Этнографическая часть программы на этом закончилась. Настал черед паломничества. Путь лежал в горный массив Троодос. Постепенно культурные посадки и заросли кустарника сменились естественным лесом из алеппской сосны, кипрского кедра и лиственных пород. Горы напоминали Крымские. Здесь было прохладнее, чем на побережье, градусов на десять. Как я ни старалась узреть муфлона на горном склоне, но все было тщетно. Я так и не увидела это животное, угодившее на герб Кипра. Удивление вызывали многочисленные столики со скамейками среди леса. Оказалось, это места для пикников. Власти распорядились грамотно и цивилизованно организовать точки для загородного досуга горожан после частых лесных пожаров. Говорят, что в период массовых гуляний, горы издалека буквально светятся мерцающими огнями. На одной из высоких скал недалеко от шоссе белел огромный крест. На этом месте киприоты хотели когда-то возвести фигуру Христа, подобную тем, что возвышаются в Рио или Лиссабоне. Но англичане не разрешили, по своим стратегическим соображениям. Самая высокая точка Троодоса, гора Олимпос (1951 м над уровнем моря), занята станцией радиослежения королевских британских ВВС. Здесь нас попросили не фотографировать.
В рассказе гида вновь появилась патриотическая нота. До раздела острова на греческую и турецкую части, жизнь на острове протекала несколько в ином русле. И те, и другие жили бок о бок, дружили семьями и справляли за одним столом все праздники подряд. 1974 год развел их по разные стороны острова - север и юг; разделил демаркационной линией не только страну, но и столицу Никосию (Лефкошу).
Как все уже поняли, к британцам, как сокрытым инициаторам раздела острова, местное население не пылает особой страстью. Чего не скажешь об их отношении к собратьям по вере. Гид поведала притчу о том, как российский турист пытался без спроса сорвать черешню в одной из деревушек, наивно полагая, что отсутствие забора есть признак бесхозности. Не успел он положить в карман первую ягоду, как возле него возникла свирепая хозяйка-старушка. Из всей обвинительной речи он понял, что его посылают назад домой в Соединенное королевство. На помощь нарушителю поспешила гид. Выслушав объяснения, бабушка заулыбалась, на минуту исчезла и появилась с небольшим ведерком, полным ягод: "Все бери, пожалуйста, ты же земляк Гагарина!". Даже в таких местах помнят звездный час простого русского парня и его самую открытую улыбку на свете.
На перевале ненадолго открылся вид на северное побережье Кипра, принадлежащее турецкой общине. Где-то вдали виднелась обширная долина, а за ней в дымке еще какой-то хребет. Догадываюсь, что это был Пентадактилос (греч.), он же Бешпармак (тур.) или Пять Пальцев. Жаль, что отсюда нельзя было рассмотреть самую известную по фотографиям вершину, по очертаниям напоминающую сжатый кулак. У холма Трони-тис-Панайя, поросшего соснами, нас высадили. По асфальтовой дорожке спустились к небольшому гроту, где была расположена могила первого президента Кипра архиепископа Макариоса. А затем повели к престолу богоматери, который представлял собой большую мозаичную икону внутри просторной каменной ротонды. Вокруг сооружения росли низенькие, сплошь в пестрых ленточках желаний, деревца. "Трони" - это, наверное, трон или престол. Ассоциации... Кстати, вот еще одна. Кипр - купрум, медь. На острове, действительно, есть залежи этой руды, и ведется ее добыча.
С холма пешая тропа вела к симпатичному, невероятно ухоженному, словно декоративному, монастырю Киккос. Он находится примерно на высоте 1140 м над уровнем моря. Воздух здесь - просто необыкновенный. Туристов еще заранее предупредили, что форма одежды должна исключить всякие фривольности. В уютном внутреннем дворе с пятнисто-серыми стенами, украшенными местами золотистой евангельской мозаикой, сновали любопытные туристы, молодые родители в ожидании крестин с младенцами на руках, а также священники в черных рясах и характерных круглых шапочках с плоским верхом. На стенах лестничных пролетов, ведущих на антресоли, были изображены яркие фрески. Аккуратные и ухоженные бегонии в цветочных горшках вместе с отрешенными ликами святых ярко контрастировали с монотонным фоном стен. Основное сокровище монастыря - икона богоматери, принадлежащая кисти евангелиста Луки. Ее считают чудотворной. Я старалась разглядеть хоть что-то, но кроме серебряного оклада ничего не увидела. Перед посадкой в автобус гид раздала на память каждому маленький пакетик, в котором что-то лежало. Это был кусочек ватки, смоченный маслом из лампады у знаменитого образа. Говорят, эта штука от всех болезней. Проверяла - иногда помогает. Возможно, это был эффект плацебо, но кощунствовать не буду.
Дорога обратно проходила по другим местам. Сначала круто взобрались на самый верх, а затем начался спуск. Узкое шоссе в горном лесу все время петляло серпантином. Здоровенный экскурсионный "Рено" каким-то чудом ухитрялся разъехаться со встречными легковушками. От быстрого и резкого спуска заложило уши. Забавно - здесь автобусу чисто по-нашему подмигнули фарами, предупредив о том, что в кустах затаились гаишники-мытари. Возможно, попался навстречу земляк, взявший напрокат машину и заметивший табличку на русском языке. Ближе к морю места стали выглядеть значительно суше, даже попался полностью выгоревший участок леса.
Шоппинг
Автобус высадил меня в Лимассоле на шоссе в паре кварталов от отеля и отправился дальше. Я заглянула в большой торговый центр, где купила Командарию и другие вина. Они здесь все хорошие и качественные. Портвейн стоил в два раза дороже, чем на экскурсии, но зато был заключен в фирменную бутылку со всеми полагающимися этикетками и надписями. Такую не стыдно было подарить. Содержимое оказалось достойным своего оформления. В данном случае цена определила качество. Знаменитое пиво КЕО тоже отличалось хорошим вкусом.
Кстати, на Кипре можно спокойно покупать качественный парфюм известных фирм. Запахи отличаются от тех же самых брендов, но на московских прилавках, как "роллс-ройс" от "запорожца".
У киприотов не принято особо перерабатывать по времени. В выходные магазины и банки закрыты. В субботу - работа до обеда, в среду почему-то тоже. Обеденная сиеста занимает аж три часа. Большие торговые центры не в счет. Поэтому сувениры я купила двумя днями раньше на рынке в старом городе. Рынок занимал целый квартал. Здесь повсюду предлагалось ручное кружево из Лефкары. Но то, что заслуживало внимания, стоило от 40 фунтов! А дешевле, машинной работы и ярко оформленные, на поверку оказались привезенными из юго-восточной Азии. Вообще, многие товары были родом не с острова. Ювелирные магазины блестели витринами. Цены не отличались демократизмом. В одном из таких магазинов купила серебряное кольцо с греческим орнаментом всего за 5 фунтов. Меня заверили, что произведено оно в Ларнаке, а не где-то там. Во многих местах предлагались декоративные изделия из дерева - всяческие подставки под горячее. Случайно забрела в лавку с сувенирными черепками. На заставленных витринах красовались чашки и вазы с забавными эротическими сюжетами. В качестве участников выступали одетые в доспехи герои "Одиссеи", троянского цикла и других преданий. Ахилл и Гектор проделывали со своими врагами такое!!!
К слову о ценах. Вообще, жители некоторых "курортных" европейских стран (Италия, Греция) все чаще стали жаловаться отдыхающим, что жизнь с переходом на ЕВРО заметно подорожала. На Кипре и без ЕВРО все было дорого.
Домой, в осень Вот и неделя пролетела. Оценивая в зеркале загар, сделала для себя неожиданное открытие - как же я похорошела. Бронзовый оттенок кожи здесь был не причем. Это что-то другое, наверное, Афродита поделилась своей безграничной красотой, и заплыв у культовой скалы дал свои первые плоды. Недаром легендарная Таис Афинская на склоне лет удалилась от бурных скитаний именно на Кипр, землю своей небесной покровительницы. Много позже еще раз открыла "Мифы древней Греции" на описании похождений Афродиты. Не без интереса обнаружила для себя такую деталь - оказывается, у нее были шесть постоянных спутниц: три Хариты (грации) и три богини Оры или Горы (законность, порядок и мир). Оры управляли временем, ведали сменой времен года, одна из них под именем Ирина и означает к тому же "мир". Стало понятно, почему и меня потянуло по местам скитаний моей античной тезки.
6 октября. Улетать не хотелось. Рейс задержали на 3 часа. Вообще, по опыту, обратная дорога всегда сопровождается каким-нибудь волнующим испытанием. С объявлением посадки не торопились. Линию накопителя практически всем пассажирам рейса пришлось пересекать дважды по вполне понятным физиологическим причинам. Второй раз - это сопровождалось цирковым шоу с массовым выворачиванием карманов в поисках оторванных посадочных талонов. Некоторых запустили второй раз, полагаясь на их честное слово и растерянный вид. Стюардессы извинились за непредвиденную задержку - виновницей оказалась администрация местного аэропорта, вовремя не обеспечившая рейс бортовым питанием. Оказывается, бывает и такое. Похоже, девчонки не кривили душой, так как горячее было только одного вида. В салоне возле меня оказалось место какого-то славного малого богатырского телосложения. Он без конца предлагал выпить водки из его личных запасов для снятия стресса, обещая разнести турфирму за "напряг". Это чартер, а не регулярка, батенька!
На посадке натужно ревели турбины, сели в 19.40. До свидания, Кипр! Здравствуй, осень!
Кому-то эти места могут показаться тесноватыми. Да, остров невелик. Всего-то 220 км в длину и 90 - в ширину. Но мне до сих пор кажется, что я не видела настоящего Кипра. А для этого надо было поездить по дальним горным деревушкам, чтобы почувствовать настоящий кипрский колорит. Сейчас бы я скорректировала список выбранных для себя маршрутов. Съездила на какое-нибудь сафари, тем более, что поездки совмещали любование природными феноменами в горах с заездом в какой-нибудь монастырь. А еще хотелось бы побывать в Протарасе с его океанским аквариумом, цветными фонтанами и панорамой города-призрака Фамагусты со стороны греческой части острова (принадлежит турецкой части). Но Пафос бы оставила. Быть на Кипре и не побывать у скалы Афродиты - все равно что приехать в Париж и не увидеть Эйфелеву башню.
Вернусь ли я сюда еще раз? Море, солнце, улыбки, история... Хотя бы один раз сюда слетать можно. Красота - штука заманчивая. Вообще, происхождение Афродиты - дело темное. Рисовать её генеалогическое древо нет никакого смысла - вы быстро запутаетесь в этом родовом имбридинге, да и версий происхождения существует не одна. Но если киприотам удобно считать богиню чувственной любви своей землячкой, то так тому и быть. В конце концов, это здорово, что у прекрасного острова есть своя легенда. Это красиво, это притягивает, а уж нас, туристов, и подавно.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
