- Вот так всегда с домашними животными только к ним привыкнешь, они умирают у тебя на руках!
(Фидель пережил 9 американских президентов... )
Имя ее все чаще и чаще мелькает на интернет страницах. Вроде бы, модная штучка, а нас там еще не было. Как так? И мы решили это дело поправить. Поискав информацию об этой знакомой незнакомке с удивлением отметили, что всё крутится вокруг одних и тех же тем: девочки на шару, Фидель Кастро, секстуризм, социализм, Хемингуэй, Че Гевара, революция, проституция, пляжи, дефицит, ром, сигары.
Но как то не солидно лететь через океан, только для того, чтобы с девками резвиться, неужели кроме этого заняться там абсолютно нечем. Так созрел проект, вдарить экотуром по секстуризму. (Скажу сразу, что полностью разделить эти два понятия нам не удалось, видимо, на Кубе это просто невозможно.)
Куба и кубинцы. Люди со звезды.
Они совсем, совсем другие. Когда путешествуешь по Азии или Африке возникает ощущение, что это люди, которые воспитаны в другой культуре, другой религии, другой ментальности, Они могут жить 50 лет назад, 20 лет назад, но это по-прежнему люди-земляне. О кубинцах этого сказать нельзя. Они как гуманоиды, мышление у них абсолютно другое, для нас совсем недоступное. Уклад жизни у них удивительный, сразу всплывают в памяти книги "Сто лет одиночества" и "Донна Флор и два ее мужа". Жизнь, балансирующая на грани реальности и нереальности, вне времени и пространства.
Гуляя по улицам Тринидада, иногда вдруг казалось, что вот-вот вылетят из проулка стаи желтых бабочек порхающих вокруг Ремедиос прекрасной, а на улицах Сифуэгоса, что вот- вот выскочит из-за угла карнавальная процессия, возглавляемая гулякой, и именно за такими дубовыми прилавками аптек, как в Пинаре стоял муж-аптекарь донны Флор.
Архитектура домов у них уникальна, кружевные решетки и балкончики, наследие колониализма, непонятная планировка внутри, нефункциональные комнаты, накрученные лабиринты галерей, переходов, привычной в нашем понимании мебели почти нет. Обычно в комнате тумбочка на ней старенький телевизор, покрытый кружевной салфеткой, деревянные кресла качалки, вечером вся семья собирается у телевизоров смотреть очередной сериал.
И тогда прогулка по улочкам Тринидада или Пинара оставит незабываемое впечатление. Идешь, и во всех домах видишь одну и ту же картину - все открыто, за кружевными решетками сидит семейка, смотрит какое-то муму, раскачиваясь в креслах-качалках, точь-в-точь как безумная маркесовская Ребекка, и так в каждом доме, целая улица, весь город, вся страна. Ощущение полного психоза. А потом они идут танцевать. В любом городе, куда бы мы не приезжали, мы попадали на фестиваль румбы, сальсы, самбы - всего подряд. Люди собираются на площадях, гремит музыка, все тусуются, пляшут, радуются жизни, непрекращающийся карнавал, сплошной праздник и непонятно когда они спят.
Я уже через несколько дней была на пределе возможностей, спать очень хотелось, днем-то мы путешествовали, что-то осматривали, а ночью, даже если решали просто отдохнуть было это не так-то просто осуществить. Музыка, врывается в окно, проникает сквозь стены и бушует, бушует у тебя в ушах. И даже когда музыка, наконец, затихает, неугомонные кубинцы продолжают орать и общаться под окнами. Слышимость в кубинских домах приблизительно, как в общежитии Иванопуло, так что, когда от жажды покоя и тишины вскипел мой разум возмущенный, мы сняли отель за 72 бакса в ночь (партикуляр стоит 20). Но и это не избавило нас от орева под окном, а в шесть утра я проснулась оттого, что, а коридоре гостиницы наводили порядок и вытряхивали пепельницы, знаете такие большие, железные, до паха высотой, так вот уборщик постукивал ими об углы в коридорах, отковыривая особо целючии бычки. Думаю, что если бы я у него поинтересовалась, какого, собственно говоря, лешего он так грохочет в шесть утра, он даже не понял бы, где проблема.
Понятие тишины кубинцам чуждо, но зато все ночные неудобства тем хороши, что куда бы мы ни шли днем, почти все время были одни: на водопадах, в пещерах, на пляже, в лесу - это ощущение потрясающее, рай только для нас, видимо, турист на Кубе сосредоточен на пляжах Варадеро да в партикулярах и выбирается из оных только что бы сменить мучача.
Мучачи кубинские и впрям хороши, всех цветов от блондинок до черных как пумы, испанки, креолки, мулатки, негритянки, все, что душа пожелает, причем одеваются исключительно вызывающе, даже у пионерок юбки школьной формы такой длины, что непонятно это мини юбка или макси пояс. Шагает такая пионерка, всем ребятам примерка, а в башке сплошная любовь. ЛЮБОВЬ!
ЛЮБОВЬ! Это сущность и жизнь Кубы, ее мотор. Все поступки жителей Кубы продиктованы именно этой движущей силой. Кажется, что здесь Купидон развлекается стрельбой по консервным банкам и с удовольствием любуется, как они лезут друг на друга. Красавицы здесь безотказны, любая мамзель на улице готова прыгнуть в постель, после чего долго рисовать сердечки, писать свой номер телефона и фразы "я тебя люблю на век" и, получив благодарность, в размере от рулона туалетной бумаги до 20 баксов в три ночи свалить домой, объясняя, что ее, ждут муж и ребенок, но, составив план вашего совместного времяпрепровождения на завтра и, вообще, на всю оставшуюся жизнь. Муж, увидев свою половину, по дороге на дискотеку с туристами не закатывает скандалов и не впадает в истерику, а потрепав по плечу женушку, желает ей приятного вечера и идет продолжать заниматься своими делами. Негр, проведший нам бесплатную экскурсию предлагает переспать с его сестрой. Отказаться, значит глубоко обидеть человека, он же из лучших побуждений, от всего сердца.
Мужики там тоже не промах. Любой старый, лысый, толстый козел, или стройный, мускулистый ягненок предлагают себя в качестве бойфренда, при случае и без оного. Наличие двух, уже имеющихся, их нисколько не смущает. Хотя контингент не навязчив, иногда мне казалось, что они просто издеваются. Проходя мимо группки мачо составленной хотя бы из двух особей, я постоянно слышала их обмен мнениями (который я, якобы, не понимаю в виду своей иноземности) о моей персоне, из которого следовала что кусочек я очень лакомый и вообще красавица-раскрасавица, просто секс-бомба, и, вообще, мучача линда
Я поинтересовалась, на сколько я, вообще, сейчас линда, с взъерошенными волосами, стянутыми во всклоченный хвостик резиночкой от презерватива (ну растеряла я там все заколки, пришлось использовать подручные средства), в каком-то хламье, покрытая толстым слоем пыли и огромными красными опухшими бляхами от укусов москитов и с облупившимся от солнца носом. В общем как в сказке "свет мой зеркальце скажи, да всю правду доложи... бла-бла-бла...?", а в ответ - "ты прекрасна... сама всё понимаешь..."
Короче говоря, не понять нам этих кубинцев - открытые, добродушные, скачут и резвятся как дети, и, как будто, не замечают сложностей жизни.
А вот без помощи местных жителей на острове свободы обойтись просто невозможно. Вывесок на ресторанах и партикулярах нет, указателей на дорогах тоже, поэтому мы освоили нехитрый процесс, который назвали "взять языка". На дороге подбирается тремпистка, которая показывает дорогу, причем "язык", как правило, никуда не торопится. Подхваченная в Сифуэгосе девица, жаждущая попасть в Тринидад с удовольствием сделает с вами крюк в Эль-Ничо. Это ещё день, а в городе будет бегать для вас в поисках квартиры или еды (иногда это может занять час и более, если в городе очередное празднество). После того как "язык" нашел, точнее нашла, где вам заночевать, она имеет привычку прилипать намертво и раньше магических трёх ночи, когда она исчезнет как припозднившаяся Золушка, выковырять её крайне сложно. Отмазки: "я устал", "у меня голова болит" и "я закодировался" не принимаются, так что языка лучше сразу брать посимпатичнее. Если подходящий язык не попался, можно обратиться к любому гражданину на улице и вывалить на него весь нехитрый список ваших потребностей: "каса партикуляр, лангуст, диско, мучача" и он, забыв, куда и зачем он шел, с энтузиазмом примется за осуществления ваших желаний с самоотверженностью Хотаббыча.
А теперь перейдем, собственно, к достопримечательностям.
Эль-Ничо (Эль Мундо Пердидо)
Если из Сифуэгоса продолжить путь в сторону Тринидада, по дороге можно заехать на водопады Эль-Ничо. Ведет туда прямо-таки звериная тропа. Местные будут уверять, что без джипа туда не добраться, но там, где не пройдет обычная легковуха пройдет рентованная машина, главное, запаску не забыть и чтобы дождик не начался. Восемь км крутого подъема по грязи, валунам, в окружении гор, но зато ощущение диковинное, похоже на какую-то Плутонию, затерянный мир (по испански затерянный мир - эль мундо пердидо). Роскошные панорамные виды, обступают густые джунгли, диковиннные деревья, на лианах невиданные цветы огромных, гипертрофированных размеров с психоделической расцветочкой, шебуршание чего-то живого и пение птиц. Весь этот тайный организм дышит затаившись и тихонько копошится. Краски удивительно чистые и яркие, контрастные. И вот добираешься до водопада. Через него перекинуты шаткие мосточки из одного бревнышка, стоишь, прислушиваешься к окружающей реальности и слышишь звон магической неизвестности и никого!!! Ты наедине с тайной мироздания, а струи и заводи Эль-Ничо манят всё дальше и дальше вглубь тропического леса.
Насладился и вперед! Вновь корячится по грязи и валунам чтобы оттуда выбраться.
Кая-коко (баунти приват)
Прелесть Кубы не только в мучачках, но и в том что всего за несколько часов можно, поныряв с яхты в Карибском море, около Тринидада переместится на Кая-коко и продолжить пляжиться на острове в Атлантическом океане.
Кая-коко - это остров соединенный с сушей длиннющим мостом. По периметру остров окольцован белыми пляжами с коралловым песком. Вода цвета туркиз. По линии прибоя обломки кораллов, морские звезды, голубые крабы и прочая неопознаная хрень морских пучин.
Подводный мир кубинского побережья намного беднее подводного мира Мальдив или Красного моря, но есть кораллы, которые встречаются только там, хотя их кот наплакал, и они в основном дохлые. Так что, ехать на Кубу только нырять, никакого смысла нет, а вот пляжиться - другое дело! Кая-коко для этого просто идеален. Остров покрыт мангровым лесом, в густых зарослях которого обитает здоровенная птица коко, по имени которой и назван остров. Парит эта тушка над островом, как птеродактиль и сердце замирает. Остров пустой, народу никого, баунти только для вас. Бирюзовый океан, белый песок и птицы заливаются в буреломе зарослей. А где-то на этом же острове понатыканы шикарные отели ²ол инклюд ин⌡ по 84 бакса с персоны за ночь, но это где-то там, а тут только мы, плеск воды и щебет птиц. Частный рай.
Полуостров Сапата.
Гуама - индейская деревня. За 10 баксов лодка, по реке заросшей лилиями и мангровыми лесами, доставит до островов, застроенных вигвамами. Вообще-то ничего особенного там нет. Стоят скульптурки команчей доколумбовского периода. В одном из вигвамов над вами проведут гнусную пародию церемонии изгнания злых духов и одного доллара. Вождь краснокожих предложил нашему бледнолицему зарыть томагавк и возрадоваться с его скво прямо в чуме, отчего бледнолицый смутился и залепетал, что прямо в чуме ему как-то, знаете ли, неловко, но скво настаивали, хватали за руки, тащили куда-то и вот-вот были готовы перейти к хватанию за другие части его смущённого организма. От стресса, он предпринял неожиданный шаг и откупился от них пятью баксами, отчего удивленные скво подарили ему разные бусы из улиток. Этот символ неразделенной любви еще долго вонял в сумке. Там же в Гуаме есть крокодиловая ферма, а за семь баксов на этих крокодилов можно полюбоваться в жареном виде, причем не только полюбоваться, но и потыкать в них вилкой и даже съесть.
Недалеко от Гуамы, там же на полуострове Сапата есть природный заповедник Ла Салина. Ла Салина - птичий рай в болоте. Вход 10 долларов на своей машине и только с проводником. Проводник два раза в день в 9 и в 13. Мы опоздали на час (колесо лопнуло по дороге), на наше счастье оказалось, что вылазка еще не началась. Проводник уехал с какими-то несчастными искать "панчеру". Жена несчастного, бельгийка сидела у входа в парк и обясняла нам, что панчер им сделали крабы, который бегают по шоссе и нападают на машины. Мы решили, что у мадам наверное солнечный удар, раз она какие-то спилбергские истории расказывает о членистоногих маньяках, и мы ей любезно предложили располагать нашими бутылками с водой и панамками. Но оказалось, что туристка была совсем не очумевшая, а очень даже вменяемая, но это вскрылось позже, а пока мы со всей безмятежностью дожидались гида.
Пошли смотреть птичек. Оказалось, что фотоохота на пернатых дело гораздо более тонкое и кропотливое нежели звериное сафари. Выглядываешь этих птах, стараешься и вдруг - хрусь! веточка под ногой, и модель упорхнула. Мангровый лес Ла Салины кишит разными диковинными птичкам всех размеров и невообразимых расцветок, но чтобы на них взглянуть приходилось продираться сквозь перепутанные, переплетенные мангры, при этом нас поедали москиты с большим аппетитом.
Туристы в этом месте редкость, так что к нам оголодавшие москиты отнеслись как к неожиданной гуманитарной помощи и предвкушая длительную голодовку впереди набросились на нас со всем рвением. Никакие репиленты нас не спасали. Озверевшие поганцы с удовольствием сжирали сначала репилент, а потом нас. За несколько минут мы оказались покрыты с ног до головы огромными бордовыми волдырями. Но птички были краси-и-вые-е-е!
Когда выбрались из зарослей и направились в сторону болот москиты пропали, а розовые фламинго появились. Кстати, будьте осторожны, болота там не шуточные. Затягивают мощно и в мгновение. Я оступилась и жижа с чавканьем, немедленно захлопнулась у меня на уровне коленей и начала быстро утягивать вниз. Хорошо, что вопль, немедленно огласивший округу и вспугнувший ибисов, привлек внимание моих друзей и меня быстро и оперативно из трясины извлекли, возмущенно, излагающую всю правду по поводу этих ибисов и прочих обитателей заповедника, которых собственно и полезла покормить перед своим ²провалом⌡. Так на Кубе чуть не стало одной кикиморой болотной больше, а вообще, заповедник очень понравился.
Пунто Пердиз
В нескольких км от Ла Салины - залив свиней (почему-то, это место считается самым красивым на Кубе...). Пунто Пердиз - это место для дайвинга с коралловыми рифами. Вместо песочка на пляже огромный кусок самого рифа. Вся жизнь моря окаменела в этом огромном валуне. Вырисовываются очертания причудливых кораллов, огромных окаменевших ракушек, каких-то невероятных губок и прочих творений пучинных. Вода очень прозрачная, с плеском разбивается об окаменевшую гряду, как о бортик гиганского бассейна. Похоже на Хорватию. Цвет воды, как в Адриатике, но в отличие от хорватских острых камней тут застыл оголившись весь подводный мир. И берегитесь крабов и морских ежей прячущихся в расщелинах.
Теперь о крабах поподробнее. Итак, в основном Пунто Пердиз запомнился не красотой моря, а именно этими очумевшими зверями. Бестолковые создания, ведомые какими-то тайными инстинктами, выползают на дорогу сотнями, тысячами. Мы сначала пытались их объезжать на медленной скорости, но они топырят клешни и прыгают на машину. Объехать их невозможно - сплошнй поток. Похоже на первомайскую демонстрацию. Пришлось ехать прямо по ним. Сердце кровью обливалось. Во-первых зверюшек жалко, да еще и животинка такая красивая, тут и желтые с черными лапами и синие с красными, и еще всяческие серобуромалиновые, но все очень агрессивные, на дыбы встают, машину атакуют. Во-вторых столько деликатесов по асфальту бездарно размазать... Все это положение вещей очень радует огромных черных грифов, которые либо гроздьями сидят на ветках, либо терзают раздавленные тушки крабов, причем обжираются они настолько, что им даже взлетать обломно с трассы, когда едет машина. Несколько раз чуть не задавили таких обжор, но решив, что размазанных по асфальту крабов можно еще как-то понять, но размазанные по асфальту птицы это уже сюрр... После неоднократных сигналов гордые птахи забыв, что они птицы и им летать положено, томно расходились давая проехать. Безумные птицы, безумные крабы, безумные люди. Жуткая страна. Кстати крабы не так уж и безобидны. За 15 км дороги, проделанных под крабовой атакой, мы получили два панчера. Так что осторожно! Крабы идут!
Пинар дель Рио
В 68 км от Гаваны по направлению к Пинару есть наверное самый раскрученный водопад Кубы. Тут к водопаду ведут асфальтированные дорожки и ступенки, проложенные среди тропического леса. Конечно, по красоте эти водопады сильно уступают водопадам Эль Ничо, но зато доступ намного легче. Отчего и народу там толчётся масса. Плюс рядом с водопадом парк: ²1000 архидей-сорео⌡.
Сам же Пинар знаменит в основном своей долиной Виналес и сигарами. Основные табачные плантации расположены именно здесь. Любой негр с плантации с удовольствием расскажет как готовят табак, сколько его надо держать в арманьяке, сколько в меду, оказывается, что на сигары идут только верхние листъя побега, нижние, как наиболее вредящие здоровью, идут на сигареты. Из листьев надо обязательно извлечь прожилки т.к. в них скапливается наибольшее количество вредных веществ, и они наносят ущерб сердцу и сердечно-сосудистой системе. Если пепел сигареты белый, значит приготовлена она правильно и прожилки удалены, если пепел черный, - значит сигара фуфло. Хорошая сигара если ее крепко сжать ладонью и дунуть в нее должна проводить воздух, так что ладонь уловит колебания, подобные пульсации крови бьющейся о стенки артерий, но при этом табак не должен высыпаться.
Причем есть строгое разделение мужских и женских работ. Работы, которые требуют чуткости пальцев выполняют исключительно женщины, например все что связано с саженцами или скруткой сигар. На многих плантациях на этих тяжелейших работах работают русские, вышедшие замуж в свое время за иностранцев, и уехавшие с любимыми мужьями на солнечную Кубу. ... Женское счастье?
Кроме табака и Изаур, долина Виналес славится холмиками странной формы среди красной равнины, и хотя скалолазных маршрутов там нет можно взять пешеходный, конный, или вело- тур. А также можно за пять баксов посетить индейскую пещеру. Мне очень понравилось. Похоже на заколдованный мир. По подземной реке, среди гигантских сталактитов. Кажется, как выскочат отовсюду какие-нибудь гремлины, как запищат, как закусают, но нечисти мы там так и не увидели, а жаль. Очень вписались бы в обстановку. Но все равно, удовольствие от прогулки получили.
Варадеро.
Без посещения Варадеротур по Кубе не был бы полным. Мы не могли не отметиться и там. О том, что Варадеро песчаная и т.д. и т.п, об этом говорить не буду, об этом и так знает всякий, кто хоть раз слышал хоть что-нибудь о Кубе. Так вот, пляжи там не белые, а серые, т.к. песок не коралловый, как на Кая-коко, а ракушечный. На пляже народу тьма-тьмущая. Старые немки и итальянки с голыми сисками (сильное зрелище!) валяются на лежаках и почитывают путеводители по Кубе. Сильный прибой. Волна таскает какие-то водоросли (саргасовы?). В общем, не понравилось мне на Варадеро.
Совершенно непонятно, чего из этого делают столько шума. Почему это место более раскрученно, чем Кая-коко непонятно. По-моему, по красоте заметно уступает. По дороге в этот пенсионерский рай нас еще и оштрафовали. Кубинские полицейские известны своей лояльностью к туристам. Поэтому, когда на дороге знак max 80, а ты летишь сто восемьдесят, выбегая из засады и радостно размахивая рукам мент, видя туристические номера стыдливо отводит глаза и делает вид, что ничего не видел. Но по дороге в Варадеро, когда мы привыкшие к полной безнаказанности, ехали 140 при разрешенных 60, какой-то урод нас все-таки остановил. Уже одно это нас удивило. После чего он попросил у нас документы и сунул нам под нос карточку на которой было написано на английском: ²Вы превысили скорость⌡!
- Скорость, говоришь, превысили. А где показания радара? - Да я на глазок. - Да плевали мы на твой глазок. - Тут можно 60, а вы ехали 80... - Да уж, глаз-алмаз!
Короче, воткнул он нам штраф 30 баксов, который и пришлось оплатить в аэропорту при сдаче машины. В общем Варадеро - это лже-Куба и делать там особо нечего.
Все эти города слились для меня в один. Все очень похожи друг на друга, но не похожи ни на что виденное, вне Кубы. В красном жарком мареве кубинского солнца тонут яркие домики с белыми завитушками в колониальном стиле, узенькие петляющие улицы, аптеки с дубовыми, старинными прилавками, старинные, полуразрушенные башни и церкви, жара, духота, дикое движение, поток машин и велосипедов. А вечером, открытые двери, жители в креслах-качалках и карнавалы, фиесты, фестивали.
Гавана...
Это - экстракт Кубы. Дома, улицы, проспекты - по красоте не уступающие мадридским, но многие из них в состоянии просто ужасном. Самобытность Гаваны топит в себе, захватывает и смывает, как разбушевавшаяся волна слизывает пыль с мостовой Малекона.
Разряженные в яркие разноцветные костюмы цветочницы и музыканты. Выходим из кафедрала, и вдруг, видим, на площади маршируют солдаты в треуголках, глашатай зачитал указ, правда, мы абсолютно не поняли о чем речь, думали сейчас казнить кого-то будут, но обломались. Они потоптались и ушли, что это было мы так и не выяснили.
Побывали мы и во "Флоридите", любимом пабе Хэмингуэя. Делать там совершенно нечего. Знаменитый "дайкири", которым так славится паб - стоит 6 долларов, т.е. ровно в 6 раз дороже, чем в любом другом месте, а по вкусу ничем не отличается. Эксклюзивный рецепт дайкири таков: кубинский ром заливают в блендер с лимонным соком и сахаром, закидывают кубики льда и дробят в сладко-кислый пьянящий град. Дайкири готов! А народный напиток на Кубе это мхито - кубики льда с ромом и мятой.
Вообще, рома они потребляют много. Так, во вскрытый кокос, не спрашивая плещут от души и кидают два кубика льда, несмотря на то что солнце еще только встает и даже не представляют что может быть и по другому.
Кроме "Флоридиты" мы в Гаване среди прочих посетили и дискотеку "Makumba Habana". Забредать туда очень не рекомендую, вход туда стоит 20 баксов. Мы думали что за эти 20 баксов нам покажут что-нибудь интересное, ан нет! Интересными там были только цены: вода 19 баксов, кола 20, да еще и кучка здоровенных негров-охранников отобрала у нас принесенную бутылку рома, но произошло это только через полчаса после того как мы начали ее там распивать (вернее продолжили, начали мы ее распивать в "Тропикане" и нам ее как-то всунули сухим пайком на выходе). А до этого я полчаса бегала за барменом, офицанткой и остальным набором чертей в форме обслуживающего персонала и пыталась упросить их принести колу, пока я не усохла в гербарий. Через тридцать минут усердных домогательств, моя настойчивость взяла верх над ихним обалдуйством, но к моему счастью мне предварительно показали меню и пить мгновенно расхотелось.
В остальном - обычная дискотека. Играет музыка. Румба, сальса. Мучачи сладострастно подёргивают телесами в такт, все как везде. Естественно не могли мы не посетить знаменитую "Тропикану". Вход от 60 до 100 баксов. В эту цену входит бутылка колы, бутылка рома, колбаса, напиленная на тарелочку и половинка соленого огурца. Джентльменский набор.
После бутылки рома нам все очень понравилось и мулатки, и шоу, в котором участвуют 200 танцоров. Они вылезают на сцену буквально изо всех дыр, и музыка и иллюминация растворяют тебя в атмосфере шоу. Олег даже забацал на сцене сальсу с понравившейся танцовщицей, у нее аж накладные ногти в стаканы зрителей полетели. Хотя до того, как ром был распит, мы сумели разглядеть, что, откровенно говоря, не все танцоры там супер класса и выезжают за счет природной негритянской пластичности, профессионализма, иногда, откровенно не хватает. Но не это же главное. А главное, что в конечном итоге, праздничное настроение создалось, и все остались довольны.
Общее впечатление.
Странная она Куба - похожа на гуяву. С первого укуса непонятно нравится - не нравится. Непонятный специфический вкус, незнакомый специфический запах.
Ёще ни одна страна мира не вызывала у меня похожих эмоций, настроение по три раза в день сменялось с "Я люблю Кубу!" до "Когда же закончится этот идиотский отпуск?", уж очень она специфичная.
Подозреваю, что мне, чтобы навеки влюбиться в Кубу не хватало нескольких органов в организме и пары гормонов, прошу прощения за пошлость, но уж такая это страна.
Кубу мы покидали каждый со своим мнением. Нашей компании не удалось добиться консенсуса по данному вопросу. Один был влюблен и потрясен, смотрел на карту и собирался перебираться жить в Америку т.к. оттуда до Кубы ближе, кричал, что нашел свой рай на земле и все дальнейшие отпуска планировал связать только с Кубой. Я, как уже сказала, никак не могла определиться, а еще один радовался и сказал в аэропорту: "Слава богу, уезжаем из этой гребаной страны".
Посмотрим, что будет, когда впечатления устаканятся. Вот такой нам показалась Куба, самобытной и неоднозначной. Но побывать там, безусловно, следовало, просто для того, чтобы очутиться на другой планете.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
