Когда мне сообщили, что волею судеб я избрана для посещения этих неизведанных краев, я впала в тихую панику и бросилась собирать всю доступную информацию о стране, населении, достопримечательностях и обстановке. Информация была обнадеживающая, но неубедительная, потому садилась на рейс с дрожью в коленках.
Перелет был потрясающий в прямом смысле этого слова. Зона турбулентности протянулась от Киева до Бейрута, и трясло нас как на разбитой сельской дороге все два с половиной часа перелета. Гудел мотор немилосердно, т.к. сидела я в последнем ряду этого трактора Дуглас DC-9, с потрясающим видом на крыло, которое особенно радовало резкими наклонами на поворотах. Моя детская психика с трудом переносила эти моменты, мне все время казалось, что крыло просто отваливается, и лететь нам дальше только вниз.
Приземление тоже порадовало: рассвет, солнце немилосердно палит в пальто на левом плече, самолет летит над морем прямо в горы, затем изящно планирует направо и паркуется прямо на волны. Это уже потом становится понятно, что взлетно-посадочные полосы находятся на самом берегу, а пока экстрим-тур на Ближний восток кажется трагическим недоразумением в моей жизни.
Впрочем, три круга ада паспортного контроля быстро затмили процесс приземления. Милый молодой человек, с ярко выраженными признаками полной жизненной неудовлетворенностью на лице (что быстро объяснилось Рамаданом в стране) отобрал по дате рождения в паспорте девиц нежного возраста (до 30 лет), остальные прошли паспортный контроль и учесали шляться среди разнообразных напитков в дьюти-фри, мы же были предоставлены на растерзание трем другим близнецам вышеупомянутого сотрудника таможенной службы. Тщательно изучив наши документы, перезвонив во все отели, где мы должны были жить по программе, пригласив представителя принимающей стороны и получив от него письменное подтверждение того, что мы не предназначены для продажи в гарем или нелегальных танцев в подпольных ночных клубах, молодые люди занялись ксерокопированием избранных паспортов (хотя, судя по времени, которое этот процесс занял, несколько дрессированных обезьян просто срисовывали карандашами наши фото).
Впрочем, и это когда-то закончилось, и наконец-то загрузились в автобус, полны сладких надежд и мечтаний о пляжах, пальмах и бронзовом загаре (благо пальм было вокруг в избытке и палящее солнце обещало все блага отдыха на море, в которое мы чуть было, не приземлились ранее).
Мы тащились по Бейруту, немытые и уставшие после ночного перелета, рассматривали строящиеся достопримечательности, старательно не замечая пустырей и заборов, с умным видом рассматривали стандартные и не очень номера предложенных нашим будущим туристам отелей в ожидании чуда.
И чудо случилось - в виде обеда в ресторане одного из замечательных отелей в обществе менеджера (старшего по сейлс, как говорила наша гид-переводчик, но о ней позже, это отдельная история). Для тех, кто не знает, что такое обед на Ближнем востоке - рассказываю: стол заставляется огромным количеством мисочек и тарелочек, в которых узнаваемы лишь лаваш и маслины. О составе и предназначении остальной продукции стоит лишь догадываться, что мы и делали, дегустируя что-то завернутое в виноградные листья или что-то другое, перетертое с соей и оливковым маслом.
Наевшись от пуза, мы откинулись на спинки кресел и поряжено рассматривали официантов, притащивших еще с полтинник тарелочек с изделиями, в которых угадывались котлетки, сырные палочки в слоеном тесте и разнообразные салаты. Тяжело вздохнув, мы принялись уплетать и эти новшества, постоянно напоминая себе о том, что ужин будет только через 8 часов (по программе). Откинувшись еще через пол-часа на спинки, мы обнаружили, что вместо некоторых тарелочек начало появляться разнообразное жаренное и не очень мясо во всех его разнообразных проявлениях. Судя по несвязной, но очень убедительной речи менеджера, оставить это все на блюдах было равносильно личному оскорблению всему коллективу ресторана и их семьям до седьмого колена, мы сделали вид, что можем поглотить и все это. Продолжать живописание этих пыток не буду. Скажу лишь, что нас не отпустили. Пока мы не изволили откушать фруктов и сладостей.
Проверка боем удалась - впредь мы не позволяли себе наедаться закусками и привыкли к восточному ритму поглощения пищи. В дальнейшем самый торопливый перекус впопыхах занимал у нас не менее двух часов, и стало нормой завтракать в восемь утра, а ужинать в полночь с перерывом на обед около трех-четырех часов пополудни.
В качестве изощренного издевательства, в каждом номере были установлены напольные весы и вся женская часть коллектива уныло и безнадежно наблюдала неотвратимый прогресс в наборе лишних граммов и килограммов. Впрочем, я не о еде, а о дальнейших издевательствах.
Итак, я говорила о солнце, море, пляже, да? Вот, пока я размышляла о том, какой купальник предпочтительнее - открытый, потому что загореть или закрытый, потому что арабская страна, автобус увозил нас все дальше и дальше в горы и мои надежды примерить купальник вообще когда-нибудь таяли на глазах.
Ближайшие два дня были проведены глубоко в горах, на горнолыжном курорте, где мы должны были восхищаться склонами и представлять себе на них снег и лыжников, а на самом деле мы просто мерзли в своих сарафанах и шлепанцах и тоскливо посматривали на умных, но немногочисленных предусмотрительно упакованных в теплые шмотки туристов, которые знали, что в это время года в горах +3.+5 оборотов по Цельсию - и то за счастье.
Развлекались мы едой в разнообразных ресторанах замечательного пятизвездочного отеля, быстро усвоив, что 1 beer or white wine можно повторять до бесконечности, и все равно оно будет на шару, наши развлечения быстро перестали быть разнообразными, и даже шоколадное, сырное и мясное фондю перестало радовать к концу второго дня, а потому мы просто потребовали местного ди-джея с доставкой и устроили в местном пабе диско-самообслуживание. Ливанцы прозрели, но стойко держались, делая вид, что в их чопорном отеле такое происходит ежевечернее.
А потом мы поехали на экскурсию. В этих горах было пару достопримечательностей типа римских развалин и каменного нерукотворного моста, но сии чудеса быстро затмило посещение местного самогонного заводика и винокурни. Методом банальной дегустации и нехитрых экспериментов с продукцией было установлено, что Арак Факра - есть не что иное как анисовый самогон, и будучи разбавлен ключевой водой, он приобретает замечательный мутно-сивушный цвет, что усугубляет впечатления от его потребления.
Местная винокурня больше напоминала благоухающий бордель, в этом мнении укрепляло наличие двух малазийских девиц непонятного в этих краях предназначения, кроме вышеупомянутого. Впрочем, я и не об этом.
Через день нас благополучно свезли с год к морю, чему мы несказанно обрадовались. Вначале. Пока нас не просветили о деталях дальнейшей программы.
Программа везла нас на юг /как устрашающе живописала гидесса, вдоль территорий, самовольно оккупированных беженцами из территорий, самовольно оккупированных израильтянами/ впрочем, это только ее версия и я в тонкости внутренней политики региона не вникала, усвоив только одно: темной ночью в одиночестве девушкам славянской наружности в тех краях гулять не рекомендуется. Почему - история умалчивает.
А на югах нас ждали замечательные города Сидон (в простонародье Сайда) и Тир (в простонародье Сур). Сайду пришлось стерпеть, так как по сложившейся традиции нам ткнули пальцем в средневековый замок на острове среди моря и гранд-серай каких-то там веков постройки, вместо осмотра которых нас в принудительном порядке заставили ползать по заводу по производству мыла из оливкового масла, недвусмысленно намекая о том, что пока не купим чего-нибудь ненужного, никто нас отсюда не выпустит. Сердито надувшись в уголке, я терпеливо ждала. Пока кто-то сдастся, и нам все-таки позволят выйти на свежий воздух.
Старинный базар (в простонародье - "сук") Сайды меня не впечатлил - узкие вонючие закоулки и ассортимент троещинского рынка, все-таки ожидалось что-то более национальное и колоритное. Но может, кто-то не была на любом стихийном рынке - тому конечно, Сайда должна запомниться.
В Тире и душа отдохнула, и глаз порадовался. Финикийский Некрополь, дорога к триумфальной арке якобы Александра Македонского /тяжело у нас было с гидом, повторяюсь/, огромнейший Римский стадион с сохранившейся трибуной, на которой приятно было полежать, греясь на солнце, ну и конечно масса живописных развалин, на которые ушел не один мегабайт флешки в фотоаппарате.
Остальное читайте в путеводителях, я же рассказываю лишь о впечатлениях. А их было очень много.
Тот факт, что мы жили в пляжных пяти звездах, Бейруте совершенно не совпадает с нашими представлениями об этом объекте. Напрягите свою фантазию и представьте себе бетонную площадку, посреди которой выколупана и залита водой ямка любого размера и формы, вокруг причудливо расставлены шезлонги, на краю бетона прибита чугунная лесенка, по которой можно спустится в акваторию порта для частных яхт и, при сильном желании искупаться.
У меня сильного желания не было, потому водные процедуры проходили исключительно в сауне, хаммаме и бассейне. Хотя. Скажу вам честно, есть, где покупаться в Ливане - но это платные и бесплатные пляжи в курортному городке Джуния, недалеко от Бейрута. Но платить я не люблю, а бесплатно туда съездила лишь раз на экскурс по отелям (работать тоже приходилось, что уж тут поделаешь).
А вот действительно чудное место для покупаться - отельчик в стиле бунгало на Бали под названием La Guava стоимостью всего лишь от 380 до 550 баксов в сутки, зато километр почти чистого песчаного пляжа, и учитывая глухой несезон (они это зимой называют, заразы, плюс 28 воздух и плюс 22 море) полное отсуствие загорающих кроме нас, отдохнули на славу, еще и накормили нас, и пиво с вином было традиционное, т.е. шаровое. Сие мероприятие проходило всего в 30 км от Бейрута, т.е. думаю, что такси будет врядли дороже 10 баксов стоить.
Кстати, про такси. Таки да. Общественного транспорта я не увидела. Зато на такси покататься успела. И вот что меня сподвигло. Вечер, уставшие - помятые, селимся в очередной отель, достаем из широких штанин паспорта, и в этом месте я понимаю, что паспорта у меня там не завалялось. Также как и в других отделениях и карманах сумок-чемоданов-курток (я даже в стопке носков посмотрела, не было там). Нервно мечусь по холлу, перед глазами проплывают картины "Евгешка целует замок Украинского консульства", "Евгешка вышивает паранджу на женской половине гарема", "Евгешка прикрывается шестом в подпольном ночном клубе", "Евгешку депортируют из страны без права апелляций". В результате позвонили из предыдущей гостиницы, и предложили сию минуту забрать паспорт, пока горничная не передумала отдавать его бесплатно (шутка, персонал был очень корректен, несмотря на то, что пол-дня назад я отказалась платить 30 баксов за несуществующий звонок в Киев).
Вот тут-то и пришлось сломя голову ловить такси, и не говорящему по-английски водителю объяснять, что мне нужно заехать в Шератон-Корал-Бич, подождать Ван-минит-плиз и вернуться туда-где-ты-меня-подобрал.
Было весело. Платить больше дневной таксы в 5 тыс. местных тугриков я отказалась (3 доллара), водила доказывал, что стоит это не менее 10 баксов, т.к. ездили мы вжик-вжик-туда-обратно-быстро-далеко. В этом месте его красноречие заглохло и пришлось довольствоваться пятеркой, а я размахивая паспортом полетела селиться в отель.
День закончился приятным сюрпризом. Сидела я в холле отеля, попивала местный кофеек с кардамоном (первые три дня глаза вылизали. Потом привыкла, и к концу поездки глотала по три чашки за раз, не кривясь. Как самогон хе-хе). Вот, листаю Herald Tribune international Lebanon со вкладкой Daily Star Beyrouth и нахожу замечательное фото с надписью в вольном переводе гласившей, что это знаменательная всреча минитстра туризма Ливана с представителями ведущих туроператоров Украины и прочая важных и официальных лиц.
Так вот, посреди фото крупным планом мое задумчивое лицо, конечно же, сосредоточенно грызущее ручку. Вот в такой теплой и дружеской атмосфере скучали мы на важной встрече. Эту газету я в отеле сперла. Им все равно. А мне будет, что внукам показать - не каждый день мое лицо печатают в ливанских газетах. Ну и поскольку мне совсем уж облом мне живописать еще несколько дней в Ливане остановлюсь лишь на нескольких моментах.
Первое.
Народ там паранджами не избалован. Половина местных девиц ходит в европейской одежде, оставшаяся половина - в религиозных платках, но, конечно же, c глубокими декольте и в коротких юбках местные девицы замечены не были. А потому каждый выход нашей компании, где из 30 человек 15 были крашеными блондинками, сопровождался выпадением местных жителей мужского пола из окон домов и автомобилей, замиранием активных спором в магазинах и на базарах, пролитым кофе в кафешках и замершим движением на перекрестках.
Кстати: ливанские мужчины оказались интеллигентнее своих турецко-египетских аналогов. Молча пялились, улыбались, но за руки не хватали и вдогонку не свистели. К этому немому восхищению мы быстро привыкли. И кстати, не хватает его как-то на улицах Киева хи-хи.
Второе.
Светофор видела только один раз. И еще один раз видела местного аналога сотрудника гаи. Остальное время движение автомобилей не регулировалось ничем, кроме экспрессивных сигналов водителей каждого транспортного средства. Говорят, в Каире или в Дели такой же гул стоит, но я это на себе прочувствовала впервые. Водитель давил на гудок всегда, у меня сложилось такое впечатление, что они просто переговариваются: один гудок - привет, два гудка - как дела, один длинный два коротких - подвинься вправо, три коротких - привет жене, итд. Было весело. Кроме тех случаев, когда двухэтажный автобус парковался на краю обрыва. Тогда крестилась и вспоминала всю свою бездарную жизнь.
Третье.
Блокпосты c автоматчиками и б-рами там на въезде-выезде к каждом селе и городе, кроме того, могут стоять возле каждого объекта более-менее какой-то вазности. Дергалась только первый день, потом совсем перестала на них обращать внимание. Как на наших гаишников - стоят, ну и пусть себе стоят, пока ничего не просят. Они не просили. Даже фотографировались. только потом просили фото не публиковать, т.к. их за это могут звания лишить. Пртому - не публикую.
Четвертое.
Обратный вылет запомнится надолго. Сели в самолет в три часа ночи, стюардесса сказала нам, свое пристегните ремни, и выключила освещение в салоне. Взлетаем. И в этой темноте сзади раздается бормотание. Молитвы. По-арабски. Молодого человека. Без спутников и багажа. Не говорящего по-английски.
Чем выше взлетаем - тем громче этот мрачный пассажир поет свой аллах-акбар. Прямо за моей спиной. Я в полной панике. Перебираю в уме всех, с кем не попрощалась, кусаю за локти, что мало звонила по телефону, проклинаю начальство, которое отправило меня в этот гиблый тур, мучительно перебираю варианты, как обезвредить пояс шахида на этом, не очень рослом самоубийце. В общем, истерика на грани маразма, пассажиры перешептываются, мужики думают, как его повязать, девушка на пару рядов впереди меня трагически шепчет "не надо нас взрывать". Араб неясной наружности срывается с кресла и бежит в сторону туалета, я вжимаюсь в кресло и читаю молитвы, за арабом мужественно крадется стюард, зарисовки из лучшего голливудского фильма-катастрофы.
Хеппи-энд. Он сам боялся. Первый раз летел, один. От страха трясся и читал молитвы. Скотина, перепугал весь самолет, гад!
От облегчения выпила весь коньяк и благополучно не заметила, как кружили два круга над посадочной полосой. На третий круг заметила и протрезвела. Самолету не давали посадку по каким-то там причинам. После несложившегося террориста мне уже было наплевать, сядем мы или разобьемся, поэтому решительно отвернулась от окна и уставилась в прессу. Помогло. Сели через две минуты. Похлопали в ладоши и гордо пошли ждать чемоданов на выдаче багажа.
Чтобы не соврать, поездка мне понравилась, и не только потому, что бесплатно :) Хорошо там. В самом деле. Не ожидала.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
