Калужская Свято-Тихонова пустынь В нашем рекламном проспекте об этом месте было сказано только, что "здесь пекут очень вкусный хлеб". Пища телесная интересовала всех сильнее, чем духовная - сразу же нас подвезли к хлебной лавке (если я ничего не путаю в сторонах света, лавка находится возле Северных врат обители). Группа, которая, кстати, в дороге уже устроила себе затянувшийся завтрак, теперь кинулась запасаться выпечкой. Хлеб и правда был вкусный, но еще интереснее то, что он был разный - и черный с пряностями, и белый с луком, и ржаной, и какие-то пироги с повидлом, словом, глаза разбегались. Рядом кто-то сокрушался: "Ну что ж меня не предупредили, а я вчера хлеба домой накупила."
Относим запасы провизии в автобус и идем в монастырь. Честно говоря, я бы вполне удовольствовалась осмотром снаружи - всегда писала и пишу, что не люблю ходить на экскурсии в церкви и монастыри, неловко себя там чувствую. Но снаружи было пыльно и ветрено, а монастырь и правда очень красивый, так что я зашла внутрь.
Уж конечно, при входе стоял очень суровый дедушка с кипой юбок и платков. Сам он выглядел так, как в моем представлении должен был выглядеть дядька Черномор из сказки о царе Салтане - суровый товарищ с огромной косматой бородой и кустистыми бровями. Я со вздохом стала повязывать на себя юбку, а вот двум шедшим следом дамам юбок не досталось. Возможно, Черномор бы это как-нибудь пережил, если бы дамы не обрадовались столь демонстративно: они тут же громко заявили, что юбки - пережиток прошлого и совершенно им ни к чему. Вообще я была с ними согласна, но все-таки не стоило им при этом лопать только что купленный ржаной хлеб.
Так, с хлебом за щеками, они и протопали на территорию монастыря, где гордо уселись на скамейке перед храмом. Я в своей несуразной юбке поверх брюк поплелась следом и стала искать хороший ракурс, чтобы сфотографировать колокольню. Реформаторши недолго торжествовали победу над предрассудками - надо было понимать, что Черномор теперь не успокоится, пока не обегает весь монастырь и не отыщет еще пару юбок. Он радостно прибежал на площадь, крича: "Эй вы две! Вставайте! Юбки нашлись!". На что женщины, все еще продолжая жевать свой батон, безмятежно ответили:
Далее последовала захватывающая сцена, которая была бы просто забавна, если бы не происходила в монастыре, напротив главного храма. А с учетом этого обстоятельства надо признать, что обе стороны хороши. Дамы громко обличали все лицемерие нынешней православной церкви (но иногда не слишком внятно, потому что толком прожевать батон так и не успели), Черномор вопил, что тут не пляж, а обитель, и на некоторых, видимо, надо вообще чеченов напускать (?!). В итоге мракобесие победило, и женщины отправились обряжаться в юбки.
История обители. История уходит корнями аж в XV век. Именно тогда в Чудов монастырь пришел из Киева послушник, который принял здесь постриг под именем Тихона. После чего ему, разумеется, показалось, что в обители слишком шумно, и он отправился в глухие калужские леса (вот, я же знала, что все истории монастырей всегда так начинаются!) и поселился в дупле огромного дуба. Кстати, сейчас на этом месте стоит часовня, но мы ее не видели. Дубов таких я в калужских лесах не увидела тоже, видно, выродились.
Нетрудно догадаться, что человека, который уходит в леса молиться и очищать душу, другие люди в покое не оставят: однажды на монаха наткнулся местный князь Ярослав и велел ему проваливать (дупла что-ли жалко было?), однако у князя тут же онемела рука, которой он замахнулся на отшельника, - и он понял, что был сильно неправ. Так что раскаялся и даже уговорил Тихона основать в лесах обитель. Вот так и появился монастырь.
Потом обитель крепко потрепало в Смутное время - она была разрушена войсками Лжедмитрия II, но монахи ее восстановили. А наибольшего расцвета она достигла в конце XIX века: именно тогда была построена пятиярусная колокольня (около 75 метров) и еще несколько храмов. В 1918 году светлая полоса кончилась - монастырь был закрыт и за XX век пришел в упадок - многие соборы были разрушены, в частности - прекрасный Преображенский собор. Только в 1991 обитель начала возрождаться: храмы восстановили и здесь снова появились насельники. Сейчас вид у монастыря вполне цветущий - открыты монастырские гостиницы, трапезная для паломников, воскресная школа. Вот даже Черномора с юбками поставили. Так что жизнь продолжается.
Сейчас в обитель можно попасть из Москвы автобусами калужского направления - "Москва-Кондрово" и "Москва-Товарково" (до остановки с. Лев-Толстое) или поездом с Киевского вокзала до Калуги (но потом все равно придется ехать автобусом - понятия не имею, каким), а если на машине, то 174 км от Москвы по Киевскому шоссе, поворот на Медынь.
Помимо хлебной я успела зайти еще в монастырскую лавку, где и разжилась проспектом, из которого вычитала все вышеизложенные сведения (потому что экскурсовод наш, судя по всему, охрип и предоставил нам гулять по территории монастыря без комментариев). Лавка здесь с весьма богатым ассортиментом, но рассмотреть красивые иллюстрированные альбомы об истории монастыря я не успела, поскольку очень боялась, что автобус уедет без меня - вряд ли в группе кто-нибудь меня бы хватился, а время поджимало.
Полотняный Завод Грузимся в автобус, едем дальше. Слушаем историю о мытарствах Пушкина, тщетно пытавшегося выцарапать из дедушки Натали Гончаровой приданое. Дедушка был тот еще жмот, судя по всему. Вообще из-за таких товарищей, как этот дедушка, Афанасий Гончаров, по-моему, и стоило бы устроить революцию и экспроприацию собственности, пока они сами все не спустили. Он унаследовал огромное состояние, отлично налаженное семейное дело - и сумел практически все растратить и промотать, да еще влезть в долги. На внучку у него денег не нашлось, зато он щедро снабжал приданым своих бывших любовниц, когда пристраивал их замуж. Вот такие типы и дискредитировали российское дворянство.
А вообще-то история усадьбы началась в 1718 году - вернее, даже раньше, когда Петр I задумал создать российский флот, и по его распоряжению калужский купец Тимофей Карамышев стал искать место для полотняно-парусной мануфактуры - паруса-то из чего-то делать нужно было. Место купец выбрал на реке Суходрев и в 1718 году построил здесь заводы, а позже позвал к себе в компаньоны еще двух купцов - Г. И. Щепочкина и Афанасия Абрамовича Гончарова. После смерти основателя Карамышева компаньоны разделили собственность, и владельцем заводов стал Афанасий Гончаров. К тому времени на фабриках производили не только полотно, но и бумагу - из отходов "парусного" производства.
Собственно, эта бумага, как я поняла, и спасла заводы потом, когда время парусного флота закончилось и спрос на паруса упал. А в XVIII веке под парусами Гончаровых плавал весь английский флот! Да и бумага Гончарова считалась лучшей в России - за подобные достижения купца произвели в коллежские асессоры, что давало право на потомственное дворянство. На рубеже 1760.1770-х годов в усадьбе появились господский дом и двухэтажный гостевой флигель - так называемый Красный дом. Тогда же начал создаваться и прекрасный парковый ансамбль - регулярный парк, английский пейзажный парк, гидропарк (каскад из 12 прудов с островками, мостиками и лодками). Кстати, если ничего не путаю, Полотняный завод - единственная усадьба в России, где промышленный комплекс расположен так близко к жилым домам (заводскую трубу видно из окон).
Бумажный завод действует до сих пор, а вот усадьба, как легко догадаться, благодаря стараниям непутевых наследников купца Афанасия, а также всем войнам и революциям XX века и неусыпным заботам советских и российских властей пришла в упадок. Восстанавливают ее до сих пор, хотя и явно медленными темпами. И все-таки сам господский дом сейчас открыт для посетителей - здесь музей и интерьеры комнат частично восстановлены. Особенно здорово восстановили парадную лестницу - говорят, совсем как при Гончаровых.
Мы посмотрели на самые известные комнаты этого дома. То есть вообще-то дворца, потому что любой особняк, где провела ночь царствующая особа, отныне может именоваться дворцом, а в Полотняном Заводе в 1775 году побывала Екатерина Великая. Она заночевала в так называемой ²мраморной спальне⌡, специально для нее подготовленной, подарила Афанасию Гончарову кубок с душевной надписью (сейчас представлен в витрине музея) и пожаловала герб: серебряная шестиконечная звезда и серебряная шпага на голубом и красном поле.
Еще одна "историческая" комната усадьбы получила название "кутузовской", поскольку в ней несколько дней провел знаменитый фельдмаршал (здесь после сражения под Малоярославцем располагался его штаб).
Но мне больше запомнились не исторические комнаты, а столовая и Большая гостиная. Интересно, что раньше в Большой гостиной не было потолка, отделяющего ее от третьего этажа - получался такой зал с высоким сводом, освещенный через два ряда окон - одни над другими. Следующая за гостиной - диванная, или Китайская комната, все ее стены обтянуты китайскими тканями, а интерьер украшен китайскими фарфоровыми вазами. Здесь гости во время бала отдыхали и могли выкурить трубку.
Напоследок нас привели в "комнату с канарейками" - этот зал посвящен истории усадьбы в XX веке. А канарейки самые что ни на есть современные - чирикают так, что даже в холле слышно.
Пока группа за экскурсоводом просачивалась в узкие двери комнат, я выглядывала в окна, пытаясь представить, каково это - жить в таком вот доме, быть его хозяйкой и каждый день иметь возможность гулять по своему собственному парку. С другой стороны, во времена Гончаровых не было электричества и водопровода (телевидения и компьютеров даже не особо жалко, а вот без горячей ванной как-то неуютно), а также лекарств от оспы и чахотки. И я уж молчу про права женщин, которые грубо нарушались. В общем, времена не выбирают. Утешившись этими мыслями, я следом за остальными выбралась во двор.
Парк Вообще-то моя опытная подруга перед поездкой рекомендовала мне непременно осмотреть еще усадьбу Чернышевых с какой-то очень красивой плотиной, и даже объясняла, как туда пройти. Слава Богу, я не пошла искать это место, потому что позже выяснилось, что подруга (тоже, вероятно, измученная авитаминозом и недосыпом) решила, что я еду в Ярополец.
А мы побрели по парку к беседке над рекой Суходрев. Вот тут то я и поняла, как я была наивна, когда думала, что подышу свежим весенним воздухом и проветрюсь после городской пыли. Отличное время выбрала! Последний снег давно растаял, ничего зеленого кроме сосновых крон в округе не наблюдалось, ветер гонял по пыльным полям мусор, а в воздухе почему-то пахло гарью. Мне кажется, пыль из меня вытряхивалась потом еще дня два.
Еще наводила тоску остановка вокруг усадьбы - прекрасный вид на главный дом портили какие-то заборы, унылые сараи и руины непонятно чего (но явно чего-то современного, так как даже до своего разрушения оно имело убогий вид). С трудом нашла несколько точек, откуда можно было сфотографировать хоть кусочек усадьбы без этого окружения. Конечно, в нашем советском прошлом здесь наверное строили что-то полезное, но почему же эти постройки выглядели так омерзительно?! А уж теперь, когда они пришли в упадок.
К счастью, мы оставили эти приметы цивилизации позади и углубились в английский парк. Мы до-о-олго шли по аллее - впереди с солидным отрывом экскурсовод (в парке он ограничился тем, что указывал нам направление маршрута, предоставляя по пути возможность развлекаться разговорами самостоятельно. Народ и развлекался, поэтому сильно отстал. Я шла где-то между экскурсоводом и основной группой, поэтому однажды все-таки изловчилась его догнать и узнать, что этот парк - не совсем правильный.
В настоящем английском пейзажном парке главная аллея все равно должна быть прямой, а эта - поворачивает в сторону. Но аллея была красивая. Я вообще люблю аллеи. Есть в них что-то романтичное. Думаю, аллея была бы еще красивее, если бы на деревьях листья появились, а так она производила своеобразное впечатление - когда солнце пряталось за тучи, у меня возникали ассоциации не с парками из романов Джейн Остин, а с готическими романами.
И аллея была очень длинная. В какой-то момент этого безмолвного (для нас с экскурсоводом) путешествия я начала всерьез опасаться, что она никогда не кончится. Но она кончилась - памятником Пушкину и беседкой. Здесь нас ждал сюрприз, потому что у памятника какие-то добрые люди успели отколотить нос. "Как будто не русские!" - печально прокомментировал экскурсовод. Безносый Пушкин с одного бока смотрелся просто жутковато. Подоспевшие экскурсанты обошли его со всех сторон и принялись уверять нас, что с другого бока кусок носа все-таки уцелел и памятник выглядит не столь зловеще. Я огляделась вокруг и решила: прав был поэт, когда писал, что к нему не зарастет народная тропа.
Не заросла: вокруг беседки валялась уйма мусора, оставшегося, вероятно, от литературных собраний местных любителей поэзии. Особенно настраивали на культурную волну пивные бутылки и банки из-под шпрот. Я почему-то вспомнила, как в Горках Ленинских смотрители музея возмущались какой-то парой молодоженов, вздумавшей сфотографироваться на коленях у памятника Ленину: дескать, должно же быть у людей какое-то уважение к историческим личностям. Эх, тех бы смотрителей сюда, они бы не цеплялись почем зря к своим молодоженам: те хоть нос у Ленина не откалывали!
Правда, с другой стороны, если поразмыслить хорошенько, не очень понятно, почему здесь памятник Пушкину. Он, конечно, великий поэт, но не он же строил усадьбу и вообще имел к ней самое косвенное отношение. Почему бы не поставить памятник Афанасию Гончарову, который создал эти заводы, парк и все прочее? И, кроме того, внес огромный вклад в экономику российской империи. Это для меня такая же тайна, как и вопрос о том, почему музей изобразительных искусств в Москве, созданный усилиями отца Марины Цветаевой и до революции называвшийся Цветаевским, теперь Пушкинский.
Ну вот, мы побродили вокруг памятника, потом люди пофотографировались в беседке, старательно выбирая ракурсы, в которых бы не был виден мусор, и все побрели по бесконечной аллее обратно.
Вывод: усадьба стоит того, чтобы на нее посмотреть, но лучше всего делать это летом, когда пейзаж и впрямь вызывает ассоциации с пушкинскими стихами, а гулять по парку в сто раз приятнее. К тому же в первое воскресенье июня здесь проходит пушкинский праздник, а 8 сентября здесь отмечают именины Натали Гончаровой и в усадьбу приезжают потомки Гончаровых, живущие сейчас за границей.
А вообще музей работает ежедневно с 10 до 18.00, кроме понедельника и вторника.
Ковыляю по двору усадьбы к автобусу и натыкаюсь на местную жительницу, выгуливающую свору болонок. Ее мопс отчего-то прикипел душой к моим брюками и порывается следом за ними уехать в Москву. Пока женщина оттаскивает эту сардельку на лапках, выясняется, что сама она прописана в Москве, да еще и на соседней улице. Ну конечно, мир тесен. Умудрились же наши знакомые из Хабаровска однажды на экскурсии в Питере встретить своих друзей из того же Хабаровска.
И снова юбки. Садимся в автобус и катимся к последнему пункту маршрута - к Святому источнику Тихоновой пустыни, расположенному в стороне от монастыря. Вылезаем из автобуса. Дамы готовят пластиковые бутылки. Экскурсовод объясняет, в какую сторону нам топать, и самоустраняется. Идем к входу на территорию (скита, что ли - короче, за воротами начинается дорога к источнику). За моей спиной девушка из группы шепчет матери: "Я туда не пойду, вон опять эти церберы с юбками!". И впрямь, возле ворот два суровых товарища с грудой юбок шипят на посетительниц. Когда один из них начал на полном серьезе пояснять даме из группы, что она неправильно повязала на себя юбку (надо не поверх куртки, а под курткой, поверх брюк), я поняла, что не выдержу больше этого маразма, и пусть на источник любуются более благочестивые люди.
Так что оставшиеся до отъезда 30 минут я гуляла по окрестному лесу (голому и пыльному) и фотографировала первые почки на деревьях. Почки очень меня радовали - они напоминали, что все-таки весна уже совсем-совсем близко, а за ней и лето - и новые поездки.
Кстати, поскольку фотографии, как обычно, н желают размещаться на сайте, оставляю ссылку на фотоальбом. Они, конечно, бездарные, так что не призываю никого на них любоваться, но хоть представление о местности составить по ним можно...
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
