То, что мы оказались в Румынии - это была скорее большая случайность: Очень хотелось отдохнуть, посмотреть чего-нибудь необычного, ну и чтоб это все не за самые большие деньги. После недолгих поисков выяснилось, что родина Дракулы - это именно то самое: Визу оформлять не нужно, ехать недалеко и к тому же многочисленные достопримечательности на каждом шагу...
Сборы были недолгими и, конечно, времени на поиски путеводителя или хотя бы разговорника совсем не оказалось. В итоге мы выехали без отягощения дополнительными страноведческими знаниями (вампиры - мебель - Чаушеску - пожалуй, все, что было в голове). Правда периодически беспокоила мысль о существовании великого румынского языка как единственного средства общения, ни с каких позиций нами не освоенного.
В дальнейшем оно выяснилось, что вобще-то в Румынии довольно-таки неплохо со знанием иностранных языков, особенно английского, все-таки Единая Европа рядом. Это нам значительно облегчило жизнь. В городах практически каждый с легкостью мог объяснить "как пройти в библиотеку", а в деревнях всегда находился какой-нибудь умница-надежда села, способный помочь незадачливым иностранцам.
Единственно, что меня удивило, то, что французский оказался большой редкостью здесь, в стране, где практически 40% корней слов государственного языка являются из него заимствованиями.
Что касаемо последствий обязательного изучения русского в коммунистический период, то они о себе знать никак не дают, и лишь раза два или три пенсионеры пытались заговорить с нами на великом и могучем, но, к сожалению больше, чем " меня зовут Рызван" им сказать так и не удавалось: Родная речь также изредка проблескивает в виде слов, перенятых румынами когда-то у славян. Например "сметана", она и в Румынии сметана.
А еще, кстати, выяснилось, что в юго-восточной части страны полно молдаван, которые, в общем-то, по-русски кое-как, но говорят. Местное правительство всячески поощряет их учебу в румынских ВУЗах и зовет на работу. В Брашове, например, мы видели целый студенческий городок, заселенный исключительно бывшими советскими гражданами. При этом коренные румыны так их своими и не признали, а скорее относятся к ним как к бедным родственникам.
Еще обнаружилось, что Румыния вовсе не мононациональная страна, и этнических конфликтов тут тоже хватает. Основная проблема - это венгры, составляющие почти половину населения самой крупной области - Трансильвании. На протяжении всей истории, этот регион, в котором регулярно проходили восстания румынских деревень против венгерских городов, находился в составе то королевства Мадьяров, то Австро-Венгрии, и лишь в начале 20 столетия Румыния окончательно добилась присоединения этой территории. Проблемы же остались.
Венгры до сих пор составляют элиту местного населения, в то время как румыны живут преимущественно в селах. Правительство при этом не жалеет средств, чтобы показать кто в доме хозяин. Национальные сине-желто-красные флаги висят на каждом столбе. Буквально.
Если уж вы в Румынии, то покататься по Трансильвании - это обязательно. Среди гор здесь полно маленьких, очень обаятельных средневековых городов. Один из них, где мы оказались, это Бистрица, старинное местечко, заселенное с давних пор выходцами с юга Германии. Очень мне там понравилась одна улочка, шириною может быть всего 1.5 метра, но со своим собственным названием.
Кстати именно сюда, в Бистрицу, обычно привозят туристов, чтобы показать им "замок Дракулы", находящийся в 30 км от города. На самом-то деле, Влад Цепеш, прототип знаменитого вампира, в этих местах никогда и не жил, а то, что выставляется как местная достопримечательность лишь аттракцион для глупых иностранцев, построенный 40 лет назад.
Удивительно, многие едут в Румынию исключительно, чтоб посмотреть на осиновый кол и гроб этого самого князя, являющегося на деле лишь одним из многочисленных румынских народных героев, образ которого так лихо раскрутили по всей планете с легкой руки Брэма Стокера.
Местные жители эту особенность туристического хода мыслей прекрасно знают, и умело ей пользуются. Почти в каждом замке нам утверждали, что известный кровопийца жил именно здесь, а потому нам срочно надо отовариться тарелками с его изображением в соседней лавке, чтобы на память было чего. Как позже выяснилось, на самом деле, из мест, где жил настоящий Дракула во всей Румынии сохранилось лишь одно, находящееся в Сигишоаре, маленьком городе в горах, который остался в том виде, как был много веков назад, включая крепостные стены, башню с часами, дома и ратушу. Говорят, это единственное место в Европе, сохранившее все прелести средневековой жизни в таком объеме. Влад Цепеш жил здесь несколько лет и даже успел родить сына, после чего перебрался в свой замок, разрушенный вскоре после его смерти.
А еще в Бистрице наши новые знакомые, у которых мы остановились, показали нам книгу, изданную в первой половине 19 века, когда румыны еще пользовались кириллицей. Очень весело, прямо как в Молдавской ССР. Нам объяснили, что смена алфавита случилась в середине 19 столетия, когда Румыния почувствовала себя европейской страной, да и к тому же захотелось более тесных контактов с Западом, от которого по всяким техническим причинам княжества Валахии и Молдавии жаждали получить всестороннюю поддержку.
При этом до сих пор в некоторых надписях видна стилизация букв под кириллицу. Очень необычно. А еще забавно, когда на православных иконах в румынских церквях надписи латиницей типа Сфынта Мариа. Храмы в Трансильвании, к слову, скорее напоминают униатские соборы Западной Украины, чем церкви в России или Болгарии.
А вот в Молдове (это самая восточная область страны), да и в Бухаресте архитектура культовых сооружений она более традиционная. Прям владимирская Русь. Спасибо византийским просветителям. Интересно, что при каждой церкви отведено специальное место, два маленьких домика, где прихожане ставят свечки за живых и за усопших соответственно, внутри храма это запрещено.
На самом юге Трансильвании между гор есть местечко под названием Хунедоара, где находится чудный средневековый замок с башенками, огромным тронным залом, многочисленными коридорами и потайными лестницами, а также удивительным старичком-смотрителем, который кажется, гремит тут ключами еще со времен закладки первого камня.
По дороге туда мы остановились в городе Альба-Юлия, основанном римлянами, о чем свидетельствовала, установленная на главной улице капитолийская волчица с Ромулом и Ремом. Кстати такие памятники тут не редкость. Румыны очень гордятся своим римским происхождением, а потому при всяком удобном случае стараются об этом напомнить: в каждом населенном пункте, имеющем хотя бы какое-нибудь отношение к Древнему Риму, стоят волчицы с младенцами среди венков из цветов и еловых веток.
Про местных цыган я слышал не раз еще перед отъездом, некоторые мои знакомые даже утверждали, что они-то и есть титульная нация, а также рассказывали про огромные цыганские кварталы в Бухаресте. Как оно и бывает, на самом деле оказалось не все так страшно.
Цыган, конечно, мы видели, но не так уж их тут много, да и живут в основном в деревнях, хотя удивительно, что, несмотря на наличие в домах всех благ цивилизации, внешним видом они ни чуть не отличаются от своих соплеменников, живущих на Казанском вокзале.
Особенно впечатляют дети, которые грязные - немытые собирают вдоль дорог, что Бог пошлет, а потом бегут домой смотреть телевизор с Покемонами. А про Бухарест: так там цыган не больше, чем вьетнамцев в Москве. Вроде бы много, а вроде и не видно.
На пути к столице мы задержались в Брашове, а потом еще в Синае. Окрестности первого, замечательны цитаделью Рышнов и замком Бран, лежащими в 30 км от города. Рышнов - это огромная крепость на вершине горы, построенная в средние века горожанами для обороны от местных феодалов. Оттуда открывается потрясающий вид на Карпаты и лежащий где-то внизу городок. Все это ну просто очень красиво.
Чуть дальше по дороге находится Бран - полностью отреставрированный замок, с полным набором старинных интерьеров и королевских кроватей внутри. Заплатив смотрителю, здесь можно гулять и гулять, так как это напоминает огромный лабиринт из комнат, коридоров, балкончиков и террас, расположенных без всякой логики.
В Синае мы остановились, потому как это одно из самых замечательных мест Румынии. Здесь всегда находились резиденции главных людей страны, начиная от первых королей, построивших себе замки Пелеша и заканчивая загородным домом Чаушеску. Сам городок - настоящий горнолыжный курорт, расположенный в небольшой долине, в окружении великолепных Южных Карпат, высота которых здесь достигает 2500 метров.
Подъемники, многочисленные гостиницы - в общем, все атрибуты туристической мекки тут в наличие. К тому же вокруг полно всяких интерестностей - на одной из окрестных гор установлен огромный каменный крест, а на скалах другой высеченная ветром фигура львицы с женским лицом. Своим же названием место обязано монастырю тут расположенному, названному Синай после паломничества здешних монахов несколько веков назад в обитель Св. Катерины на Синайском полуострове.
Питались мы всю нашу поездку местными кулинарными шедеврами, в достаточно дешевых тут ресторанах. Брынза - один из лучших деликатесов. Этот сыр, он в Румынии особенный, здесь продается несколько его разновидностей, в том числе мягкая брынза, которую делают со сметаной. Очень здорово, даже понравилось, как, в общем, и вся румынская кухня, к которой уже начали привыкать. Особенностью здешних блюд является практически полное отсутствие острых приправ, зато вовсю используются соленья-квашенья, многочисленные из них закуски, супы плюс, конечно же, брынза, которая просто всюду.
Когда мы добрались в Бухарест, был вечер, но темнота, впрочем, нас не остановила, и мы направились осматривать все прелести столичной румынской жизни в сопровождении местного жителя, знающего русский язык и горящего желанием показать нам свой родной город в лучших его проявлениях.
Столица предстала перед нами во всем своем посткоммунистическом величии. Чаушеску, правивший не один десяток лет, явно не жалел ни средств ни сил пытаясь сделать из главного города страны самое удивительное место на земле. Одно здание постоянной резиденции диктатора чего стоит, эдакая громадина с колоннами, а ля неоклассицизм. Это, кстати, второе по площади здание в мире, больше него только Пентагон - с гордостью объяснил наш гид, пока мы пытались разглядеть, где же верхушка этой бесконечной домины, укутанной ночным туманом.
Есть в Бухаресте и свои Елисейские поля. В угоду обожающему Париж правителю, напротив его резиденции была заложена точная копия знаменитой улицы, при этом учитывалось все, включая расположение отдельных деревьев. Очень даже, похоже, получилось, хотя и на 1 метр шире, чем оригинал.
Всю ночь мы гуляли, радуясь достижениям румынских архитекторов. Конечно, они все не зря старались, но если честно, гораздо приятней мне было бродить по булыжным мостовым какого-нибудь Клуж-Напока, чем по этим столичным проспектам:.
Следующим утром, на исходе второй недели пребывания в Румынии, мы, наконец, направились в сторону нашей большой и горячо любимой родины. Уже через несколько дней состоялась возвращение домой.
И оно конечно лучше, когда все вокруг знакомое, родное и свое, но все же иногда приятно так вот случайно оказаться на улочках средневекового городка забытого временем среди скалистых гор, где в каждом доме тебя с удовольствием накормят похлебкой с брынзой и расскажут о князе, хоть и жестоком, но очень отважном, дух которого может быть до сих пор бродит по Карпатам где-то между Днестром и Дунаем.
Примечание: Фотографии добавлены редакцией портала Svali.ru
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
