Решив написать о своих впечатлениях, полученных во время поездки в Тунис, я постарался избежать изложения всех тех информационных сведений, которые великолепно и полно приведены на многочисленных сайтах туристических компаний или в рассказах туристов, побывавших в этой стране. Я решил остановиться лишь на том, что видел своими глазами.
В Тунис я попал совершенно случайно в самом начале ноября. Сезон завершался, и турагентства прилагали немалые усилия для того, чтобы сформировать несколько последних групп, достаточных для заполнения хотя бы одного самолёта Ил-86. Метеосводки предвещали пасмурную, но довольно теплую погоду: до +27 днем. И тут я решился - будь что будет! Когда еще я вновь смогу хоть ненадолго прикоснуться к истории северной Африки, увидеть развалины ушедших в небытие древних городов или посетить пещеры современных троглодитов?
Вечером 3 ноября 2002 г. я уже был в Суссе, вдыхал аромат морского воздуха, слушал пенье цикад и наслаждался сказочным видом ярко-звездного африканского неба. Пятизвездочная гостиница "Ориент Палас", по словам её администрации принадлежавшая некоему шейху, оправдывала и свою категорию, и название ("Восточный Дворец") на все100 процентов.
На следующее утро я, по своей давней привычке, первым делом решил осмотреть ближайшие окрестности - первые впечатления самые яркие и никогда не забываются. Отойдя всего 100 - 200 метров от гостиницы я пришел в неописуемый восторг: заросшая огромными, в человеческий рост, кактусами пыльная дорога привела меня сначала к заброшенному старинному колодцу, из которого некогда доставали воду с помощью верблюдов, а затем и к покинутому десятилетия назад и разрушенному временем глинобитному дому его хозяина. Уже одно это мое маленькое открытие из совсем недавнего прошлого стоило того, чтобы его увидеть. До этого целых два года я находился в командировке в соседней Ливии, исколесил почти все ее побережье, но такого не видел, хотя ее исторические памятники (возьмем для примера хотя бы развалины Лептис Магна, что рядом с городом Хомс) весьма и весьма впечатляют.
Вторую половину дня я посвятил осмотру старого города. Местные называют его мединой (по-арабски "город", не путать со священной Мединой - городом на северо-западе Саудовской Аравии, куда в 622 г. из Мекки переселился основатель ислама Мухаммед). Некогда это был город-крепость, окруженный тройной стеной общей протяженностью до 5 километров, лабиринты узких улочек которого должны были, по замыслу его создателей, дезориентировать возможных захватчиков, пробившихся внутрь. И действительно, потеряться было нетрудно. После получаса прогулки по медине, переполненной местными жителями, торговцами и просто заморскими зеваками, увешанными фотоаппаратами, я безуспешно попытался найти полюбившуюся мне сувенирную лавку, но безуспешно. Позже оказалось, что я проходил десятки раз всего в нескольких метрах от нее, но видимое единообразие улиц-лабринтов сбивало с толку. Только вспомнив свои похождения по почти такому же городу-крепости в центре ливийской столицы Триполи, я стал двигаться только по тем улицам, которые имели уклон вниз. Это помогло - я нашел и сувенирную лавку, и выход из медины.
Но приключения только начинались. Еще через день комфортабельный автобус, собрав из окрестных гостиниц пару десятков туристов, не желающих сидеть на месте, устремился вглубь Туниса. Его путь пролегал через целый ряд городов, больших и малых, современных и старинных. Первая остановка была в городе Эль-Джем, расцвет которого пришелся на III век н.э. и связан с приходом римлян. В то далекое время он был известен под именем Тисдрус. Город знаменит своим хорошо сохранившимся амфитеатром - величественным строением III века. Он сопоставим по внешнему виду и размерам со своим римским собратом - Колизеем и оставляет сильное впечатление. Прогуливаясь по широким сводчатым галереям второго яруса и по зрительским рядам, глядя с возвышения на широкую арену, при небольшом воображении можно было представить себе, что тут происходило во время боев гладиаторов, их борьбы с дикими зверями. Гладиаторы-рабы содержались в подземном помещении, открытом археологами лишь в 1904 году. Тут же в амфитеатре проходили спектакли, концерты, городские собрания. Акустика здесь просто великолепная и говорят, что иногда здесь дают благотворительные концерты заезжие самодеятельные певцы.
Но надо ехать дальше, в горы, к городу Матмат, к пещерам, в которых по сей день живут троглодиты (буквально "пещерные жители, отшельники"). Сначала путь пролегал по равнине, усаженной оливковыми деревьями. Казалось, что им не будет конца - куда ни глянешь, всюду они: и справа, и слева, и далеко впереди. Да и вообще, весь Тунис - это огромный оливковый сад. А масло, которое давят из его плодов, одно из самых знаменитых в мире.
Постепенно пейзаж меняется. На смену равнинам приходят невысокие холмы и горы с минимумом растительности. Этот фантастический пейзаж напоминает лунные кайзеры. Достоверно известно, что некоторые эпизоды фильма "Звездные войны" снимались именно в этой горной местности.
Вдруг на вершине маленького холма кто-то увидел нечто напоминающее по форме большую кеглю или украшение, венчающее новогоднюю елку. В нескольких стах метрах виднелось еще одно подобное сооружение. А когда автобус остановился и мы осмотрелись по сторонам, их уже можно было насчитать до десятка. Оказалось, что таким образом украшались входы в подземные жилища троглодитов. Как и много лет назад, эти люди продолжают жить в горных пещерах - кто из экономии (платить за квартиру-то ведь не нужно), кто из других соображений (государство всем им доплачивает, чтобы они продолжали удивлять туристов). Ну а кто-то, как говорится, живет в пещере "из любви к искусству", так как некоторые из современных троглодитов весьма богатые люди. На склонах некоторых из пещер можно увидеть тарелки спутниковых антенн, у входов в другие пещеры стоят дорогие автомобили. Один из местных троглодитов, как нам сообщил гид-тунисец, даже является управляющим небольшого завода.
Наша группа входит внутрь одной из пещер. Навстречу нам выходит радушный хозяин и провожает нас по длинному подземному коридору во внутренний двор, представляющий собой огромную круглую яму с вертикальными стенами высотой в 3 - 4 человеческих роста с несколькими комнатами, расположенными по ее периметру. У входа можно сфотографироваться с красочно-одетой троглодиткой, которая (конечно же, специально для туристов) мелет муку ручной мельницей, собранной из двух каменных кругов. Супруга хозяина угощает нас вкуснейшим мятным чаем, а затем нам показывают служебные помещения и жилые комнаты. Кухня мало чем отличается от любой сельской кухни. Тут и газовая плита, и чугунные сковороды, и медная посуда, и стеклянные стаканы. Все как положено. Далее проходим в спальню, которая оставляет самое хорошее впечатление у всех. Рядом - вход в комнату отдыха. Все увиденное поражает своей необычностью и житейской простотой.
Уезжать из пещеры совершенно не хочется, но надо двигаться дальше - на этот раз к пескам Сахары. Горы плавно переходят в равнину, которая все больше и больше обретает желтый цвет. Здесь начинается пустыня. Вблизи хорошо видны барханы. На их верхушках устанавливают длинные загороди из бамбуковых стеблей и пальмовых листьев, либо из кактусов, которые предотвращают или, по крайней мере, довольно эффективно сдерживают движение барханов, тем самым предохраняя от поглощения песками и без того весьма небогатую растительность.
К вечеру автобус прибывает в город Дуз, что по-французски означает "двенадцать". Еще Дуз называют "воротами пустыни" - отсюда начинали свой путь в сердце Сахары караваны верблюдов. Нас же здесь ожидала поездка вглубь песков верхом на этих покладистых животных. Всех желающих обрядили в подобие арабских балахонов, на голову каждому намотали что-то похожее на чалму. Затем, в течение нескольких минут наш гид провел показательный урок езды на одногорбом верблюде. Оказалось, что это совсем несложно, и вскоре несколько десятков свежеиспеченных всадников двигались в сторону заходящего солнца на величаво покачивающихся "кораблях пустыни". Удивительное, непередаваемое ощущение! На привале кто-то из проводников скороговоркой залепетал: "Берберы, берберы!". На ухоженных белых верблюдах к нам приближалась группа всадников. И по внешнему виду, и по осанке, и по языку эти люди, коренные жители пустыни, сильно отличались от всех тех, с кем нам приходилось встречаться в Тунисе до сих пор. Не только мы, но и проводники-арабы, смотрели на берберов как завороженные. Было в них что-то такое, что не давало никому оторвать от них взор.
Переночевав в Дузе в небольшой гостинице, рано утром на следующий день мы направились в обратный путь, пересекая целую цепь больших и малых оазисов, сплошь состоящих из финиковых пальм. Говорят, что финики здесь самые вкусные в Тунисе. Когда-то здесь проходили пути караванов с рабами и в некоторых оазисах можно видеть совершенно черных людей с широкими носами и толстыми губами. Это потомки тех самых рабов. Они считаются коренными тунисцами.
Далее путь лежал на северо-запад через солончак Шотт-Джерид - бескрайнее соленое озеро, частично пересыхающее в жаркий период. Здесь добывают соль, которая используется в пищевой промышленности страны. Кроме соли, если повезет, здесь можно откопать "песчаную розу" - кристаллическую структуру из соли и песка. Не повезло с находкой - "розу" можно купить в сувенирных палатках, расположенных вдоль дороги.
Последняя остановка на обратном пути в Сусс была в городе Кайруан знаменитом своими коврами и считающимся религиозной столицей для стран Магриба. Считается, что семикратное паломничество в Кайруан заменяет паломничество в Мекку. Священное место города - мечеть Сиди Окба. Сразу за мечетью начинается старый город, почти полностью повторяющий хитросплетения улиц медины в Суссе.
К "Ориент Паласу" автобус вернулся, когда уже полностью стемнело. А на следующее утро предстояла новая поездка на экскурсию. На этот раз в город Дуга.
7 Ноября, задолго до рассвета, мы выехали почти тем же, что и накануне, составом, и через несколько часов автобус, петляя по дороге, проходящей по невысоким горам Теберсука, остановился почти что у вершины самой высокой из них. В этой экскурсии нас сопровождала гид Наташа, которая более двадцати лет назад вышла замуж за тунисца и знает о стране практически все. По многочисленным просьбам туристов она заполнила пробелы в рассказах нашего вчерашнего гида-араба, дополнила их своими наблюдениями и прямо-таки поразила всех своими энциклопедическими знаниями. Кстати, если кому-то придется побывать на экскурсиях с выездом из Сусса, просите, чтобы вас сопровождала Наташа. По ее собственным словам, эту просьбу обычно удовлетворяют. И ей подспорье, и вам несравненное качество получаемой информации.
Дугга, пожалуй, самый интересный и хорошо сохранившийся античный центр Туниса и памятник древнеримской культуры II века н.э. Недалеко от въезда в город широко раскинулось здание театра, построенного в 168 году н.э. Он мог вместить одновременно три с половиной тысячи зрителей. На небольшом отдалении находятся стены храма Сатурна. Великолепно сохранились пунический мавзолей, сооруженный в честь трех богов - Юпитера, Юноны и Минервы, а также храм богини Юноны Целесты, термы или, проще говоря, бани, триумфальная арка, общественный туалет и даже публичный дом II века. Ходить здесь можно было бы часами, чего нам сделать, конечно же, не дали ввиду ограниченного времени экскурсии. Бросив прощальный взгляд на Дуггу, мы вновь устремились в сторону Сусса. Однако по пути нам предстояла еще одна остановка в небольшом городке Зигван, у Храма Воды.
Храм находится у подножья высокой горы, давшей название городку. От Храма до самого Карфагена, по высокому каменному 70-километровому водоводу, текла питьевая вода. Когда-то Храм Воды был украшен 12 статуями нимф, символизировавшими месяцы года. Они стояли в стенных нишах, охраняя воду, стекавшую в акведук с горного склона через Храм. К сожалению, ни одна из них не уцелела до наших дней.
Вернувшись в "Ориент Палас", мы застали в его центральном зале шумный и красочный концерт самодеятельных тунисских артистов - певцов, танцоров, циркачей. Оказалось, что администрация гостиницы таким образом решила порадовать туристов по случаю национального праздника 7 ноября - дня прихода к власти президента Бен Али, а заодно и отметить начавшийся накануне мусульманский праздник Рамадан.
Оставшиеся до отлета в Москву три дня я посвятил прогулкам по Суссу и его окрестностям.
В заключение хочу сказать, что поездка в Тунис получилась незабываемой, богатой самыми разнообразными впечатлениями и встречами. Неважно, что искупаться в еще теплом море пришлось всего раз 5. Плаванье в соленой воде с успехом заменили утренние и вечерние посещения крытого бассейна с подогреваемой водой, из которого в течение всего дня доносились детские голоса.
Многое не удалось посмотреть за 7 дней, да это и невозможно за столь короткий срок. Значит, есть стимул приехать еще раз. Вы со мной согласны?
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
