Выехали ни свет ни заря. Двигались на юг страны, где нас ожидало одно из чудес природы - Сахара. Просторы её поистине безграничны, простирается от Атлантики до Красного моря, это с запада на восток и до оз. Чад на юге. Нубийская и Ливийская пустыни - это тоже Сахара, вернее её отроги. Площадь её слегка не дотягивает до площади Бразилии, примерно 8 млн. кв. км.
За окном рассвело и замелькали бесконечные оливковые рощи, за которыми тщательно ухаживают и лелеют каждое деревце, благосостояние семьи оценивается оливковыми деревьями. Их не продают, их передают по наследству из поколения в поколение, или же дарят. Продолжительность жизни деревьев более 1000лет. Продать рощу или забросить - считается большим позором, память предков - незабвенна.
На сбор урожая выходят всем миром, переходя от рощи к роще и уже не важно, чьи это деревья, друзей или недругов, главное успеть собрать урожай, пока не осыпался. По окончании сбора оливок устраиваются праздники.
Чем дальше едим на юг, тем песчанее почва и расстояние между оливами всё шире, дабы не мешать друг другу пить воду после дождя, которые здесь более редки, чем на побережье. Сочность деревьев постепенно угасает. От наступающих песков рощи нисходят на нет.
Вторым деревом жизни для берберов является финиковая пальма, её мускатный сорт тщательно оберегается во время созревания, каждая финиковая гроздь обёртывается в полиэтиленовую плёнку, а когда плоды наливаются мёдом и становятся прозрачными, гроздья срезают.
В оазисах Сахары пользуются системой орошения, обильно поливая пальмовые плантации, иначе испарение приведёт к накоплению солей в почве, а на солончаках почти ничего не растёт.
В одном алжирском оазисе в сухом русле реки выкапывают огромные ямы-воронки и в них сажают пальмы, а на глубине 5 - 6м. под руслом течет водный поток и питает корни деревьев, а если нещадная пустыня засыпает воронки песком, то их расчищают вручную и вывозят песок на ослах, или таскают в корзинах. Работают по ночам при свете факелов, когда прохладно. И так круглый год.
Сахарские птицы в оазисах обожают финики, как наши зимой калину и рябину.
Вдоль шоссе на склонах небольших барханов стоят плетни из пальмовых листьев и ещё чего-то, посажены кактусы, но пески неумолимо наступают, всё засыпая и тогда на эту безсмысленную борьбу с природой выходят люди, расчищая и устанавливая новые преграды барханам.
Но это ещё не Сахара. По пути заезжаем в г. Эль-Джем со своим знаменитым Колизеем, который сохранился наилучшим образом и где снимался фильм⌡Гладиатор⌡. Лениво полазили по развалинам, спустились в подземелье, где за решётками по одну сторону держали гладиаторов перед боем, а напротив в клетках диких, обезумевших от голода, зверей. Люди и звери смотрели друг другу в глаза и жаждали боя, а может испытывали ужас и страх смерти.
А толпа на верху ликовала и пускала слюни от удовольствия созерцать чью-то погибель.
Масштабы Колизея впечатляют, но здесь пахнет смертью, хочется скорее покинуть это место.
Далее наш путь лежит к ²троглодитам⌡. Это племя в Сахаре, единственное в своём роде, ещё их называют земляными людьми. Они роют пещеры-жилища на глубину метров 10 и прекрасно себя чувствуют в них. Температура воздуха там всегда +27. Такие-же ямы они выкапывают и для всевозможной живности. Внутри побелённые стены и всё чисто-опрятно, висят портреты детей и внуков, уехавших в городские высотки.
В сезон дождей они собирают воду в резервуары, стекающую по желобкам со всех окрестных песчаных пригорков. Этой воды хватает до следующих дождей. У каждой семьи свой резервуар. Все предметы быта были нам представлены для осмотра и национальные костюмы вовремя одели. Чувствуется, что всё нам на показ, но всё равно интересно.
Обед нам подавали в трогладитском пещерном ресторанчике на 3 стола, которые составили вместе. Познакомилась здесь с одной парой из Владимира, Надя .приятная в общении и её муж, который всю дорогу порывался пригубить из фляжки, но мы зорко следили за ним, даже в Колизее не позволили помянуть загубленные души, хотя очень просил и всё время пытался оторваться от нас.
Кускус подали отменный (измельчённое просо или пшено и обработано паром до воздушности)с большими кусками мяса и мы с Надей дали зелёный свет. Водочка показалась сладимой, видно аппетит нагуляли, траглодиты, поди, позавидовали, но виду не подали, вели они себя скромно.
Одарив траглодитов и траглодиток монетами, двинулись дальше.
А это уже Сахара. В Тунисе её различают 3 вида. Горная Сахара - это горы Атласа или Тунисский хребет, соляная Сахара и песчаная.
Невысокие скалы по обе стороны дороги, благодоря песчаным ветрам приобрели затейливые очертания. Замки, башенки, верблюды, в общем у кого на сколько фантазии хватит. Именно в этих скалах добывают, вырубая из горной породы,⌡розу пустыни⌡. Кварц разрастается кристаллами, приобретая вид прекрасного цветка. Добытый таким образом каменный цветок продаётся по всему Тунису, туристы с удовольствием его раскупают и я не осталась в стороне.
Заканчиваются горы и появляются то тут то там солёные полупересохшие озёра. Глиняная почва до горизонта укрыта солёным блестящим прозрачным настом, который сверкает и отсвечивает на солнце, как ледяной каток, порождая в зыбком мареве нагретого воздуха обманчивые миражи. Под власть миражей попадали даже опытные проводники. Чтобы убедиться, мираж перед тобой или реальность, разжигают костёр и ветер гонит дым по песку, рассеивая мираж.
Для многих караванных путей составлены карты, на которых обозначены места часто встречающихся миражей и даже описывается, что можно увидеть в том или ином месте, колодцы, оазисы, рощи и т. д.
Хрустит под ногами и ломается соляной наст.
Посетили местечко с оставшимися декорациями после съёмок фильма ²Звёздные войны⌡. Не понравилось. Это уже не декорации, а труха, не понятно что изображавшие.
Оазис Дуз, куда мы следовали, я представляла себе хотя бы не большим городком, ведь Дубай тоже оазис, но увидев не большую зелёную рощу, вроде лужайки, даже растерялась. В этой роще стоял один единственный отель - призрак, в котором никто не жил, он служил перевалочной базой туристам, следовавшим на экскурсию в Сахару.
Внутри отель оказался достойным, с прекрасным внутренним бассейном. На передышку дали полтора часа. Гид сказал встретимся в холле, что-бы переодеться в национальную одежду и пойдём караваном по песчаной пустыне. Это значит халат и тюрбан на голову, в другой одежде верблюд к себе седока не подпускает.
Спустилась в холл чуть раньше, везде переодетые туристы, ну думаю, наверное все халаты разобрали, а местные берберы напяливают их на всех подряд и заматывают тюрбаны. Подбежала к одному, говорю - дай халат! Не даёт! Ну, думаю, накрылась Сахара! Да и Нади с мужем нигде нет. Кричу в ухо берберу - Сахара! Сахара!, а он кивает головой и улыбается. Решение возникло мгновенно - выкрасть халат на время!, а на голову намотаю полотенце! Но в этот момент меня окликнули с другого конца холла.
Боже мой! Наденька, Надюша, какое счастье! Она ещё то-же не одета! Слава богу я не одинока! Она схватила меня за руку и потащила в противоположную сторону, где напяливали бело-синие полосатые халаты на нашу группу и заматывали тюрбаны одним движением руки, как на болванчиках. В итоге у каждой группы оказался свой цвет костюма, что б не перемешались.
На автобусе подъёхали вплотную к отдыхавшим верблюдам. И проводники каждому из нас помогли взгромоздиться на них, после чего верблюд вставал, выпрямляя сначала задние ноги, при этом каждый из нас судорожно хватался за тот единственный горб, который был под рукой, рискуя вывалиться из седла перед верблюжьей мордой.
Мой верблюд оказался очень крупным и с длинными ногами, он возвышался над остальными. Наш проводник вёл в связке пятерых верблюдов, четверо с седоками, а пятый - белый - шёл порожняком. Лучше б его не было! Мой верб., как-то сразу невзлюбил белого, видно завидовал и без конца пытался его укусить, пинал, толкал и притирал боками.
При этом мои ноги очень мешали всем и я подняла их выше головы. Проводник окрикивал верблюдов, не помогало. Решив, что сейчас они начнут плеваться, я замоталась в тюрбан до самых глаз, на случай если белый, из вредности, заплюёт под шумок и меня, то пострадает халат казённый. На глаза напялила очки. Болело от напряжения всё тело, сколько времени прошло в борьбе, наверное час - показалось вечность.
Наконец-то осмотревшись, поняла что ушли далеко. Дорог не было, наш караван шёл по барханам с мельчайшим, почти белым песком. Птиц не видно, песок кристально чист, ни одной соринки. Да и откуда мусору взяться? Ни деревца ни кустика. Тихо и безветренно.
В Сахаре находятся самые жаркие места нашей планеты, в некоторых районах Ливии жара доходит до 58 град. Редкий дождь достигает цели, в основном идут сухие дожди, которые испаряются, не успев упасть на песок. Поднимешь руки и чувствуешь легкий бриз, присядешь - и нет его. Случаются перепады температуры между днём и ночью в 30град.
Тяжелее всего в Сахаре путник переносит продолжительные бури. Это, пожалуй, одно из самых тяжёлых явлений природы. Ветер пустыни, горячий и сухой, даже когда он прозрачен, причиняет лишения. При температуре свыше 40 град., кислорода в атмосфере на 20% меньше, как в горах на высоте2500м., при этом ветер почти обжигает твои бронхи, функции головного мозга, сердца, почек, при такой температуре нарушаются.
Но ещё тяжелее приходится путнику, когда ветер несёт пыль или мелкие песчинки. Пыльные бури чаще песчаных. Сахара самое пыльное место на Земле. Эти бури издали похожи на клубы дыма, поднимающиеся высоко в небо и на глазах охватывая огромные территории с огромной скоростью приближаются. Обладают они необычайной силой, скорость их до 50-ти мсек (30 мсек - скорость урагана), на своём пути сметают всё.
Часто во время этих бурь случаются пустынные смерчи, раскалённый воздух от земли захватывает все, что попадает под руку и стремительно с мелким песком уходит ввысь. Эти песчаные столбы - ²джинны пустыни⌡, видны издалека. Поэтому встречу с ними можно избежать. Пылевые смерчи порой поднимаются до полутора км., врезаясь в облака, а порой их несёт через Средиземное море в Европу, где они, стихая, оседают песком Сахары на огромных площадях.
20 - 22 дня в году в Сахаре тихо, всё остальное время дует ветер. Дурную славу снискал себе горячий ветер Северной Сахары - сирокко. За несколько часов он способен уничтожить весь урожай в оазисе. Дует он в начале лета, примерно полтора месяца. За это время своего буйства, оконные стёкла, не закрытые ставнями, становятся матовыми, так их сечёт и расцарапывает песок. Наш караван под сирокко не попал, да и смерча не видели. Видимо сегодня один из тех 22-х счастливых дней, когда погода балует. Спустившись, не без труда, со своих ²кораблей пустыни⌡, человек 200 оккупировали все окрестные барханы и впали в негу, лёжа наблюдая за началом заката.
Трудно найти более красивое зрелище. Сказочные розово-серебристые цвета плавно переходят в нежно-голубые и клубами громоздятся друг на друга цветные облака. Всё сверкает и искрится в лучах заходящего солнца.
А ведь Сахара может напомнить о себе неожиданно. Где-то далёкий ветер поднимет и погонит в сторону каравана красный песок, от которого порозовеет небо (пески в Сахаре от белого до красного, со всеми вытекающими отсюда оттенками). И вот уже солнце едва пробивается сквозь песчаные тучи. Становится трудно дышать, песок вытесняет собой воздух, заполняет всё вокруг, обжигает, душит, сбивает с ног, ураганный ветер закручивает смерчи.
День, два, неделя, а потом накступит штиль, в воздухе повиснет пыльный туман и солнце не даёт тени. Люди и животные теряют ориентир и стадо пугливых газелей прибьётся к каравану в страхе перед стихией и совсем потеряв страх перед людьми.
Но нет, этого не случилось. Караван не спеша возвращался, а я не отрываясь слежу за причудливыми формами облаков, угасающего заката. Да и верблюд мой, видно, призадумался, присмирел. Какое ему дело до этого альбиноса, когда в мире всё гораздо серьёзней?
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
