21 - 27 января 2009. Aрхипелаг Фиджи. Nadi - остров Drawaqa - Nadi Прибытие на о. Вити Леву
Сегодня прощаемся с Новой Зеландией и улетаем на Фиджи. Мы посчитали, что это будет неплохим местом для короткой остановки на несколько дней на каком-нибудь заброшенном острове архипелага после насыщенного экскурсиями тура по Австралии и Новой Зеландии. Летим вечерним рейсом авиакомпании Air Pacific. Следует отметить, что чем экзотичнее название авиакомпании, тем лучше сервис. Вообще, из всех авиалиний, наилучшими по сервису нам показались тайские, эмиратские и вот эта авиалинии. Красивые и экзотичные стюардессы, хорошая еда и замечательные вина. Лететь одно удовольствие!
Самолет летит по меридиану на север - к экватору. Расстояние между Оклендом и Нади относительно небольшое - 2102 км. И уже через два часа наша дружная семерка прибыла поздно вечером на главный остров Фиджи - Вити Леву в город Nadi (17.47'S, 177.26'E). В середине января город постигло большое стихийное бедствие - в результате проливных дождей уровень воды в реке, протекающей через город, поднялся на 3-4 метра и вода залила на пару метров низинную часть центра старого города.
По залитым водой центральным улицам и дорогам нельзя было ездить, и население передвигалось по улицам на лодках. Все первые этажи домов, магазинов и ресторанов были затоплены. Аэропорт несколько дней тоже не работал. Наше путешествие на Фиджи было под вопросом. Но решили положиться на наше "Авось" - не пропадать же билетам и забронированному круизу!
В аэропорту нас встречают колоритные фиджийцы с песнями. Идем вместе с толпой с нашего самолета и становимся в очередь. Стоим и слушаем приятные на слух полинезийские мелодии. Очередь понемногу движется, мы тихо радуемся, что уже вот оно - "райское наслаждение", но вскоре понимаем, что идем куда-то не туда - вся толпа настроена на пересадку в Лос-Анжелес. Там хорошо, но нам туда не надо! Разворачиваемся в другую сторону. За визы платить ничего не надо - просто ставится в паспорт печать.
Из-за долгого таможенного и экологического контроля (снова изымали все чужеземные продукты) торжественная встреча по местным обычаям (венки из живых цветов на шею) была скомкана. На улице кромешная темнота. Загрузились вдесятером еще с какими-то туристами в маленький, единственный бывший в это время в аэропорту, минибус, и приехали в заранее забронированный отель Nomads Skylodge Nadi.
Искупавшись в бассейне, решили выйти "в город" что-нибудь прикупить для ужина. Напрасная затея! За воротами отеля, несмотря на громкое название улицы Queens Highway, была кромешная темнота. Где-то вдали только лаяли собаки. Бродить по ней ночью не захотелось, да и, как оказалось днем, на ней ничего и не было, кроме выбоин на дороге.
Нади располагается на западной стороне большого острова Вити-Леву. Аэропорт от города совсем близко. Город разбросан и напоминает какой-то грязный и большой восточный базар. Немногочисленные приличные небольшие отели расположены вдалеке от старого центра города на побережье залива, но пляжи на них далеки от совершенства - темный песок и илистое дно. При отливе нужно долго брести по воде до глубины по пояс. Нади хорош как перевалочный пункт перед большим путешествием по островам или как остановка в ожидании рейса обратно домой. Больше одного дня здесь делать нечего.
Уже в ноябре, когда все сложилось с визами в Австралию и Новую Зеландию, забронировали круиз "The 3 nights/4 day Sailing the Yasawa`s" с компанией Captain Cook Cruises. Утром в 8.30 за нами в отель приезжает "collect bus", собирающий всех туристов на этот круиз. Оставляем лишний багаж и берем с собой только самое необходимое для жизни на острове - фонарик, туалетные принадлежности, купальник, резиновые тапочки для купания и защиты от кораллов, полотенце, солнцезащитные очки, средство от комаров, шляпу, рубашку с длинными рукавами и брюки (для вечера), личные медикаменты, в т. ч. и от укачивания и немного фиджийских долларов (есть бар).
На причале Captain Cook Cruises нас ждет яхта Spirit of the Pacific - "Дух Тихого океана". Видавшая виды посудина. Длина около 32 метров, две мачты, куча свернутых на реях парусов. Из своей юности, когда я ходил на шверботах класса "М" на озерах в Нижнем Тагиле и Свердловске, вспомнились только несколько слов из морской терминологии: грот, стаксель, спинакер, шверт и "выйти на бабочку" (ну, не на ту, на которую некоторые подумали, а это когда два паруса - стаксель и грот - установлены по разным сторонам яхты, и она спереди и сзади похожа на бабочку.
На борту яхты нас встречают с песнями матросы и угощают прохладными напитками. Их музыка и песни сопровождали нас постоянно - при проводах и встречах со снорклинга или берега, за ланчем и ужином. Песни очень красивые и многоголосные. Хор из пяти человек. Каждый вел свою партию со знанием дела, а трое играли на гитаре. Я уверен, что никто из них не заканчивал не только консерваторию, но и музыкальную школу. Яхта потихоньку выруливает из гавани и берет курс на север - на острова группы Yasawa islands.
В регионе архипелага Фиджи работают две самые большие компании, которые специализируются на круизах по островам - Captain Cook Cruises и Blue Lagoon Cruises -. Выбрали первую из-за ее символичного названия и не пожалели. Captain Cook Cruises - семейная компания, австралийский круизный оператор "малых кораблей". Она предлагает своим гостям многочисленные маршруты по Австралии, Новой Зеландии, Фиджи и другим многочисленным островам Тихого океана.
Краткая история Фиджи Ученые полагают, что Фиджи были заселены три с половиной тысячи лет назад выходцами из Меланезии и Полинезии. Для европейцев эти острова были открыты в 1643 году голландцем Абелем Тасманом. Древний уклад жизни сохранился на островах вплоть до XX века. Впервые из европейцев с фиджийскими аборигенами встретился Джеймс Кук в 1777 году, когда находился на соседнем архипелаге Тонга. На берега самих Фиджи европейцы долгое время не решались высадиться, так как были наслышаны о свирепых каннибальских нравах, царивших на островах.
В 1835 году здесь появилась первая английская христианская миссия. Многим из тех первых миссионеров не повезло - белый человек был для них лакомым кусочком. В 1874 году Фиджи колонизировала Британия, а с 1970 г. островам была предоставлена независимость в рамках Британского Содружества. Главой государства стала королева Великобритании, которая была представлена на архипелаге назначаемым ею генерал-губернатором. Она же присутствует и сейчас на всех денежных знаках Фиджи.
Активная политика Великобритании сыграла не последнюю роль в нынешнем состоянии экономики Фиджи: страна наиболее экономически развита среди всех государств Океании. Основные источники дохода - туризм и переработка сахарного сырья. Существуют также фабрики по переработке леса, производству строительных материалов, мебели, одежды, табачных изделий, продуктов питания. Также здесь добывают золото и известняк. На обширных плантациях выращивают кокосовые пальмы, ананасы, имбирь и цитрусовые.
Население страны около 1 млн. человек и большую его часть составляют уже индийцы, которых завозили сюда англичане в 19 веке для работы на плантациях сахарного тростника. Крупнейшие города страны: Сува, Лаутока, Нандури, Лами и Нади расположены на двух больших островах - Вити Леву и Вануа Леву, однако значительная часть жителей, особенно на небольших островах, по-прежнему живут в деревне и занимаются сельским хозяйством.
В архипелаге Фиджи - около 330 островов в Тихом океане, но только 100 из них заселены. Они окружены рифами и кристально-голубыми лагунами. На островах чистые озера, живописные холмы и вечнозеленые леса. Здесь можно побыть Робинзоном - поселиться на отдельном острове в бунгало, сделанном из тростника и крытом пальмовыми листьями - но уже за деньги.
Можно рискнуть и без денег - поставить где-нибудь палатку, но таких смельчаков мы не видели. На островах жаркий тропический климат. Прохладный и сухой с апреля по октябрь. Уровень температуры в это время года - 20-28 градусов тепла. С ноября по март обычно ветреная погода с температурой 24-32 градуса тепла. Мы были в сезон дождей, но, к счастью, проскочили их. В общем, было комфортно.
Группа островов Jasava. Остров Drawaqa Нас, туристов из разных стран, в основном из Европы, собралось на корабле 21 человек. Наша группа из семи человек - самая многочисленная - дружно сориентировалась и заняла места под тентом на корме. Примерно через 10 миль все столпились у левого борта - вдали показался маленький островок. Это был знаменитый Баунти. Тот самый - который - "райское наслаждение"! В северном направлении от Нади - это первый остров и он самый "затертый" до дыр.
На островке есть небольшой отельчик, и на него каждый день возят туристов, у которых осталось денек до вылета. Какое отношение название этого строва имеет к печально известному британскому кораблю "Баунти" - не знаю. Да и остров Питкерн, возле которого мятежники сожгли этот корабль и вместе с ним уничтожили все пути своего отступления в цивилизацию, находится очень далеко от этих мест на восток. Во всяком случае, это слово сейчас у нас везде - ночные клубы, турфирмы, эротические салоны, конфеты и торты - все "Баунти".
Неподалеку есть еще одно место, которое зовут островом Робинзона - якобы на нем жил всем известный Робинзон. Думаю, что настоящий остров находился очень далеко от этих мест, но большинство туристов легковерно клюют на эту удочку и с удовольствием посещают его с однодневным визитом из Нади. Их совершенно не смущает, что с этого островка видна нескончаемая береговая лента громадного острова Вити Леву. Правда, попасть на Вити Леву в те времена белому человеку было опасно. Можно было запросто угодить на вертел к местным аборигенам.
Ради проверки заглянул в книгу Даниэля Дефо: "Когда же я наконец взобрался на холм, я увидел, какая горькая участь выпала мне на долю: я был на острове! Кругом со всех сторон расстилалось море, за которым нигде не было видно земли, если не считать торчавших в отдалении нескольких рифов да двух островков, лежавших милях в девяти к западу. Эти островки были маленькие, гораздо меньше моего". А во-вторых, он же плыл из Бразилии в африканскую Гвинею и потерпел крушение у берегов Африки! Судя по координатам, указанным автором, это было в районе островов Sherbro или Turtle islands, которые принадлежат сейчас Сьерра Леоне.
Примерно часа через два яхта бросает якорь метрах в ста от рифа. Все разбирают маски и ласты и нас отвозят на моторной лодке к бирюзовому рифу. Там уже можно прыгать в воду и любоваться красотами подводной жизни. Особых красот (коралловых зарослей, рыб и т. п.) не было. Через час, приняв всех на борт, яхта отправляется к показавшимся впереди по курсу островам группы Ясава. Это небольшая группа красивых, уединенных островов, лежащая в 40 километрах к северо-западу от Вити Леву. В ней 16 островов вулканического происхождения.
Они являются продолжением группы островов Маманука. Гостиниц здесь пока совсем немного. На самом большом острове - Naviti - есть несколько деревушек и районный центр с администрацией и больницей. Острова Ясава знамениты своими песчаными пляжами с кристально чистой водой и яркими кораллами. Из всех фиджийских островов эта группа более всего отражает наши представления о тихоокеанских островах. Где-то здесь снимались обе серии фильма "Голубая лагуна".
Задул хороший бейдевинд (ветер спереди и сбоку) и матросы с нашей помощью поставили паруса. Жизнь наладилась совсем. При сильном боковом ветре, когда яхта сильно накренилась, вспомнился еще один термин яхтсменов: "выйти на трапецию" - это когда яхта под сильным ветром грозит перевернуться, ее нужно откренивать, откидываясь с борта со специальной страховкой. Но это относится к яхтам малого класса - здесь этого не нужно было делать.
Наконец, к 5 вечера, прибываем к острову Drawaqa Island (17.10.76 S и 177.11.42 E). Яхта бросает якорь в полукилометре от острова, и мы на шлюпках добираемся до берега. Там нас встречают с песнями и музыкой работающие в лодже фиджийцы и вешают на шеи гирлянды из живых цветов. Я бы на месте организаторов добавил еще и выскакивание аборигенов из-за кустов с боевыми криками и копьями к подходящей с туристами шлюпке.
Устраиваемся в двухместных хижинах (bure) тропического отеля Barefoot Lodge на побережье острова. Лодж имеет 20 спальных домиков, расположенных на берегу океана по обеим сторонам перешейка острова. Перешеек острова шириной около 100 метров. Мы устроились на его восточной стороне. Берег океана низкий и до него метров 20. Если будет цунами, то - - кранты! Устройство домиков простое, в национальном стиле.
Стены сделаны из тростниковых матов, окна без стекол и закрываются опускающейся деревянной ставней. Крыша под соломой. В общем, внутри него было замечательно и легко дышалось. Больше всего мы боялись жары - ведь кондиционеров в домиках нет. Но было комфортно, а по ночам даже прохладно. Хороший бриз, пересекая перешеек, дул постоянно и создавал внутри нормальную вентиляцию. Каждый домик имел две односпальные кровати с противомоскитными сетками, фонарь и постельное белье (но нужно было иметь свое полотенце или его можно было взять здесь за 10 фидж. долларов (6 USD)).
На острове было ограничено потребление электричества - работал только маленький дизелек для основных нужд - радиостанции и света на кухне и столовой. Домики не имели электрического света, но к вентиляторам электричество было подведено и они работали. В некоторых домиках пол был из песка, но в наших был постелен линолеум. Душ и туалет находились в отдельном месте, и там была только холодная вода. Вот такой быт - ничего лишнего. Дорожки к домикам по вечерам освещались маленькими факелами.
Мы провели здесь три дня. Каждый день был разным. Утром яхта отправлялась на исследование новых островов и рифов, на которых можно было понырять и полюбоваться окружающими пейзажами, побродить по суше и ознакомиться с жизнью аборигенов и поучиться моряцкому искусству управлению яхтой. Каждый вечер яхта возвращалась в Barefoot Lodge для ночевки, и до ужина можно было поплавать на заходе солнца, поиграть в волейбол или пойти рыбалку.
Церемония Кава Первым вечером перед ужином нас приветствовали по обычаям местных племен - была традиционная церемония Кава. Собственно, это была репетиция перед предстоящим визитом в настоящую деревню аборигенов. Местные племена сейчас уже не столь закрыты как раньше, и их танцы и ритуалы уже не являются секретом для туристов. Жизнь фиджийцев неотделима от этой церемонии, которой на островах отводится совершенно особое место. Быт местного населения здесь все еще подчиняется общинному.
Управление деревней осуществляется вождем. Он же, как правило, и старейшина племени. Поэтому, если уж мы получили приглашение на эту церемонию, его следовало обязательно принять и следовать всем правилам этого таинства. Наша задача заключалась в запоминании и четком выполнении всех правил этой церемонии. Все туристы собрались в большой хижине, служившей одновременно и рестораном, и баром, и столовой, и гостиной. Три больших грубых стола со скамейками. Пол из песка. Одна треть площади пола хижины была застелена тростниковыми матами, и нужно было снимать обувь, заходя на эту территорию.
Здесь-то и происходило это таинство нашего приветствия при тусклом свете двух помигивающих от неровного напряжения фонарей, имитирующих керосиновые лампы. Человек пять фиджийцев из экипажа нашей яхты сидели, скрестив ноги, перед нами. Перед их старейшиной, сидящим посередине, стоял большой деревянный тазик на ножках, наполненный какой-то бурого цвета жидкостью. Он то и дело вынимал из него какую-то тряпку, в которой что-то было и отжимал руками ее в тазик.
Мужская часть нашей группы точно также уселась перед ними метрах в трех. Женщины - во втором ряду (нашим разрешили, но на такие церемонии в своих деревнях фиджийских женщин не допускают). По несчастью, меня выбрали старейшиной и мне выпала честь первому отведать этот заморский напиток. Старейшина фиджийцев, отжав в очередной раз этот, как мне показалось в полутьме, грязный носок, сказал слова приветствия белым людям - Bula! (Привет!) Затем зачерпнул пиалой, сделанной из кокоса, жидкость и протянул ее мне.
По правилам местного этикета я должен был хлопнуть в ладоши один раз и сказать Bula!, затем взять пиалу и выпить ее содержимое. И после этого хлопнуть в ладоши уже три раза. Стараясь не думать о гигиене приготовления напитка и не желая показаться невежественным, выпил содержимое чаши до дна и закончил ритуал традиционным троекратным хлопком в ладоши. Я был принят в сообщество фиджийцев! Затем подобный ритуал прошли все мужчины, начиная со старшего возраста и, после них, все желающие женщины. Выпив по очереди (все пьют из одной чашки), все хлопают один раз в ладоши после того как каждый выпьет.
Кава - напиток, приготовленный из корня растения янгона (Piper methysticum). Корень перетирают в длинной цилиндрической ступе (бьют длинным ломом). Затем порошкообразную массу просеивают, смешивают с водой и пьют. Напиток имеет легкий привкус мыла и обладает небольшим наркотически действием. Фотографий не делали - было темно и не никому не хотелось нарушать это таинство бесцеремонными вспышками. Зато на такой же церемонии в фиджийской деревне нам удалось сделать несколько фотографий. Кава готовится и подается практически по любым праздничным, общественным поводам. Наши матросы употребляли его понемногу ежевечерне, развлекая нас своими песнями.
После ужина каждый вечер была развлекательная программа: аборигены (они же экипаж нашей яхты и обслуга лоджа) исполняли песни и национальные танцы. Нас также приглашали танцевать вместе с ними и показать свою самодеятельность, что все делали с большим удовольствием. Мы лишний раз убедились, что наши песни такие же мелодичные как и полинезийские, а на немецком можно разговаривать только с солдатами.
Остров Навити. Деревня аборигенов Muaira На следующий день с утра вышли под парусами на исследование северной стороны самого большого острова в группе Ясава - Навити. Достигнув небольшого островка у северного конца острова, нырнули в воду поплавать над рифом. Досыта наплававшись, вышли на берег острова и ощутили себя робинзонами. Длинная и широкая полоса чистого белого песка, кокосовые пальмы и лазурная вода залива - что еще нужно для счастья? Но через десять минут ощущение эйфории прошло - нещадно палило стоявшее в зените солнце.
Вместо шляп на голове - маски с трубкой. Из одежды - только трусы. Повезло тем, кто плавал в футболках - хоть плечи были закрыты. Оставалось только стоять в тени редких на берегу кокосовых пальм, за которыми начинались непроходимые заросли. Над головой висели десятки плодов, но сбить их было нечем. Близость недоступного напитка еще больше усиливала жажду. Наконец, за нами пришла шлюпка, присланная с корабля и забрала несостоявшихся робинзонов. Да-а, выжить здесь - это еще надо постараться!
К выбору островного отдыха в тихоокеанском регионе нужно подходить серьезно и учитывать факторы приливов-отливов на выбираемых к отдыху островам. А то можно приехать с целью пляжного отдыха и моря не увидеть! А ради бассейна в отеле ехать на край земли совсем не стоит! У многих островов мелкие заливы и лагуны, дно которых обнажается при отливе иногда на сотни метров. На нашем острове Drawaqa было два пляжа с разных его сторон. На восточном - изумительный песчаный пляж и глубокая, даже при отливе, лагуна с кристально чистой водой у берега, которая издали казалась лазурной.
Сбылась мечта идиота - вдоль побережья кокосовые пальмы, а на рейде ждет двухмачтовая яхта! На западной стороне - более мелкая лагуна и рифы. Здесь замечательное место для плавания с маской! Стоит проплыть с маской из западной лагуны в восточную, обогнув остров. Нужно только быть осторожным, огибая островок. Здесь сильное течение, которое может унести далеко в море. Зато можно увидеть богатый подводный мир - масса голубых морских звезд, морскиих ежей, осминогов, крабов, рыбок. Говорят, осенью сюда заплывают и гигантские манты, с которыми можно покружиться в воде, но нам не повезло их увидеть - не сезон. Такой вояж занимает около 2 часов.
По вечерам можно было ходить на каное в лагунах прибрежной зоны острова или подняться на склоны сопок острова, откуда открывались обворожительные пейзажи соседних островов. Проход был только по узенькой тропке вдоль обрыва берега, так как через густые кустарниковые заросли продираться очень трудно. Местность острова слегка холмистая.
Я поднялся на два самых высоких обрыва, чтобы посмотреть на остров с высоты и сделать снимки окружающих островов. Невозможно описать все эти яркие краски - это нужно видеть собственными глазами! Хочется беспрерывно нажимать на спуск фотоаппарата. Кажется, что последующий снимок будет лучше. Хорошо, что не нужно экономить на пленке.
Поездка в деревню Muaira на остров Naviti обогатила нас определенными знаниями. Форма одежды - закрытые руки и ноги, и без шляп и темных очков. Яхта шла около полутора часов, и затем мы высадились на шлюпке у центральной "площади" деревни - большой зеленой лужайки. Она была отделена от моря двумя рядами кокосовых пальм и представляла собой большую поляну с расположенным неподалеку зданием церкви, напомнившим наши сельские клубы. Поодаль располагались домики местных жителей, сделанные из листов фанеры или рифленого железа.
Домики нашего лоджа из тростника показались нам дворцами и венцом комфорта. Нас приветствовал мужчина в традиционном одеянии, сплетенном из особого лыка маси, выделываемого из коры шелковицы. Ее и по сей день используют для изготовления традиционной одежды и других вещей. Он провел нас по деревне. Жизнь шла своим нескончаемым чередом - женщины крутились у очага или керосинок, детишки рядом, немногие мужчины с чем-то ковырялись или толкли в ступе корни янгона. Около многих домиков были видны надгробия. Фиджийцы часто хоронят своих близких прямо у порога. Говорят, в некоторых домах есть захоронения и внутри домиков.
Во многих деревнях дальних островов Фиджи еще сильны традиции: до сих пор имеют власть вожди и сохранилась вера в магию и древние легенды. И мужчины и женщины предпочитают носить длинные до пят балахоны. У мужчин он называется саронг или сулу, а у женщин - мумму. В деревне все жители были одеты согласно этим традициям. Мы тоже все были одеты в длинные брюки.
После обхода деревни нас пригласили в просторное помещение, пол которого был застелен камышовыми матами. Обувь сняли у порога. У стены на полу сидели старейшины этой деревни во главе с вождем, одетые в накидки из лыка маси, и уже ждали нас. Согласно нашей вчерашней репетиции я снова был старейшиной нашей группы, и наша мужская половина уселась в ряд перед фиджийцами, а женская - за нами. Церемония Кавы повторилось в точности, как на вчерашней репетиции: длительные речи, отжимание тряпки, чашка кавы и .Bula.! Из всего сказанного вождем племени, всем мужчинам стало ясно, что мы здесь не только желанные гости. Любой может выбрать себе жену и остаться здесь навсегда.
После официальной части церемонии, начался концерт самодеятельности - совсем как в наших деревенских клубах при советской власти. Здесь они называются праздники танцев Мекке и устраиваются вместе с хоровыми песнопениями. Были исполнены разные танцы. Танец Meкe малагу - мужчины танцевали с дубинками и принимали воинственные позы, Сеасеа - чисто женский танец. Вакамоло танцуют сидя: мужчины и женщины в ярких и красочных костюмах поют, двигаясь туловищем в такт музыке. Закончился вечер совместными танцами - сначала аборигены танцевали только с нашими барышнями, а затем в круг пошли все!
Перед посадкой на шлюпку жители развернули небольшой базарчик со своим местным творчеством: бусы из ракушек, изделия из лыка маси, деревянные инструменты, назначение которых было не совсем ясно. Разговорившись с сопровождавшим нас руководителем и гидом Bio, поняли, что это орудия каннибалов - тупые топоры и топорики (чтоб лучше проламывать череп врага), специальные четырехгранные острые вилки (чтоб лучше выкалывать глаза и выколупывать мозг врага), разного рода ножи, облегчающих труд этих людоедов. Как-то по-другому взглянул на окружающих меня веселых и добродушных фиджийцев.
Неужели здесь, вот на этой полянке и происходили эти пиршества? Да, вероятно, на этой - ответил мой собеседник. На мой немой вопрос "И твои предки ели людей?" он ответил сам: "Это была традиция - убил врага - нужно его съесть. Животный мир ведь на островах отсутствовал и белковая пища была деликатесом. Редкая птица залетала на острова. Считалось также, что вместе с пищей передаются и качества съеденного человека. Ум - от мозга, отвага от сердца".
На берега Фиджи европейцы долгое время не решались высадиться, так как были наслышаны о свирепых каннибальских нравах островитян. Первые английские миссии появились на Фиджи в 1835 году, но многим из пионеров не повезло - белый человек был лакомым кусочком для аборигенов.
Я сам с другого острова - с юга Фиджи, но и у нас были точно такие же обычаи, как и у всех островитян Тихого океана. Сейчас мы чтим религию и этого уже нет⌡.
М-да, этого нет, а инструментики есть. Причем широко представлены во всех сувенирных лавках Нади, кроме Duty Free в аэропорту, где я, наконец, решился приобрести этот комплектик. Увы, обломилось. Ну, да ладно, жили и без него раньше.
Секреты Lovo В последний вечер повар лоджа Jey решил закатить прощальный ужин и приготовить национальное блюдо под названием "Lovo". Лово - это способ приготовления пищи на раскаленных камнях. Желающие могли посмотреть эту технологию. В два часа дня был разожжен большой костер, под которым лежали камни. Затем из пальмовых листьев были сплетены три большие продолговатые полуметровые корзинки. После того как в них были положены картофель, какие-то травы и курицы, их зашили "ниткой" из стебля пальмы.
Были завернуты в фольгу две большие рыбины Long Nose и свиная нога. Пока вся эта продукция ждала, когда костер прогорит, повар показал нам секреты быстрого разделывания кокосового ореха. С помощью мачете он быстро обрубил верхние концы ореха и вскрыл орех с живительным соком. Парень-англичанин попробовал сделать быстренько так же и чуть не остался без пальцев. Затем, с помощью специальной острой палки, повар быстро настрогал белую мякоть внутренней части ореха - та самая, которая - "райское наслаждение"!
Все принялись осторожно проделывать то же самое - благо, орехов над головой было много. Вообще, главная забота персонала состояла в том, чтобы напоминать об этой недремлющей опасности - орехи часто падали на землю. А каждый весит около килограмма. Так что мало не покажется, если попадет по темечку. Упавших орехов было много на береговой линии, и они лениво перекатывались под набегающей ласковой волной. Некоторые из нас даже попробовали играть ими в футбол.
Кокосовая пальма - одно из самых полезных тропических растений. Ее называют "самым великим кормильцем человечества в тропиках". Кокосовые орехи легко преодолевают тысячекилометровые расстояния между островами и, благодаря течениям, ини растут на всех островах Тихого и Индийского океанов. Кокосовая пальма служит одним из главных источников жизни для туземцев, обеспечивая их самым необходимым - пищей, лекарством, одеждой, музыкальными инструментами и строительными материалами.
За "работой" с орехами незаметно пролетело два часа. Костер прогорел, добела накалив лежащие под ним камни. Затем на них были уложены в несколько слоев крест-накрест пальмовые дощечки, на которые и уложили все приготовленные корзинки со снедью и рыбу с мясом. Все это закрыли пальмовыми листьями, грязными мокрыми тряпками и засыпали землей, чтобы сохранить тепло. Через три часа лово было готово! Пища приобрела особенный вкус.
Последний вечер на острове Дравага удался на славу! Хочется отметить, что народ на Фиджи нам очень понравился: добродушные, приветливые и веселые люди. Все объясняют, рассказывают и показывают. Никуда не торопятся и не очень любят напрягаться. Может климат этому способствует? А как же тогда индусы? Почему они трудолюбивы и вытеснили из торговли и сервиса почти всех фиджийцев, оставив им, в основном, только черную работу?
В 10 утра наш корабль поднял паруса и взял курс на Нади. Матросы взяли в руки гитары и, сидя на крыше кубрика, почти всю дорогу пели. Они отлично владели гитарами и их полифония, казалось, только усиливалась от тихо скользящей по волнам яхты. Только ветер в вантах и песни.
К вечеру мы были уже в новом отеле Smugglers Cove Beach Resort & Hotel на побережье морского залива Нади. Кроме покупки сувениров, в Нади делать особо нечего. Город маленький и после наводнения грязный. В той части старого города, который затопило, служащие магазинов показывали уровень воды, которая стояла внутри помещений. Невысоким индусам было бы "с головой". Повсюду продавались каннибальские "инструменты" - топоры, которыми можно было сворачивать головы врагам и вилочки для добывания "деликатесов" - глаз и мозга.
Из других сувениров - футболки, всякая женская мелочевка - бижутерия, нашлепки на холодильник. Больше покупать из сувениров было нечего. Купаться в море около нашего отеля было не очень комфортно - илистый песок и мелкая вода, особенно при отливе во второй половине дня. Та же картина наблюдалась и у отелей с большим количеством звезд. Все отели в Нади соревнуются - у кого лучше бассейн. Зато у нас был прекрасный закат и прощальный концерт прямо на берегу океана с огненными факелами, копьями и зажигательно крутящими попками фиджийскими девушками.
Танцы и трюки с огнем - в крови каждого фиджийца. Они могут ходить по раскаленным добела камням. Церемония испытания огнем уже много столетий культивируется на Фиджи. Очень показателен ритуал Вилавиларево - "прыжок в очаг" или хождение по раскаленным камням в яме диаметром 5 метров и глубиной около метра. Участники ритуала спокойно проходят цепочкой по раскаленным камням в центр ямы, совершают в ней круг, и спокойно покидают ее.
Они находятся на раскаленных камнях около одной минуты и проходят не меньше двадцати шагов. Очень многие ученые пытались объяснить этот феномен, но подтвердить свои теории эмпирическим путем, не решались. Фиджийцы считают, что такие "прогулки" воспитывают боевой дух и полезны для здоровья. Нужно только найти с огнем общий язык.
Утром 27 января начался тяжелый день - три перелета до Сингапура через Сидней и Перт. Путешествие закончилось. Полгода подготовки и полтора месяца в дороге. Через три дня будем дома, а сейчас, когда я пишу эти строки, даже и не верится, что мы там были.
На Земле есть еще много мест, где мы не будем никогда. О многих из них мы даже и не догадываемся. Но от тех уголков, где мы побывали, в глубинах памяти сохраняются их patterns (образы). Малейший намек или ассоциации достанут из памяти детальные картины и воспоминания о пройденном пути. Так, кокосовый орех будет не просто диковинным заморским плодом - он вызовет реальные картины Фиджи и Баунти - "райского наслаждения".
И для тех, кто был вместе с нами, слово Drawaqa тоже не будет уже пустым - оно всколыхнет в памяти все то, о чем было написано выше.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
