Есть среди туристов особый род чудаков, которые, впервые попав куда-либо, ставят себе непременным условием путешествие на кладбище. И их можно понять.
С одной стороны, на кладбищах тихо и спокойно, много деревьев и относительно мало туристов. А с другой, именно здесь особенно чувствуется связь времен и неумолимый бег истории. Здесь многие поколения великих и безвестных людей, живших в различные эпохи, лежат рядом, и лишь могильные камни да благодарная память посетителей хранят бурлившие в их сердцах страсти, терзания и вдохновенные полеты гения. И даже если слегка поумерить романтическую ажитацию, то все равно для многих кладбища имеют особый полумистический ореол, особенно те из них, где нашли свой последний приют великие из великих.
В каждом большом городе имеются свои кладбища, но только в Париже они окружены такой трепетной любовью и только в Париже их посещают такие толпы туристов. Оно и не удивительно: здесь похоронено невероятное количество знаменитостей, и это ставит парижские кладбища совершенно вне конкуренции.
Пер-Лашез Самое известное кладбище Парижа - это, без сомнения, Пер-Лашез. Когда попадаешь сюда, создается полная иллюзия города в городе. Кладбище обнесено могучей стеной, за которой совершенно нет городского шума и царит абсолютное умиротворение, прерываемое лишь визитами шумных почитателей кого-либо из здешних постояльцев. Эта стена, кстати, неоднократно служила укрытием во время разнообразных исторических катаклизмов: например, за ней укрывались наполеоновские защитники Парижа, здесь же держали оборону парижские коммунары (расстреляли их тоже здесь).
История Пер-Лашез началась очень давно и одновременно относительно недавно.
Само кладбище было сооружено в 1804 году по инициативе Наполеона Бонапарта, который вообще любил заниматься вопросами городского обустройства, в том числе и кладбищенскими делами. А до 1804 года участок, где ныне раскинулось кладбище, принадлежал ордену иезуитов. Имя одного из их духовных отцов Франсуа де ла Шеза и стало названием кладбища.
В 17 веке на этом месте был весьма популярный монастырский сад, впрочем, открытый для общественных гуляний. Изысков тут было немало. Пользуясь нешуточной территорией (43 гектара) и своеобразным рельефом местности, монахи устроили немало аттракционов для посетителей: водопады, оранжереи, редкие растения, гроты и фонтаны. Король-Солнце Людовик XIV всемерно помогал благочестивому отцу де ла Шезу, но со смертью монарха все это великолепие пришло в упадок.
Спустя сто лет участок был приобретен парижским муниципалитетом для обустройства кладбища, недостаток которых в Париже наблюдался вполне ощутимо. Говорят, что на небольшом кладбище около рынка, известного как "Чрево Парижа", уровень земли был на несколько метров выше уровня мостовой. И расползание этой огромной свалки мертвых сдерживали только высокие стены.
Поначалу кладбище Пер-Лашез, расположенное на окраине города, не пользовалось особой популярностью, но после того, как сюда были перенесены останки Пьера Абеляра, Лафонтена и Мольера, Пер-Лашез приобрел необходимую респектабельность. За последние 150 лет тут были похоронены сотни великих французов. И не только французов: есть здесь могилы знаменитых поляков, британцев и даже американцев.
Добраться до кладбища Пер-Лашез очень просто. Станция метро Philippe Auguste линии 2 расположена рядом с центральным входом. Кстати, не дайте себя запутать: выходить на одноименной станции Pere Lachaise не стоит, потому что от нее до кладбища довольно далеко. У центрального входа в офисе туристической информации Пер-Лашез можно получить совершенно бесплатную карту кладбища. В праздники и выходные он не работает, но без карты вы все равно не останетесь: у второго входа стоит предприимчивый мужичок, который продает эти бесплатные карты по 2 евро. Расположиться у главного входа он не решается, вероятно, потому, что не хочет мозолить глаза охране.
Сразу за воротами Пер-Лашез любопытствующие туристы оказываются на главной аллее, где погребены великий композитор Россини и знаменитый предприниматель, барон Оссманн, совершенно изменивший лицо Парижа в середине 19 века.
Если вы перед аллеей повернете сразу направо, то через 150 метров в довольно заброшенном уголке сможете увидеть гробницу Абеляра и Элоизы, легендарной пары, которая сумела пронести свою любовь через века. Пьер Абеляр был монахом, выдающимся теологом 11 века. Он полюбил свою ученицу Элоизу, но им не суждено было быть вместе. Злобные родственники Элоизы настигли их во время романтического свидания, оскопили Абеляра, а девушку заточили в монастырь. Так они и закончили свои дни в монастырях, а их отношения навсегда остались олицетворением чистой, платонической любви, что для беспутной Франции, согласитесь, большая редкость.
Двигаясь дальше и свернув на первой тропинке налево, мы проходим мимо могилы талантливого гватемальского писателя Мигеля Астуриаса, представителя так называемого "магического реализма" и лауреата Нобелевской премии по литературе. Через 20 метров - могильный памятник великого Фредерика Шопена. Это место паломничества туристов из Польши: одна группа сменяет другую, забрасывая беломраморный постамент грудами живых цветов.
Неподалеку от круглой площади вы найдете настоящий лабиринт аллей и аллеек. В них упрятаны надгробья Мольера и Лафонтена, похожие на массивные столы на ножках и размещенные за единой оградой. Здесь тоже обычно не протолкнуться от групп посетителей - как правило, французских школьников, прилежно изучающих литературные традиции своей родины.
А вот в противоположном направлении от круглой площади похоронен лидер группы "The Doors" Джим Моррисон. Говорят, что раньше на его могиле был небольшой бюстик, но его выкрали безумные фанаты. Вокруг надгробной плиты Моррисона постоянно присутствует куча народу, сама могила всегда буквально устлана цветами и записками поклонников. Впрочем, особого беспорядка я там не заметил, хотя служители кладбища и считают, что посетители Моррисона доставлют им наибольшее количество хлопот и даже заводили несколько раз разговоры о перезахоронении музыканта. Но в итоге покойника Джима все же оставили в покое. Кстати, несколько раз я встречал в нашей прессе упоминания, что, дескать, буйные поклонники Моррисона совершенно затоптали соседнюю могилу Оскара Уайльда. Это полный бред: могила Уайльда в другом конце кладбища.
Рельеф Пер-Лашез довольно замысловат. Если двинуться от Главной аллеи налево, то через 200 метров появится холм внушительных размеров. На нем можно обнаружить могилы Бальзака и Делакруа. Бюст Бальзака суров и демоничен, он фактически венчает холм и смотрит на раскинувшееся перед ним безобразие строго и с некоторым презрением.
Спускаясь с холма на равнину в направлении от центрального входа, вы следуете к местам упокоения знаменитого французского поэта польского происхождения Гийома Аполлинера, обладателя стильного обелиска, и не менее знаменитого писателя Марселя Пруста, чье мраморное надгробие скромно, но элегантно.
Из всех захоронений, пользующихся наибольшей популярностью на Пер-Лашез, стоит также выделить могилы Оскара Уайльда и Эдит Пиаф.
Чрезмерно претенциозное надгробие нешуточных размеров, венчающее могилу Уайльда, спряталось в самой отдаленной части кладбища. Вокруг него тоже обычно полно народа, всегда живые цветы и множество записок от поклонников. Памятник Уайльду весь сверху до низу покрыт отпечатками помады - следами поцелуев лиц обоих полов, засвидетельствовавших пламенную любовь к своему кумиру. Послания в загробный мир безумные фанаты умудряются корябать даже на самом памятнике. Единственное, что утешает, - это скромные размеры надписей (баллончики с краской еще пока никто использовать не догадался).
На могиле Эдит Пиаф почему-то крошечная гитара соседствует с распятием, расположенным горизонтально. Тут записочек поменьше, но зато цветов побольше. Неподалеку, за углом среди безбрежного моря могильных плит спряталось место упокоения Амедео Модильяни. На его могиле мною была обнаружена одна-единственная гвоздика.
На этом, пожалуй, и остановимся, потому что даже интернет-пространства будет мало, если перечислить все примечательные места Пер-Лашез.
Берите в руки карту (без карты тут делать нечего) - и вперед: 3-4 часа интенсивной ходьбы вам обеспечено. И не забудьте запастись съестным: пирожков и кофе на кладбище никто не продает. А вот вполне приличные и при этом бесплатные туалеты имеются в административном корпусе (рядом с главным входом).
Кладбище Монмартра Легкомысленный гость Парижа, раскатавший губу на кладбище Пер-Лашез, отправляясь на Монмартр, предполагает увидеть нечто совершенно экстраординарное. Ну еще бы, знаменитое поселение художников на холме просто обязано придать месту упокоения своих обитателей шарм и элегантность. Но не тут-то было: кладбище Монмартра разительно отличается от Пер-Лашез. И далеко не в лучшую сторону.
Только что турист прогуливался по живописным переулкам, овеянным художественной славой, а тут он попадает просто-таки черт знает куда.
Привольно раскинувшийся Пер-Лашез напоминает романтичный и уединенный парк (правда, изрядно загроможденный склепами и надгробиями). Монмартрское же кладбище производит впечатление каких-то диких каменных джунглей, только изредка оживляемых чахлой растительностью. Кладбище Монмартра расположено у самого подножия холма в некоей впадине, напоминающей дорогу в ад. Довольно значительная его часть даже находится под широким мостом с изрядно оживленным движением, что явно не способствует умиротворению и покою.
Это удивительное и очень неудачное месторасположение объясняется тем, что кладбище на Монмартре было открыто в 1825 году на месте бывшего карьера для добычи гипса.
Гипса за несколько сотен лет накопали немало, и яма на этом месте образовалась нешуточная. Основной демонизм этого места заключается именно в том, что большая часть территории лежит значительно ниже уровня поверхности земли. В яме же места немного, поэтому здесь надгробия буквально громоздятся друг на друга, а чрезмерная скученность захоронений будет только возрастать: территория кладбища всего 10 гектаров, в четыре раза меньше чем у Пер-Лашез, а вот желающих попасть сюда ничуть не меньше.
Не менее существенно и отличие в кладбищах по социальному составу. Основная масса захоронений на Пер-Лашез (помимо перечисленных писателей, поэтов и художников) - это политики, генералы и общественные деятели, российскому человеку малоизвестные, да и самими французами, похоже, изрядно подзабытые. Немало на Пер-Лашез и просто мирных обывателей. А вот на Монмартре похоронены, как это и следует из богемной репутации района, в основном деятели искусств. И чтобы попасть на это неказистое кладбище, после своей кончины надобно внести в мировое искусство хотя бы скромную лепту.
Сориентироваться на местности и хотя бы относительно разобраться в лабиринтах надгробий и склепов на кладбище Монмартра намного сложнее, чем на Пер-Лашез.
А уж без карты тут и совсем делать нечего. Поэтому при входе на кладбище не забудьте взять ее в сторожке служителя при входе (здесь они тоже выдаются совершенно бесплатно). На кладбище Монмартра всего один вход, под уже упомянутым мостом.
Практически сразу посетители оказываются на круглой площади. Начиная движение по ней по часовой стрелке, на первом же углу можно отыскать могилу Ля Гулю, знаменитой танцовщицы кабаре "Мулен Руж" конца 19 века. Далее по этой же окружности - надгробие Эмиля Золя, хотя его останки и были перенесены довольно давно в Пантеон. Повернув на следующей аллее, в конце ее можно отыскать могилу Теофила Готье, элегантного писателя середины 19 века.
Нырнув под омерзительный мост и слегка поплутав среди массивных склепов, выбредаешь к месту последнего приюта певицы Далиды.
Она многие годы прожила на Монмартре и, говорят, что ее могилу можно видеть из окон ее бывшей квартиры. Памятник певице превосходен и нисколько не напоминает о печальном месте своего расположения. Записок Далиде не пишут, зато здесь всегда корзина свежих цветов от поклонников.
Неподалеку от Готье расположена могила великого композитора Гектора Берлиоза. Двигаясь по аллее, названной его именем, слева можно обнаружить надгробную плиту с именем гениального Генриха Гейне, окончившего свои дни на чужбине. Через 50 метров - могилы Александра Дюма-сына и легендарного танцора Вацлава Нижинского. Примечательно, что на этом же кладбище нашла покой Альфонсина Плесси, прообраз главной героини романа Дюма-сына "Дама с камелиями". Согласно преданию, Дюма сам пожелал быть похороненным неподалеку от женщины, сделавшей его имя всемирно известным.
Резко взяв влево, мы выходим к надгробию великого Стендаля и к могилам писателей братьев Гонкур, расположенным рядом с фонтаном. Вдоль аллеи де ла Круа находится место последнего приюта женщины, чье имя навеки связано с русской культурой. Это Полина Виардо, певица, муза и подруга Ивана Тургенева. Их взаимоотношения до сих пор активно обсуждаются литературоведами и широкой публикой, но бесспорно одно: Виардо всемерно популяризировала русскую литературу во Франции.
Не будет излишней и прогулка по периметру небольшого кладбища. Здесь разместились места упокоения гениального художника Эдгара Дега, композиторов Лео Делиба и Адольфа Адана, режиссера Франсуа Трюффо и изобретателя саксофона Адольфа Сакса.
Кладбище Монпарнаса Кладбище Монпарнас - наиболее "обжитое" в Париже. Здесь никакие контрасты в глаза не бросаются, все мирно, без особых претензий и почти по-домашнему. Если сравнивать его с Пер-Лашезом и Монмартром, то монпарнасский погост занимает между ними некое промежуточное место. Это и не роскошный парк на холме, как Пер-Лашез, но и не столпотворение каменных склепов в бывшем карьере, как на Монмартре.
Это просто место отдыха для здешних жителей с неизвестно для чего поставленными могильными камнями.
По крайней мере, французы относятся к нему именно так. Мною были замечены многочисленные мамаши с колясками, которые весело щебетали в тенистых уголках кладбища, а ухоженные бабушки с дедушками посиживали на скамейках и попивали вино из бокалов, приглядывая за бегающими тут же внуками. Молодые люди как ни в чем не бывало целовались на скамейках, а подростки энергично обсуждали свои подростковые проблемы, иногда для сопровождения даже включая свои мобильники с непременным рэпом. И никого это не шокирует ни в малейшей степени!
Кладбище Монпарнас - ровное как стол, с чрезвычайно аккуратными аллеями и традиционной планировкой регулярного французского сада.
Сразу же налево от главного входа - могилы Жана Поля Сартра и Симоны де Бовуар. Это место паломничества интеллектуалов всего мира. Второе такое место - последний приют гениального и несчастного "прОклятого поэта" Шарля Бодлера. До него можно добраться, если двигаться от главного входа вдоль стены все время направо. Его могила прямо рядом с питьевым фонтанчиком. Здесь цветов и записок ничуть не меньше, чем у Сартра. Третьей по значимости и посещаемости (правда, в основном французами) является могила Сержа Гензбура, певца и композитора, известного бабника, алкоголика и страстного курильщика. Как полагают многие, именно он, сын эммигрантов из России, воплотил в себе истинно французский характер. На могилке у него помимо непременных записочек пачки сигарет, возможно не лишние для Гензбура в его загробной жизни.
Примерно на одном расстоянии от центральной площади (тоже круглой, кстати) по разные стороны от него нашли свой последний приют небезызвестный Симон Петлюра и великий шахматист Александр Алехин. В эпоху холодной войны обе они были полузаброшены, а вот нынче и та, и другая содержатся в наилучшем виде.
Вообще на кладбище Монпарнас иностранцев хоть отбавляй. Это лишнее свидетельство тому, что Париж был и остается поистине интернациональным городом.
Например, тут похоронены три знаменитых румына: драматург Эжен Йонеско, поэт Тристан Тцара и скульптор Константин Брынкуши, изрядно изменившие в свое время облик современного искусства. Буквально в нескольких метрах от Йонеско надгробный камень его коллеги по созданию "театра абсурда" - ирландского писателя Сэмюэла Беккета. Здесь же нашлось и место для наших соотечественников - художника и скульптора Осипа Цадкина и писателя Анри Труайя (Тарасова). Неподалеку примостились могилы двух великих латиноамериканцев - аргентинского писателя Хулио Кортасара и мексиканского диктатора Порфирио Диаса, которые, скорее всего, не желали бы иметь ничего общего друг с другом даже в загробном мире.
Кроме этой интернациональной компании, на кладбище Монпарнаса захоронены десятки замечательных деятелей искусства, прославивших Францию на весь мир. В их числе поэт Леконт де Лиль, скульпторы Гудон и Бурдель, писатели Гюисманс и Ги де Мопассан, композитор Сезар Франк и многие другие.
Путешествие в Париж - мероприятие повышенной романтичности, а уж если повышать градус этой романтичности до бесконечности, то без прогулки по парижским кладбищам просто не обойтись.
Вышеупомянутую романтику, пусть и не без примеси некоторой некрофилии, тут можно грузить вагонами. Благодарная человеческая память повсеместно витает над крестами и надгробьями, к тому же тут просто тихо, умиротворенно, зелено и очень чистый воздух. Загляните сюда и вы не пожалеете.
На этом мой обзор парижских кладбищ закончен. Напоследок замечу, что вход на них бесплатный, а работают они до половины 6 вечера зимой и до 6 во все остальное время. Приятного вам путешествия.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
