На площади Бланш, пересекаемой бульваром Клиши, когда-то Тулуз-Лотрек проводил вечера, делая зарисовки с парижской публики.
А налево, круто вверх уходит на холм Монмартр улица Лепик - rue Lepic, воспетая Ив Монтаном.
Когда-то она называлась Императорской, а свое нынешнее название получила по фамилии генерала славно (или бесславно, не нам судить) оборонявшего Монмартр от русских войск в 1814 году.
.Пройдемся немного по rue Lepic. Здесь, в доме ╧ 12 жил Илья Репин, и здесь же за углом, на улице Верон, дом ╧ 31, он снимал мастерскую. На улице много домов, которым по 200 лет, а камни мостовых помнят шатающихся, веселых (или наоборот грустных, топивших в вине бедность и неудачи) Амедео Модельяни и "его вечно пьяного друга Морисса Утрилло" (цитирую по В. Носику! Ему виднее..). В доме ╧ 54 жили Винсент Ван Гог со своим братом Тео.
Поднимаясь вверх по rue Lepic, мы доходим до дома ╧ 75 и видим. настоящую мельницу!!! "Мулен де Галет" - "Лепешечная мельница", или "Галетная мельница" построена ещё в 1622 году. В 19 веке ей владели братья Дебре, а в 1860 году, потомками братьев (то ли убитых, то ли погибших во время обороны Монмартра во времена франко-прусской войны), в ней был создан танцевальный зал, который посещали и Тулуз-Лотрек, и Ван Гог, и Утрилло, и Ренуар, вообщем, вероятно, вся "богема Монмартра".
"...Миновав бульвар Клиши, они пошли по улице Лепик, которая, огибая Мулен де ла Галетт, извивами поднималась на Монмартр..."
"...Когда они взобрались на вершину, перед ними открылся весь Париж - море черных кровель и церковных шпилей, вырисовывавшихся в утренней дымке. Сена рассекала город пополам, сияя, словно извилистая лента чистого света. Дома сбегали по склонам Монмартра и уходили вниз, в долину реки, потом вновь поднимались на высоты Монпарнаса. Чуть пониже ярко горел, будто подожженный солнцем, Венсенский лес. На другом краю города сонно темнела не тронутая лучами зелень Булонского леса. Три главных ориентира столицы - Опера в центре, Собор Парижской богоматери на востоке и Триумфальная арка на западе - высились, мерцая в утреннем свете, подобно огромным курганам, выложенным разноцветными каменьями...", - так писал о Париже, о Тео и Винсенте ван Гог, Ирвинг Стоун.
Повернув налево, и пройдя по авеню Жюно, мы выходим на улицу Жирардон. На перекрестке авеню Жюно и улицы Жирардон жил писатель Марсель Эме, именно он написал историю "о человеке, проходящем сквозь стены", а на торце соседнего дома этого человека и изобразил Жан Маре. А могила Марселя Эме недалеко, на кладбище Сен-Венсан. Но об этом - когда мы будем путешествовать по Монмартру.
А пока спустимся вниз, обратно на площадь и бульвар Клиши. Справа, на углу бульвара и улицы Фонтэн - магазин "Монопри". А сам бульвар Клиши идет до Плас Пигаль.
Бульвар Клиши, бульвар Клиши. На бульваре Клиши жили и работали живописцы Тулуз-Лотрек, Сёра, Ван-Гог, Боннар, Ван-Донген, Пикассо. В доме ╧ 6 жил и умер Эдгар Дега.
А сейчас. Музей эротики. Секс-шопы. Секс-кинотеатры. Секс-магазины. Подозрительные забегаловки. И кабаре "Ша Нуар", "Черный кот", старейшее кабаре Парижа, увы, уже перестроенное в какой-то ресторанчик. И прочее, и прочее. Ночью желательно не гулять. Хотя. Я гулял. Достаточно безопасно.
Рано утром бульвар Клиши грязен и завален мусором, а также спящими на лавочках лицами "без определённого места жительства". Но к середине дня он преображается, становится более или менее чистым, и так - до следующего вечера.
На площади Пигаль (названной так по имени скульптора 18 века), от площади отходит и улица его имени, и на соседних улицах в разное время проживали многие известные писатели и художники: Виктор Гюго, Пьер Боннар, Бенжамен-Констан, Пюви де Шаванн, Жорж Санд. В кафе "Новые Афины", которое на стыке веков находилось на этой же площади, собирались Тулуз-Лотрек, Мопассан, Эмиль Золя, Верлен, Дега, Мане.
А на расположенной неподалеку площади Эмиля Гудо стояло ветхое здание "Корабль прачек", где работали молодые кубисты Пикассо, Модильяни, Жакоб, Сальмон (увы, здание сгорело в 1970 году).
От метро Бланш уходит в сторону Опера, вниз улица Бланш, ее пересекает небольшая улица Дуэ, идущая от площади Клиши как раз до улицы Жан-Баптиста Пигаля. На улице Дуэ - ресторанчики, кафешки, арабские магазинчики и фруктовые лавочки, и конечно 2-3-звездочными отельчики, где живут преимущественно туристы из России. Рекомендую - непременно посетите заведение "Маленькая улица Дюэ" мамам Аник, веселой и жизнерадостной, с хрипловатым голосом парижанки, небрежно одетой и с вечной сигаретой! Эта небольшая кафешка на углу ул. Бланш и ул. Дуэ, оформлена в парижском духе - картины, виды Парижа, старый приемник на подоконнике, цветы в вазочках на столиках. Тесно, но уютно, публика самая "разношерстная", особенно под вечер. Напротив кафе - "буланжерия", булочная. Можно с утра и кофе выпить со свежайшим круссаном, и газетку свежую почитать. Французскую.
Вернемся на бульвар Клиши - пять минут пешком, и мы на Плас Пигаль. "...Здесь вам не Плас Пигаль, весельем надо лгать...", - пел когда-то Юрий Визбор. Ну, веселья здесь хватает, как я уже писал, особенно по ночам. Далее бульвар Рошешуар, метро Анвер. А налево. Впрочем, можно и не говорить - все идут именно туда, вверх по улице Брике с многочисленными лавками и магазинчиками, увешанными майками, шарфами, магнитами, открытками и прочими туристическими аксессуарами. Прямо карусель, левее фуникулер, а прямо перед нами, наверху, на холме - белоснежная красавица Базилика Сакрё-Кёр - Святое Сердце Христово.
Базилика Сакрё-Кёр
1871 году два французских католика Александр Лежанти и Юбер Роо де Флери дали клятвенный обет построить церковь, посвященную Святому Сердцу Христову (Сакре-Кёр) в память о жертвах франко-прусской войны. Обет поддержал архиепископ парижский Гибер. Несмотря на горячие дебаты о строительства храма на народные пожертвования, в конечном итоге Национальное собрание проголосовало "за" и выбрало место для будущего строения на вершине холма Монмартр.
В 1874 году был объявлен открытый конкурс для выбора главного архитектора. На конкурс было представлено 78 работ, среди которых оказался и проект купольного храма Поля Абади. В юности он участвовал в реставрационных работах вместе с Эженом Виолле-ле-Дюком в соборе Парижской Богоматери, реставрировал в соборе Сен-Пьер в Ангулеме и там же построил ратушу, а ещё реставрировал собор XII века Сен-Фрон в Перигьё на юге Франции - кстати, форма куполов и была навеяна силуэтом Сен-Фрон. Но Поля Абади вдохновляли и собор Святого Марка в Венеции, и храм Святой Софии в Константинополе.
Первый камень был заложен 16 июня 1875 года, после чего строительство продолжалось более сорока лет, 10 миллионов человек из всех уголков Франции жертвовали средства на этот храм.
В качестве строительного материала был выбран известняк из карьеров Шато-Ландон, который при соприкосновении с дождевой водой покрывается белым налетом и именно поэтому собор всегда сверкает белизной.
Для фундамента базилики такой величины на холме, схожем со швейцарским сыром, с бывшими катакомбами и карьерами по добыче гипса, было вырыто 83 шахты, каждая из которых уходила вглубь холма на 33 метра - высота десятиэтажного дома!
Увы, Поль Абади так не увидел свой шедевр законченным, он умер в 1884 году и замысел осуществляли один за другим еще пять архитекторов, каждый из которых привносил в сооружение что-то свое. Была несколько увеличена высота куполов, и они приобрели своеобразную "яйцевидную" форму. А чтобы огромное строение не казалось мрачным, мастера придумали разнообразный внешний декор - колонны, арки, полукруглые окна, вырезанный в камне орнамент, придающие храму пышный, праздничный вид.
Фасад украшают бронзовые статуи Жанны д`Арк (справа от входа) и святого Людовика (слева) работы Ипполита Лефевра. Над ними, в центре, возвышается белоснежная статуя Иисуса Христа, благословляющего Париж. На барельефах, над главным входом, изображены сцены из жизни Христа, в частности Тайная вечеря. Внизу, под ступенями, ведущими в храм, расположена крипта - в ней хранится погребальная урна с сердцем Александра Лежанти.
Главный купол яйцевидной формы притягивает внимание, скрывая за собой колокольню собора с самым большим колоколом Франции. Его окрестили "Савояр", так как он был отлит в 1895 г. в городе Анси, в департаменте Верхняя Савойя. Весит колокол 19 тонн, а его язык - 850 кг. Прибытие "Савояра" в ПарижФранции стало большим событием, горожане наблюдали, как повозка, запряженная более чем 25 лошадьми, тянула огромный колокол на холм, к храму.
В 1904 году завершение строительства было поручено архитектору Манье, который и добавил колокольню (1905 - 1913), сооружённую уже полностью в стиле модерн. Освятили собор уже после Первой мировой войны, в 1919 году.
Чуть ниже и правее Собора, если стать спиной к нему, над выходом из фуникулёра находится в старом выставочном павильоне 1900 года типография, где печатали свои гравюры и литографии Пикассо, Миро и Шагал.
А от Базилики, с его эспланады, перед вами, с высоты более 100 метров, откроется почти весь Париж! Точнее его юг, юго-запад и немного - юго-восток. В хорошую погоду видно за 50 километров!
Высота Монмартра 130 м, средняя высота Парижа в районе набережных - 27 метров над уровнем моря, а вот верхушка купола Базилики находится ровно на двухсотметровой отметке.
Торжественное освящение базилики состоялось в 1919 году, но строительство здания завершилось только в 1923, а оформление интерьера так и вовсе в 1930-е годы. С тех пор и по сей день не иссякает поток паломников, прибывающих сюда со всего мира, чтобы принять участие в богослужениях - более двух миллионов христиан каждый год приходят помолиться Святому Сердцу Иисуса.
Однако, как ни странно, у парижан Сакре-Кёр вовсе не так популярен, как у туристов и паломников. И это единственный храм в Париже, где нельзя фотографировать, и где к вам подойдёт служитель-индиец и строго попросит снять головной убор. В Базилике, как и в Нотр-Дам, всегда толпы туристов...
А рядом, за Базиликой, совсем неприметный собор Св. Петра, построенный в 1147, и, после перестроенного Сен-Жермен-де-Пре, самый старый собор Парижа (кто не помнит - 1147 год, это официальный летописный год основания Москвы, ещё деревянной и напоминавшей скорее крохотную деревеньку, окруженную кривоватым частоколом).
Давным-давно, почти тысячу лет назад, на месте бывшего храма Марса (построенного римлянами в ещё пятом веке), а точнее в 1133 году, король Людовик VI Толстый и королева Аделаида Савойская купили находившееся на вершине холма Монмартр поместье, чтобы перестроить его в монастырь ордена бенедиктинцев. А посреди монастыря и была построена церковь (собор) Святого Петра на Монмартре, сохранившееся доныне, и что удивительно, без значительных перестроек. Строилась она долго - с 1147 до 1680 года. Рядом шумная площадь Тартр, кафе и рестораны, толпы туристов. А собор молча смотрит на шумящую толпу зевак со своей почти тысячелетней высоты, как бы напоминая нам о бренности бытия.
Именно здесь, в часовне Св. Мучеников, в подземном крипте, была похоронена королева Аделаида, поскольку последние годы жизни она была аббатисой монастыря. Не в базилике Сен-Дени, где похоронены все королевы и короли Франции, а именно здесь, в соборе Св. Петра!
Здесь, вернувшись из паломничества в Иерусалим, 15 августа 1534 года, испанский дворянин Игнатий Лойола с шестью единомышленниками образовали Общество Иисуса - Орден Иезуитов. И каждые два года первые иезуиты собрались в этот день в подземом крипте под Часовней Св. Мучеников, чтобы повторить свою клятву в верности католицизму и вновь пообещать "положить все силы на алтарь просвещения и обращения в христианство всех, кто не верует".
А во время осады Парижа, 1590 году Генрих Четвёртый, тогда ещё предводитель протестантов, расположился в этом монастыре и осадил город с крохотной армией в 1200 человек.
Ходит легенда, что весёлый Генрих Четвёртый, король Наваррский, сумел покорить сердце аббатисы знаменитого бенедиктинского монастыря и даже сделать её своей возлюбленной! Архиепископ Парижский в гневе писал в послании своей пастве, что из-за "...проклятого гугенота самый знаменитый парижский монастырь обернулся борделем, поскольку почти все монахини последовали ужасному примеру грешной своей аббатисы...". Да, случилось так, что большая часть монашек и послушниц завели себе возлюбленных среди бравых вояк протестантского войска, и после снятия осады монастырь ...опустел - и настоятельница, и почти все монахини покинули стены обители.
В 1611 году была построена церковь Св. Мучеников на месте старой часовни, а в 1790 году монастырь был разграблен, все монахини разогнаны, и последняя, сорок шестая его аббатиса Луиза де Монморанси-Лаваль стала одной из последних жертв якобинской диктатуры - её гильотинировали в 1794 году.
В 1814 году в пустом помещении бывшего монастыря разместились английские и русские войска.
Теперь от монастыря осталась лишь старинная церковь св. Петра и крохотное кладбище.
Что ж, поскольку мы оказались на Монмартре, расскажем и о нём, ибо тот, кто не поднялся на Монмартр, не знает Парижа...
Монмартр
Монмартр, известково-гипсовый холм высотой 130 метров - самая высокая точка Парижа. Когда-то здесь было много ветряных мельниц, причем для помола гипса, который использовали в строительстве, а склоны были засажены виноградниками.
Возраст Монмартра весьма почтенен, ему почти 1500 лет. Монмартр - это очень древняя деревня, именно деревня, таковой, пожалуй, и оставшаяся до сих пор.
Монмартр много повидал на своём веку - и мирную идиллическую жизнь, и чудовищные битвы, и блеск королевского двора, и аскетическое подвижничество монахов, и "...весёлые раблезианские непристойности, вдруг взлетавшие, как цветные фейерверки, в самые неожиданные моменты истории...".
Даже само название Монмартр неясно - то ли от горы Марса (по-латыни Mons Martis), храм которого был тут воздвигнут римлянами, то ли от горы Меркурия (Mons Mercuri), то ли от горы мучеников (Mons Martirium).
В 9 веке оно было переименовано в Мартирум в честь Святого Дениса, Святого Рюстика и Святого Елентера. Во время Революции эта территория получила название Mont Marat.
Виноградники на холме существовали здесь с 10 века, но в 944 году они пострадали от урагана. Они были восстановлены 1000 спустя, в 1929 году.
Но первые поселения на холме относятся даже не к временам Древнего Рима, а к эпохе неолита. И как писал Альфонс Доде - "...Частица Монмартра есть в любой точке Парижа...". Холм на берегу Сены сложен в основном гипсом и известняком, и римляне, неутомимые строители, основательно его изрыли. Так что сейчас многие дома стоят фактически над пустотой, грозя провалится в недра неизведанных катакомб. Есть в Париже специальная инженерная служба, которая обследует фундаменты и подвалы домов, грозящих рухнуть, и просто загоняет в эти пустоты тонны бетона, укрепляя таким образом и фундамент, и сами дома. Но трещины всё равно видны на фасадах... Кстати как это ни странно, но именно поэтому цены на жилье здесь пониже, чем в других районах Парижа.
Рим, римские легионы, Лютеция и Юлий Цезарь - с того пожалуй, и начинается "современная" история Парижа, и соответственно история Монмартра тоже.
В третьем веке в Галлию начинает проникать христианство и этот период истории Парижа связан с именем Св. Дениса или Дионисия (St. Denis).
А история такова. Где-то в середине III века, уже нашей эры, монахи-миссионеры Денис, Элефтер и Рустик, посланные Клементом Первым (третий по счету Папа Римский) для проповедования учения Христа в Галлии, построили две церкви в южной части Лютеции.
Но арестованные по приказу императора Домициана за слишком уж активное миссионерство, и приговорённые к казни, они были уведены двумя стражами на север от острова Сите. И на склоне холма, поленившись подняться на вершину, конвоиры.палачи, остановились в ближайшем гипсовом карьере и отрубили миссионерам головы. Когда солдаты ушли, Денис (Дионисий) наклонился, поднял свою голову и понёс её на вытянутых руках до того места, где теперь находится названная в его честь знаменитая базилика Сен-Дени - усыпальница французских королей.
6 июня 1859 Монмартр стал частью Парижа и через год после присоединения, население Монмартра составило 57 000 человек.
Итак, на склонах холма раскинулся живописный и своеобразный квартал, с которым связана история артистического Парижа. Граница квартала проходит по бульвару Клиши, протянувшемуся вдоль южного подножия холма. В конце прошлого века этот район стал кварталом художников, живописные уголки Монмартра, его тихие улочки и виноградники запечатлены на полотнах импрессионистов и художников следующих поколений.
"Колыбелью парижской жизни" называли этот холм в начале XX века, а также - "колыбелью богемы".
Неподалеку от собора Святого Сердца находится "Сердце Старого Монмартра" - площадь Тартр с толпой художников, рисующих наскоро портреты туристов, несколькими кафе и бывшей мэрией "Свободной общины Монмартра". Площадь существовала уже в XIV веке, причем поначалу её восточная сторона была ограничена стеной аббатства.
Название площади происходит, по всей вероятности, от имени монастырского казначея Гийома Дю Тертра, жившего в начале шестнадцатого столетия. Но, кроме того, словом Тартр называлась и площадка, где в средние века вершился на Монмартре монастырский и королевский суд.
Начиная с XIV века площадь Тартр ("холм, пригорок") принадлежала Монмартрскому аббатству, которое установило на ней свой "столб правосудия", т. е. виселицу. А в дни революции 1848 года посадили знаменитое Дерево Свободы, срубленное коммунарами в 1871 году. В XVIII веке тут была Монмартрская коммуна, в 1863 году присоединённая к Парижу.
И, тем не менее, Монмартр сохранил свой удивительный "загородно-богемный вид", чем и привлек многих художников.
Площадь Тартр и прилегающие переулочки заполнена "портретистами", улицы вокруг неё - кабачками и кафе, в которых "не столько пьют, сколько поют".
Улица Корто, 12, Музей Монмартра. В этом "домике" жил Огюст Ренуар, хотя, по правде сказать - это довольно большой особняк в стиле классицизма, бережно отреставрированный, со смотрящими всеми четырьмя окнами мансарды на крохотный палисадник. Потом, в самом конце века XIX века, здесь поселился художник Эмиль Бернар, знаменитый не столько своими работами, сколько тем, что у него дневали и ночевали друзья его - Ван Гог и Гоген. Бывали здесь и Эмиль Бернар, и Сюзанна Валладон, и Морис Утрилло, и Рауль Дюфи.
Среди экспонатов музея - история Монмартра: документы, рисунки, скульптуры, чертежи, некоторые работы Утрилло, Ренуара, Ван-Гога, Тулуз-Лотрека и других художников, афиши и фотографии всех артистов, выступавших когда-либо в здешних кабаре. Бывали тут и Мистангетт, и Морис Шевалье, и Эдит Пиаф, и Жозефина Беккер, и молодой Ив Монтан.
Почти рядом с Музеем, на улице Сен-Винсен - прославленный монмартрский виноградник, площадь его - меньше гектара! Но ежегодно из его винограда производят около 500 литров вина. Именно тут, в 120 году, как утверждает легенда, римляне посадили самую первую виноградную лозу во Франции. Что ж, получается, что само словосочетание "французские вина" связано, прежде всего, с Монмартром.
В средние века виноградник принадлежал монахиням Бенедиктинского монастыря. Вино это имело репутацию диуретика, о чем свидетельствует старинная эпиграмма:
C.est du vin de Montmartre
Qui en boit pinte en pisse quatre!
Вино Монмартра! Пьёшь его и пьёшь!
Две пинты выпьешь - бочку отольёшь!
Время стиснуто в этих крохотных, узких переулках. Вот и "Розовый домик" (он и правда и поныне розовый), известный по картине Утрилло. Его же рисовал и Ван Гог.
...А от музея Монмартра вниз спускается одна из живописнейших улиц Монмартра - улица Монт-Сени. На ней, на углу улицы Св. Винсента, жил в середине прошлого века композитор Гектор Берлиоз, тут написал он "Бенвенуто Челлини" и "Реквием", тут бывали у него Лист и Шопен, и его близкий друг, Александр Дюма.
А напротив и "Розового дома", и кабаре "Бешеный Кролик" - небольшое кладбище Сент-Винсент. Здесь похоронен Гектор Берлиоз. Высокая стена кладбища, вдоль которой степенно прогуливаются "монмартские" старушки с собаками.
Не только на самом верху, близ площади Тартр, но практически на всех улицах, спускающихся по разным сторонам холма, расположено множество кабачков и кабаре. Но самое знаменитое из кабаре - уже упомянутый "Ловкий Кролик" или "Бешеный Кролик", существует с 1860 года! Находится он недалеко от Музея и Виноградника на Ивовой улице (rue des Saules).
Тут сохраняется память обо всех, кто пел в этом крохотном кабаре, кто создал Монмартру его славу.
А названием кабаре обязано художнику Андре Жилю, нарисовавшему вывеску: кролик с украденной бутылкой удирает из кипящей кастрюли. Тут - игра слов: "кролик Жиля" - "le lapin а Gilles", превратился в "ловкого кролика" - "le lapin agile".
Lapin agile
Ты видишь на горе кабак. Он "Шустрым Кроликом" зовется. Там легкий плющ на стенке вьется, Там летом знойным рдеет мак. Иди туда. Легко там пьется И сидр, и виски, и коньяк. Там, в садике, в кусту сирени, Поставит дед тебе скамью, И ты любимую свою К себе посадишь на колени И будешь петь, как я пою, Томясь душой в любовном плене. Не догадается сосед, Что ты поешь. Он не услышит. Твой рот едва приметно дышит, У песни сердца звука нет, Неслышно грудь она колышет, Как мозг больного - сладкий бред. И песнь твою поймут лишь двое, Она да ласковый старик . Хозяин. С детства он привык За стойкой, там, у стенки, стоя, Улавливать немой язык Сердец, забывших все земное. Гитару снимет он с гвоздя, И, пыль стряхнув, зашепчут струны, Как плеск лазоревой лагуны, Как шум весеннего дождя. И голос старческий, но юный Польется, воздух молодя. И песня эта той же будет, Твоей, но громкой и живой... Своею вечной новизной Она застывшего разбудит. И поцелуев пышный рой Твоих никто уж не осудит. Петр Потемкин (1886 - 1926)
В 1903 г. знаменитый певец Аристид Брюан (его портрет - не менее знаменитая афиша работы Тулуз-Лотрека) купил кабаре и поручил управлять им гитаристу Фреду, который сделал кабаре местом встреч писателей, живших на Монмартре, да впрочем, и художники тут бывали нередко. В числе завсегдатаев "Ловкого Кролика" числится и Пабло Пикассо, приходивший сюда обычно с двумя из своих ближайших друзей-поэтов - Максом Жакобом и Гийомом Аполлинером, и не раз к их компании присоединялся живший в то время недалеко от Монмартра совсем молодой Илья Эренбург.
Кабаре это и поныне сохраняет традицию - в концертах участвуют посетители, подпевая певцам и музыкантам, ибо исполняемые тут песенки чаще всего знакомы завсегдатаям "Кролика".
Да и вообще Монмартр так и остался деревней по духу, и можно надеяться, что этот дух не исчезнет, несмотря ни на что, а главное, несмотря на несметные толпы туристов.
И так продолжалось богемная жизнь Монмартра почти до первой мировой войны, когда художественная жизнь Парижа стала перемещаться в район Монпарнаса.
На площади Шарля Дюлена находится театр Ателье, созданный тремя знаменитыми актерами и режиссёрами - самим Дюленом, создателем новой театральной школы, и его друзьями Жюве и Питоевым. Здесь в день первого открытия этого нового театра был показан знаменитый спектакль Дюлена по не менее знаменитой пьесе Э. Ростана "Сирано де Бержерак". Вскоре после премьеры именем Бержерака была названа маленькая улица, отходящая от площади.
Почти на самом верху улицы Лепик (если чуть спуститься с площади Тартр) как мы уже рассказывали, расположена Галетная, или Лепешечная, мельница (Moulin de la Galette), одна из немногих уцелевших, и именно это место это увековечено на одной из самых знаменитых картин Ренуара - "Бал на Галетной мельнице". Картина находится в музее Д.Орсэ.
Если, спускаясь, повернуть направо - буквально через несколько шагов откроется небольшая площадь Марселя Эме. На ней находится скульптура "Проходящий сквозь стену", выполненная по названию одной из повестей Эме и подаренная Монмартру знаменитым киноактёром Жаном Марэ. Лицо статуи напоминает лицо поэта и художника Жана Кокто - ближайшего друга Жана Марэ. ...А на решетке метро, откуда дует теплый воздух стоит, трепыхаясь на ветру, палатка парижского клошара.
Тут же, недалеко, находится упомянутый Нервалем "Замок Туманов" (прямо над "Лепешёчной мельницей").
С площадки Марселя Эме можно спуститься с Монмартра как по проспекту Жюно, так и по улице Лепик. Несколько ниже по этой улице, в переулке Толозе, в бывшем помещении маленького театрика "Фиакр", разместился в 1928 году первый в мире кинотеатр, "Студия 28", специально предназначенный для просмотра художественных фильмов. Удивительно, но кинотеатр продолжает функционировать и поныне.
На улице Лепик "жили" и герои Ж. Сименона, а также герои знаменитой и трогательной французской комедии Марселя Эме "Папа, мама, служанка и я".
Лепик - это самая длинная улица Монмартра. По ней мы и спускаемся с холма до площади Бланш, где находится самое знаменитое кабаре Парижа - "Красная мельница" (Moulin rouge). Кабаре основано антрепренёрами Зидлером и Олье в 1889 году и над вращает красными крыльями одна из уцелевших ветряных мельниц Монмартра. Тут родился французский канкан.
Узкие улочки пересекают друг друга. Скользкая брусчатка отполирована до блеска миллионами ног, пройденных по ней. То тут, то там на небольших перекрёстках расположены небольшие статуи, смотрящие на прохожих.
...Надпись на ресторане "Мамаша Катрин" излагает забавную историю происхождения французского словечка "бистро" - "30 марта 1814 здесь казаки впервые потребовали, чтобы их обслуживали быстрее, откуда и пошло название бистро (искажённое "Быстро!")". Якобы лохматые и бородатые русские казаки, занявшие высоты Монмартра столь грозно требовали в кабачках быстрее подавать им напитки, что искаженное слово быстро вошло в обиход французов. Но эта популярная во Франции легенда всего лишь легенда - слово бистро возникло лишь в 1880-е годы и с русским словом "быстро" ну никак не связано.
Давным-давно добыча гипса стала важнейшей экономической отраслью Монмартра, и одна из площадей у подножия и была названа благодаря белому цвету гипса Белой площадью (Place Blanche) - площадь Бланш.
Знаменитая площадь Бланш. Мы там уже бывали. Садитесь на небольшой миниавтобус с вагончиками и он час возит вас по Монмартру, останавливаясь, минут на 20-30, у площади Тартр и церкви св. Петра.
А вот что писал о Монмартре полузабытый ныне писатель-романтик первой половины XIX столетия Жерар де Нерваль: "...Что меня привлекает здесь - эти старые деревья Замка Туманов, этот виноградник, помнящий ещё, как на его склоне обезглавили святого Дени, эти вечерние представления с участием дрессированных лошадей и собак, этот античный (по стилю только!) фонтан, в бассейне которого девушки стирают бельё и поют так, как пели в первой главе гётевского Вертера...".
Говорят, что Жерар де Нерваль был великий шутник и мистификатор, и, бродя по кабачкам Монмартра, водил по улицам живого омара на тонком собачьем поводке, правда другие говорили, что вовсе не омара, а лангуста, и с этим лангустом писатель спускался в Париж и прогуливал его в саду Пале-Ройяль. А может вовсе не лангуста, а мангуста? Кто-то их бытописцев ошибся всего в одной букве???
Однако попытаться упорядочить рассказ о Монмартре - это недопустимое насилием над самим духом Монмартра, он хаотичен и непредсказуем и парадоксален. 130 метров - самая высокая точка Парижа, удивительная панорама и вид в ясную погоду на 50 км!
Приходите, взойдите на Монмартр! И вы точно не пожалеете, что попали именно сюда! И обязательно посетите какой-нибудь кабачок, кофейню или забегаловку! Хотя бы просто попить кофе, посидеть, посмотреть, почувствовать дух Монмартра!
И обязательно посетите музей Сальвадора Дали, расположенный в подвале старинного дома - там его фотографии, картины и скульптуры, в том числе и "Утекающее время", и иллюстрации к "Дон Кихоту", и знаменитый диван в форме губ!
А после посещения кабаре "Бешеный кролик" (говорят, раньше это заведение называлось "Кафе убийц", так как там собирались не самые "сливки" парижского общества) можно не спеша погулять по улочкам, постоять у памятника Далиде на площади Далиды, возле дома, где она жила (вот интересно, а будет ли в Москве площадь А. Пугачёвой или, не дай Бог, Ф. Киркорова?), на площади Марселя Эме посмотреть на "Человека проходящего сквозь стену", работы великого актера и талантливого скульптора Жана Маре, а потом по вниз улице Лепик, опять спуститься к метро Бланш, Мулен Руж и бульвару Клиши и продолжить прогулку по "малым бульварам". Или пройдите по улице Монд к церкви Нотр-Дам Клинанкур, а затем по улице Ордене, выходите на бульвар Барбе и вниз - до Бульвара Рошешуар.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
