Катманду (3 дня)- Лхаса (3 дня)- Тибет на джипе ( 9 дней) - Покхара- трек к АВС (9 дней)- Читван (4 дня)- рафтинг - долина Катманду на мотоцикле (5 дней) - Катманду.
Четырнадцатый день. Прошли мост Дружбы, мы в Непале. А здесь многое по-другому. Заметно люди беднее. Другая страна, сразу резко изменился внешний вид людей, стиль домов, автомобили какие-то другие. Дороги хуже. На обочине периодически попадались люди, которые вручную изготавливали щебень. Т.е. сидит, например, женщина рядом с грудой камней с одной стороны и кучей щебня с другой и методично долбит молотком булыжник. Ещё вдоль дорог попадаются плакаты изображающие улыбающегося мужика в сладострастной муке тянущегося к улыбающейся женщине, а рядом стоит, сложив руки на груди, опять же улыбающийся презерватив. Другие плакаты призывают родителей отдавать детей в школу. Пять часов и мы в Катманду. Заказали в агентстве билеты на туристический автобус до Покхары. Наслаждаемся теплом и цивилизацией.
Пятнадцатый день Переезд в Покхару (812км) 6 часов -знаменитый город в западном Непале, расположенный у подножия грандиозного массива гор Аннапурна на берегу озера Фева. Одно из самых красивейших мест в Непале. Отсюда открывается великолепный вид на такие вершины, как Дхаулагири, Манаслу, Аннапурны, Мачапучаре. На автобусной станции берём первый попавшийся "Roal" гест хауз за 4 $ в сутки на двоих. Дима - 3$ за одного. Оформили пермит на трек в офисе (агенство оформляет за ту же цену). Вообще, здесь не существует проблем, всё может решить ваш хозяин гестхауза. Причем бесплатно, за то, что вы у него живёте. Мне он взял на прокат спальники и палки трекинговые. Через него заказали на завтра экскурсию по Пакхаре (30$ за троих).
Шестнадцатый день. Покхара. Рано утром отправляемся в Сарангкот. Это небольшой городок, откуда открывается чудный вид на массив Аннапурну. Смотровая площадка находится на высоте 1590 м. Кажется, горы совсем близко, отдельно выделяется Мачапучари, вид на Покхару тоже отличный. Над склоном парят парапланеристы. Счастливчики! Летают маленькие самолётики. Через час спускаемся. Проезжаем по храмам Покхары. В Непале люди не ходят в храмы, они здесь живут. Посетили водопад Дэвиса, на его счёт существует несколько легенд - на камне, расположенном над водопадом, сидел в раздумьях американский турист, в то время как была открыта плотина выше по течению и этого несчастного смыло под камни. По имени туриста - Дэвис и было дано название. В других фигурирует девушка по имени Дэви. От падения воды выделяется энергия, нагревающая поверхность воды, плюс влажность и вся отвесная стенка увита удивительным по густоте плющом. Сам по себе водопад интересен, но ограда и толпа туристов лишает его большей части привлекательности. Спустились в небольшую пещеру, изнутри которой видна подземная речка. В пещере с потолка постоянно капает вода. Есть музей естественной истории и индуистский храм.
На озере остров, на острове маленький храм. Лодочники - перевозчики. Приятно гулять вдоль воды, кататься, беседовать с местными. Взяли лодку на прокат, ребята гребли а я созерцала красоту гор и озера. Вечером сидели в кафе, познакомились с Brekc из форума. Покхара служит точкой отправления для множества треков по национальному парку Аннапурна. Наиболее известные из трекингов, это: "Базовый лагерь Аннапурны", "Джомсом трек", "Королевский трек" и "Большое кольцо Аннапурны". Заказали через агенство портера на 11 дней трека. Завтра идеё в трек Базовый лагерь Аннапурны.
Мои фотографии по треку можно увидеть тут: http://foto.mail.ru/inbox/lionila/
Семнадцатый день. Треккинг - это то, ради чего в Непал приезжает огромное число туристов. В нашем понимании это обычный туристический поход с рюкзаком за плечами. Разница лишь в том, что в Непале вы идёте по изумительным ущельям среди красивейших гор и рюкзак за вас может нести проводник. Наш портер нёс наших 25 кг. А когда на следующий день мы нагрузили ему килограмм 30, говорил, что рюкзак тяжёлый. Маршрут нужно планировать таким образом, чтобы проводить ночёвки в лоджах - небольших деревенских гостиницах. Начали треккинг из городка Покхары, конечной целью нашего маршрута был ABC - это аббревиатура Annapurna Basic Camp - базовый лагерь Аннапурны. Так называется альпинистский лагерь, находящийся на высоте 4130 метров, откуда группы альпинистов из многих стран выходят на штурм Аннапурны - одного из самых величественных горных массивов Гималаев.
Первый день треккинга Ная Пул (1100м) - Ландрунг (1550м) Переезд Покхара - к месту старта - пос. Ная Пул. Это самый тяжёлый подъем за всё время трека. Около 500м почти вертикального карабканья по горе. Переход в Дампус (1580 м). Оттуда идёт спуск через лес, изобилующий птицами, папоротниками. По подвесному мосту, находящемуся на высоте 1690м, и продолжение по долине до села Толка (1710 м). Трек до Ландрунг (1550м), около 6,5 часов (по карте) мы шли 8 часов. В одном из селений находится туристический check post, где нужно предъявлять пермиты и портера, сопровождающего вас. Мы вначале хотели идти без портера, но как раз вышло постановление, обязывающее всех брать гида или портера. Сегодняшний день самый тяжёлый, пришли в Ландрунг уже затемно. У меня не было сил даже идти в столовку. Серёжа мне принес в номер еду. Первый раз попробовали далбат (самый вкусный - больше нигде так вкусно не было). Ужин стоил 360 рупий, гестхаус 100 рупий. Всего за день 700 рупий (на двоих), по дороге пили чай и т. д.
Восемнадцатый день. Второй день треккинга.
Ландрунг (1550м) - Чомпронг (2040м). Завтрак 240 р. Путь проходит через лес, затем рисовые террасы вдоль долины реки. В деревнях здесь живут Гурунги, некогда воинственное племя из которого в основном набирали солдат в армию гурков. Я вышла раньше всех, шла, радовалась жизни. Затем удивлялась, почему меня не догнали ещё. Ну а когда наш портер меня догнал, в конце спуска, карабкаясь обратно вверх - материлась. Оказалось, что я не там свернула. Дошли до посёлка Джини, там есть горячие источники, искупались, отдохнули и пошли дальше.
В этот день мы достигнем посёлка Чомронг (2040 м), известного своими деликатесными пиццами. Это селение - самое верхнее в долине из постоянно обитаемых. Кажется, что Аннапурна Южная как бы нависает над этим селением своей громадой. По дороге в деревушках останавливаемся и пьем чай по 25 р, вода 40 р.2 литра. За ужином познакомились с ребятами из Хайфы. Они сказали, что на третий день открывается второе дыхание. Всех удивили сервелатом, привезённым из дома. Буржуи охали, так нам завидуя. Дело в том, что на треке нигде нет мяса. Ужин 560 р., гестхаус 100 рупий. Всего за день 1090 рупий (на двоих).
Девятнадцатый день. Третий день треккинга. Чомпронг (2040м) - Дован (2430м). В этот день тропа поднимается до отметки 2430 м и проходит через густой бамбуковый лес вперемешку с рододендронами. По сторонам ущелья много водопадов, стремящихся к ревущей реке внизу, к истоку Моди - Кхола. Проходим посёлки Синуа (2330) - пос. Бамбуу. Отдельный разговор о шерпах. Представители этой народности часто встречаются на туристических тропах, гружёные тяжёлыми плетёными корзинами с плечевыми и налобными ремнями. Шерпы часто идут группами, а иногда - по одному. Идут они медленно, размеренно, но переносят большие грузы на большие высоты. Среди них можно увидеть и детей - так рано они приобщаются к этому тяжёлому и бессмысленному труду. Это ослиная работа. Организовать переноску грузов с помощью ослов невозможно, ноги этих животных не приспособлены к преодолению ступенчатых троп Непала. Поэтому ослов заменяют шерпы. В жизни шерпа нет будущего - год за годом, пока не состарится, он переносит по горным тропам корзины с грузами - товары для отелей, бутылки с питьевой водой, вещи путешествующих. Нет конечного смысла в их работе - только каждодневный, монотонный, тяжёлый труд... Удивляет, что напитки они носят в стекле а не в пластике. Остановились в Доване, здесь уже нет горячей воды но ещёе есть электричество. Ужин 900 р., гестхаус 200 рупий.
Двадцатый день. Четвёртый день треккинга. Дован (2430м) - базовый лагерь Мачапучаре (3480м). Завтрак : омлет 80р, чай 45 р, кофе 60р. Нам нужно пройти пос. Хималайа (2870) - пос. Деурали (3200). Погода резко испортилась к обеду. Пошёл дождь, затем снег. Мы слегка промокли. Пришли в лагерь мокрые, замершие и злые. Лестницы в небо достали. Сразу же уснули и чуть было не проспали великолепный закат. Мачапучуре блистала во всей красе. Интересно, что в горах, да и вообще в Непале, продается и покупается буквально всё. В отелях во время переходов продаются не только еда, напитки и другие товары, но и вода (кипячёная или просто фильтрованная), а также - даже тёплый воздух для обогрева! В столовых часто можно увидеть написанный по-английски плакат, который переводится примерно так: "Стоимость тёплого воздуха под столом - 70 рупий с человека". Дело в том, что во многих высокогорных гостиницахНепала под общим столом ставят керосиновый нагреватель воздуха, а на стол стелется теплая байковая материя, так что люди, которые садятся за стол, прячут ноги под это одеяло в теплое пространство под столом. Гестхаус 200р. Всего за день 1305 рупий (на двоих).
Двадцать первый день. Пятый день треккинга. БЛМ (3480м) - базовый лагерь Аннапурны (4130м). Завтрак: омлет 100 р. ,чай 40 р. Подъем к базовому Лагерю Аннапурны (3900 м) занимает 2 часа. Шли медленно, не торопясь. Фотографировали виды гор. Было холодно, руки мёрзли даже в меховых перчатках. Как солнце вышло из-за гор, пригрело. Пришлось снять тёплые куртки. Подниматься вверх к АВС трудно. Сказывается высота, нехватка кислорода. Здесь всё покрыто снегом и ледниками. С северо-запада высится почти вертикальная стена Южной Аннапурны, впервые пройденная в 1970 году командой Криса Бонингтона. Три вершины, окружающие ледниковый цирк, входят в число разрешённых для восхождений - пик Тент (5663 м), пик Флейта (6501 м), пик Хиунчули (6441 м), однако все маршруты на эти вершины весьма трудны и требуют большого восходительского опыта. А базовый лагерь Аннапурны не представлял собой ничего особенного - природа типа хибинской, несколько "отелей" барачного типа с полным отсутствием комфорта и разреженный воздух... Погода пока благоприятствовала. Я даже разделась до футболки, но не надолго. Вскоре из-за гор стали наплывать облака, сначала редкие, с просветлениями. В конце концов все вокруг лагеря заволокло густыми облаками, как туманом. Гор не стало видно. Хорошо, что успели полюбоваться снежными вершинами и пофотографировать. В 16 часов пошли в столовую попить чай (40 р). Там включили отопление под столом (70р). Заказали жаренную картошку(200 р.) и рис (190 р.), достали тушёнку. Опять буржуи облизываются. Испанцы не выдержали и спросили, что это мы разливаем по ложке в чай (это был бальзам, Дима привёз, для поднятия тонуса). Пока ужинали, пошёл снег. Ночью спалось плохо, холодно и жёстко. Вышла на улицу. Вид потряс!!! Самое сильное впечатление. Земля белая от снега. Звёздное небо, высоко над нами яркий диск Луны (полнолуние). А вокруг базового лагеря при ярком лунном свете плотным кольцом, как мираж, стояли снежные горные вершины. Мы стояли в тишине, завороженные этим изумительным зрелищем и с грустью понимали, что такого не увидим больше никогда. Всего за день + завтрак - 1500 рупий
Двадцать второй день. Шестой день треккинга. БЛА (4130м) - Дован (2430м). Спуск до Деорали (3000 м). Встретили рассвет над Аннапурной и пошли вниз, обратно.
Через час прошли базовый лагерь Мачапучаре. По мере снижения высоты, погода заметно менялась. Воздух становился теплее, а на солнце даже жарко. Спускаться легче, хотя основная нагрузка приходилась на колени и голеностопы. Поэтому я еще дома купила эластичные наколенники и проблем не было. Этот день покажется гораздо более лёгким, так как дорога ведет лишь вниз, в зону, насыщенную кислородом. 13.30 дошли до Дован и остановились до утра. Скоро пошёл дождь (недолго), хорошо, что не пошли дальше, а то промокли бы. Отдыхали и смотрели, как облака находят на горы. СОВЕТ: Мы заметили, что на этом участке погода постоянно портится в районе 16 часов. Учитывайте это при планирование трека. Ужин: макароны (250), суп (120), рис с яйцом и зеленью (190), по кружке чая с лимоном (90), фанта (80). Всего за день 830 рупий.
Двадцать третий день. Седьмой день треккинга. Дован (2430м) - Чомпронг (2040м). Проснулись в 7 часов утра. Выпили кофе с молоком (60) и чёрный чай (40). Заплатили за питание 930 р. и за комнату 150 на двоих. Всего 1180 рупий. В 8 часов отправились в дорогу. Спуск в Чомронг, надо пройти 5 часов. Сначала все спускались по ступенькам и камням, вроде вниз легко, но все равно с напряжением. Поднялось выше солнце, стало жарко. Когда до Чопронга оставалось меньше часа ходьбы, над ближайшими горами стали сгущаться тёмные тучи. А еще к отелю длинный крутой подъём. Тяжеловато, опять эти лестницы в небо, достали!!! В Чопронге есть школа (бросили в ящик денег на развитие). Много детей разных возрастов. Ходят все в форме. Дошли до гестхауза, разместились и вскоре пошёел дождик. Успели. Условия в отеле приличные: электричество, горячая вода, душ. Помылись, постирались, отдохнули, поставили на зарядку аккумуляторы для камеры. Получили вещи из камеры хранения, которые оставили здесь еще 4 дня назад, когда шли вверх в сторону АВС. Ужин 390р.
Двадцать четвертый день. Восьмой день треккинга. Чомпронг (2040м) - Гандрук (1940м). Завтрак, омлет с кофе + жильё 760 р. (10 дол. = 700 руп.). По пути был последний затяжной подъём вверх перед самой стоянкой в гестхаузе. Погода стояла солнечная. Короткие остановки в тени деревьев или за скалой немного облегчали состояние. На переходе встретился итальянец. Разговорились, он сказал, что футболист и был искренне удивлён, что мы его не знаем. По тропе вереницы лошадей (низкорослых), несущих грузы и сопровождаимые погонщиками. Мы сторонились и уступали им дорогу. Бывало, друг за другом проходили коровы. Минут за 40 до Гандрук, как и в прошлые дни, небо потемнело. Загремел гром и так близко. Мы ускорились, спрятали аппаратуру, но вот незадача, как-то незаметно сами собой тучи (а ведь били такие чёрные) рассеялись. Гандрук - живописнейший гималайский городок, "приклеенный" к горе над рекой Кали Гандаки, откуда открывается вид на верхнюю долину Моди. Расположились в гестхаузе.
Заказали ужин и пока ждали, выпили бутылочку 0,75 местного алкоголя на троих (гадость редкая), напоминающая разведенный самогон. Правда запах приятный, как виноградного вина. За ужин 865 руп.
Двадцать пятый день. Последний, девятый день треккинга. Гандрук (1940м) - Наяпун (1000). Сегодня тропа пойдет через густой рододендроновый лес. Затем террасы, террасы, террасы. Сколько же сил вложено в эти террасы! Представляю, какого труда стоит превратить склон в некое подобие горизонтального поля. Трудяги непальцы перепахали все Гималаи. Всё пригодное для жизни пространство выцарапано людьми у гор и холмов. Мы шли и радовались. Мы сделали это. Прошли трек. Не так это и тяжело. Прощались с Гималаями. С улыбкой здоровались со встречными туристами. Я им не завидовала. Трек, это испытание тебя на выносливость. Первых три дня я только и думала о том, что бы такое выдумать, чтобы не идти дальше. Но не выдумала, пришлось идти и не жалею. В самом конце трека меня до слез рассмешили маоисты. Перед выходом из национального парка в посёлке Биретани заседают маоисты. В лучших традициях социализма, за столом с красной скатертью, флаг красный с серпом и молотом. И над всем этим висит наш русский вымпел "Коллектив коммунистического труда". Я им пожелала на русском языке, что бы у них ничего не получилось в их начинаниях. Показывали квитанцию об оплате прохода (еще в начале трека в Ландруке, платили по 100 рупий в день за проход). Переезд в Покхару. В Покхаре заселились в тот же гест хауз. Погуляли по магазинчикам, заказали поездку в Читван и рафтинг на один день по дороге в Катманду. Поели вкусной рыбы в ресторане. Всё, трек окончен.
Национальный парк Читван
НЕМНОГО ИСТОРИИ
С XIX века долина Рапти, а точнее её центральная часть - Читван, была центром охоты, которую английские и непальские аристократы находили очень развлекательной. К примеру, в 1911 году король Георг V и его сын за время 11 дневной охоты убили 39 тигров и 18 носорогов. Однако подобные развлечения коронованных особ не вносили в природу долины и в жизнь обитателей джунглей заметных изменений по сравнению с результатами борьбы с малярией, начавшейся в 1954 году. До конца 1950-х годов в Долине Читвана жили лишь племена Тхару, иммунитет которых против малярии был высок по слухам лишь из-за неуёмного употребления спиртного. После опрыскивания огромных пространств джунглей DDT и почти полного уничтожения переносчиков смертельной болезни, жители Непала с жадностью бросились заселять плодородные земли. Джунгли постепенно начали превращаться в земельные угодья. Поскольку всё в природе взаимосвязано, то DDT уничтожило не только малярийных комаров. Вымерли и другие важные для биологической цепочки обитатели джунглей. Затем настало время исчезать носорогам и тиграм. В 1973 году в Читване насчитывалось лишь 100 голов носорогов и только 20 тигров. К счастью, устрашающая тенденция была остановлена, когда в 1973 году был основан национальный заповедник. Правда, это стоило выселения 22 тысяч крестьян с уже обжитых территорий. Сегодня популяция носорогов в Читване составляет более 500 голов (видели только одного), тигров - около 80 ( не видели), других разновидностей животного мира - более 50 видов, а птиц - свыше 450 видов.
Двадцать шестой день. Рано утрам выезжаем на автобусе в Читван. Дорога не долгая, где-то 4 часа. Нас встречают, на джипе едем в отель "Rainbow"(4 дня Читван + 1 день рафтинга = 190 $ на двоих). Вот они тераи, здесь заканчиваются горы и начинается дикая природа субтропической равнины. Места чудные и ноябрь - очень подходящее время для них. В меру жарко, уже нет пиявок, змей и прочей мелкой живности. Разместились в очень симпатичном бунгало с верандой. Вокруг банановые пальмы, цветы, огромные монстеры, филодендроны всех видов и расцветок. Приехали около 12, как раз к обеду. Тераи - узкая, до 40 км шириной, полоса равнины в бассейне Ганга, между границей Непала с Индией Высота равнины около 200 м над уровнем моря. В деревню Тара мы и отправились после обеда с читванским проводником. Дома у них одноэтажные и состоят из одной комнаты, стены плетёные, обмазанные глиной, вместо окон небольшие вентиляционные отверстия. А крыша покрыта соломой. Женщины делают татуировку на щиколотках и кистях рук. Ночью соседей донимали комары, а нас нет, спасал фумигатор.
Двадцать седьмой день. Рано утром начался самый насыщенный день. Первое - это прогулка на каноэ и короткое сафари по парку (Canoeing & Safari). Название очень красивое и экзотичное, но в реальности вас сажают в большую лодку (ничего общего с каноэ не имеющей) и минут тридцать везут по реке Rapti, окаймляющей заповедник до точки входа. Попутно 'гондольер' тщетно пытается найти и показать туристам крокодила или пресноводного дельфина. Здесь был бы не лишним бинокль или подзорная труба. Вокруг кружат большие и маленькие птички. Видели, как реку переходила дикая свинья с поросятами. В зарослях слоновьей травы чуть не напоролись на носорога, жующего траву. Ждали, пока уйдет. Второе - слоновья ферма. Все взрослые слоны привязаны цепями за ногу к деревьям или вкопанным столбам. Нами заинтересовалась парочка слонят. Высотой чуть больше метра и весом килограмм 500 каждый. Я их кормила а они толкались - так смешно ( купили печенье на ферме за 50 рупий). В принципе - ничего особенного, но где ещё вы сможете потрогать за уши и поиграть со слонятами. Растопыренные лохматые ушки выглядят со спины очень забавно. Но всё равно чувствуется его мощь. Слоны относятся к ним вполне спокойно. Третье - это катание на слонах. Причём катание двух видов. Дело в том, что этим бизнесом занимаются две конторы. Государственная и частная. Цена за катание у обоих одинаковая. Но есть различие в месте прогулок. Государственных слонов пускают в сам заповедник и гуляют они там вместе с туристами полтора часа. Частных слонов в сам заповедник не пускают и бродят они по приграничной полосе, но целых два часа. Хотя, если честно, и этих полутора часов хватает с головой! Сначала путь пролегает по деревне. Интересно, что слон понимает право и лево, умеет подымать с земли хоботом то, что ему скажет хозяин, нагибает ветки по ходу движения, чтобы люди сидящие у него на спине не поранились.
Носорог появился совсем неожиданно, на поляне и мы побежали - если это слово можно применить к слону. Сверху он воспринимаются совсем не страшно. Забираемся в чащу кустарника, видим оленей и всё. После слона кажется, будто ноги основательно укоротили и как-то слегка покачивает. Четвёртое - национальные танцы по вечерам. На территории нашего "Rainbow Safari Resort" проходит представление в основе которого этнические танцы с бамбуковыми палками. Надо отметить - очень трогательно. Танцоры были очень непосредственны, иногда даже волновались! В конце представления затащили и нас в свой круг дали какуе-то трещотку в руки и я танцевала с ними - прикольно.
Двадцать восьмой день. Завтрак и до обеда мы свободны. Прощаемся с нашим отличным попутчиком Димой, с которым провели почти месяц, путешествуя по Тибету и Непалу. Он едет в Катманду, а затем летит домой. У нас ещё 10 дней путешествий. После обеда нам дали по велосипеду (я тут же с успехом с него грохнулась, разбив немного коленку и локоть). Поехали кататься по деревне. Заехали в этнический музей, полюбовались закатом. Пятое - вечера там по-настоящему красивые. Огненно красный диск солнца постепенно садится за джунгли, окрашивая и без того красивую местность в фантастические оттенки. А какие там ночи! Млечный путь рассекает небо над головой пополам. Привычные в нашей широте созвездия выглядят совершенно по-иному. Пролетающие вдалеке самолеты и спутники подмигивают огоньками. 'Падающие' звезды жаждут исполнять ваши желания. Стрекочущие цикады и щебет неизвестных ночных птиц довершают эту картину. Да, совсем забыла. Каждый день в 12 часов на берегу реки местные устраивают шоу (бесплатно). Можно покупаться со слоном в реке. Его помыть, самим освежиться в не совсем чистой реке (вода мутно-жёлтая).
Двадцать девятый день. После завтрака садимся в автобус и едем куда - сами не знаем. Где-то по дороге нас высаживают на берегу речки Тризули, недалеко от деревни, где начинается традиционный однодневный рафтинг. Непал по праву считается лучшим местом для Рафтинга. Горные реки, берущие своё начало в Гималаях, притягивают в Непал любителей активного отдыха со всего мира. В Непале можно найти White Water Rafting (дословно - рафтинг по белой, бурлящей воде) любого уровня сложности. Сам из себя рафт представляет большую надувную лодку. Для одежды и фототехники в центре рафта стоят жёсткие полиэтиленовые бочки с герметичной крышкой. Гид объяснил, что будет находиться с нами на рафте всё время и будет рулевым, разучили некоторые команды. Народу набралось на два плота по 8-4 человек в каждом. На нашем плоту кроме нас оказалась еще 2 чел. Первый порог появился примерно через полчаса после начала путешествия. До этого момента мы прошли несколько небольших водных препятствий. Вода была довольно тёплой для горной реки (около 18-19 градусов), радовались, когда нас окатывало с головы до ног. Гид начинает командовать на разгон рафта, с удвоенной энергией работам вёслами, сам активно работаят веслом, как рулём. Несколько больших водных валов накрывают нас. Через несколько секунд выкидывает на спокойную воду, абсолютно мокрых и довольных собой. Никого не смыло, все весело смеются. Мне уже не страшно, а очень даже весело, первый порог понравился и хочется продолжения. Наши гиды специально заводили рафт тем или другим бортом, чтобы всех намочило. Все желающие купаются в речке после прохождения порогов. Через три часа неторопливого плаванья наше путешествие подходит к концу. После небольшого ланча на берегу мы берём свои желеты и идём к дороге. Лёгкая и непринуждённая атмосфера, сопровождавшая рафтинг по Тризули, способствовала хорошему настроению и вызвала у нас желание повторить сплав на рафтах где-то ещё. Так мы и сделаем.
Опять автобус. Сама езда осуществляется следующим образом - водитель непрерывно сигналит, это является правилом на узких дорогах Востока. Помощник водителя исполняет роль штурмана. Он высовывается из открытой двери и следит, чтобы левая сторона автобуса ни за что не цеплялась. При этом он с силой стучит кулаком или ладонью по железному корпусу автобуса, сигнализируя водителю, что опасности нет. Этот стук - тоже правило при движении местного автобуса. Если учесть, что в Непале и Индии левостороннее движение, то поездка на автобусе становится не совсем реальным делом для обычного европейца. Мы простояли в пробке около 6 часов. В Катманду приехали к часу ночи. Заселись в тот же отель (400 рупий).
Тридцатый день. Мы снова в Катманду. После катания по Непалу Катманду показался родным и привычным. Улицы переполнены торговцами. Кругом очень мало европейских лиц, товары повсюду, они лежат на земле, проплывают мимо на головах, проезжают на велосипедах и повозках: курицы в плетеных корзинках, свежие овощи и фрукты, горки пряностей, медные горшки. Продавцы всякой мелочёвкой преследуют нас.
Женщины в цветастых сари моют детей и себя, стирают и набирают воду. За исключением электричества, в домах ничего нет - ни водопровода, ни отопления. Местные дамы миловидны. Выразительные глаза на смуглом лице. Лоб украшает красная точка - "тика " - знак благословения, полученный от старших в семье. Сари самых разнообразных цветов и оттенков. Если женщина носит сари красного цвета - значит, она счастлива. Вдова никогда не оденет красного. Светофоры практически отсутствуют, как класс. Я видела только два перекрёстка с ними. Движение хаотичное, все сигналят по малейшему поводу. Сигналы не несут агрессивного оттенка - это просто предупреждение - "я еду". Водители стараются занять центр дороги - так удобнее, иначе выжмут на обочину. Скорости низкие, аварии редки. Улицы часто узкие, поэтому пешеходам надо двигаться по левой стороне, так сказать, прогнозируемо не делая резких движений, чтобы водители могли рассчитывать свой маневр. Вот в этом хаосе мы рискнули взять на прокат мотоцикл на 5 дней (500рупий - 1 день). Можно было торговаться ещё, но мы хотели только автомат, и он был в данное время только один. По этому взяли, почти не торгуясь. Неспешно тронулись к Сваямбуднах. Смотреть закат солнца. Тридцать первый день. Утром поездка к югу от Катманду в Бунгамати, место рождения Хранителя долины Катманду. Здесь находится храм Хранителя, где он проводит 6 месяцев в году. Здесь мало туристов, но это место весьма значимо для жителей долины. В Бунгамати живут неварские крестьяне. Деревня сосуществовала уже 2000 лет назад. В кривых улочках можно наблюдать за работой крестьян, резчиков по дереву, вязальщиков ковров. В центре деревни массивный храм Махендранатха. Стоит он на просторной площади, сплошь покрытой циновками с сушащимся рисом. Вокруг несколько часовень. Здесь находится маска Бхайравы к югу от храма, на втором этаже. Далее поехали в деревню Кхокна, сохранившую старинный уклад неварской жизни. Это место знаменито производством горчичного масла. На улицах также можно видеть женщин за традиционной пряжей шерсти. В деревне - храм Шакали Маи, местного материнского божества. Следующий пункт - живописный храм Адинатх, находящийся на вершине холма, с которого открывается изумительная панорама покрытых снегом горных вершин. Это храм Ганешу. Много индусов и не одного туриста. Мне поставил смотритель храма тику и одел веночек на шею. Просто так, не требуя денег. Затем возвращение через ущелье Чобар, пробитого однажды Манджушри. Внизу есть пещеры, местные дети привязывали верёвки к дереву и уходили в темноту. Мы бы пошли, но у нас не было фонариков.
Рядом находится храм Джал - Биньяк (17 век). Далее по маршруту старинный маленький город Киртипур, который в древние времена даже был независимым королевством. Независимость сохранялась благодаря уникальному расположению на вершине холма для защиты от нападений. Царь гурков, желая захватить столь ценный форпост в 1768 году, встретил здесь яростное сопротивление. Город всётаки пал, и наказание жителей было столь ужасным, что вскоре все остальные города Катманду, Патан и Бхактапур сдались практически без сопротивления. У любой достопримечательности словно из-под земли вырастает непрошеный гид, желающий обогатить вас нехитрой информацией, естественно, за ваши деньги. Но этот паренек нам действительно помог и с парковкой, обращая внимание на некоторые детали, которые, при самостоятельном осмотре, мы бы и не заметили (50 рупий, для нас это не деньги). Со смотровой площадки Катманду виден, как на ладони. Возвращаемся в отель.
Тридцать второй день. Утром выезд к великолепному храму Чангу Нараян, расположенному к востоку в 22 км от Катманду. Этот исторических храм бога Вишну стоит на высоком холме. Хотя храм был заново отстроен в 1702 г, многие скальные изображения вокруг свидетельствуют о его закладке в 4 веке. Здесь много витиеватых архитектурных украшений и композиций и мало туристов из-за труднодоступности.
Есть такая легенда. Один пастух заметил, что исчезло молоку у его самой лучшей коровы. Он рассказал об этом хозяину и они решили проследить за коровой и узнать, почему у нее так резко снизились удои. Долго не могли они заметить ничего странного, но однажды увидели, как из дерева, возле которого любила пастись корова, выскочил маленький мальчик, припал к ее вымени и выпил всё молоко. Удивились пастух и хозяин, взяли топоры и давай рубить дерево! А из дерева хлынула кровь. А когда ствол упал, то они увидели, что из пня на них смотрит лицо. Злое лицо, неприятное. Мальчиком этим оказался злой дух, который раньше был князем и много лет назад убил отца владельца коровы, за что был заточён в дерево, где и томился, а по ночам крал молоко у коров, чтобы покушать. На месте этого дерева был построен храм Чангу Нараям. Это красивый город-посёлок на вершине холма. В центре посёлка, в живописном дворике, находится храм, тайну которого хранит время. Храм этот потемнел от старости, он весь украшен затейливой резьбой, колокольчиками, фигурками богов, божеств и их домочадцев. Нам очень он понравился. Может из-за тишины и спокойствия царящих здесь. Дорога от Храма к Нагоркоту извилистая, очень красива. Где-то час езды и мы на месте. В Нагаркоте - это милое местечко километрах в тридцати от Катманду, он находится на высоте ~2500 м. Воздух там уже разряжен и так свеж, после смога в Катманду, вдыхаем полной грудью. Это курорт и делать там, по большому счёту, совершенно нечего. Здесь множество маленьких чудных отельчиков, где из каждого окна открывается прекрасный вид на горную гряду Гималаев. Однако в честь нашего визита все они были надёжно скрыты облаками. Заселились в "Hotel Green Valley" (500 рупий за номер). Мы приехали днём и заночевали, надеясь, что утром погода будет ясной. Заказали обед, плавно перетекший в ужин. О непальских кушаньях. Очень вкусно, очень разнообразно и очень остро - вот три характерные черты Это много маленьких тарелочек с какими-то разноцветными овощами и фруктами - тушёными, варёными, солёными, маринованными и прочими. Очень вкусен молодой маринованный бамбук. Основу большинства непальских блюд составляет бат - это рис. Дал - мясной или овощной соус, которым заправляют бат. Хлеба не бывает. Вместо хлеба дают чапати - сухие, тонкие хрустящие лепёшки своеобразного солоноватого вкуса. Едят непальцы без вилок и ложек, просто правой рукой. Хорошо, что перед этим и после этого моют руки! И хорошо, что иностранцам в виде исключения дают в ресторанах вилки и ложки... Ну так вот, заказали мы рис и куриный суп (это если всё, что в наших супах есть, перетереть до одинаковой массы и добавить чеснока). За обедом познакомились с персоналом. Очень и очень приятные молодые люди (студенты). Из разговора с ними стало понятно, что двое маоисты остальные сочувствующие. Вечером нам ребята пели свои непальские песни и танцевали, играли на барабане (не помню, как называется). Затем, попросили нас показать русские танцы, я кроме хоровода ничего не вспомнила. В общем, душевно посидели.
Тридцать третий день. Следующим утром был густой туман, облака заслоняли далёкие горы и не давали увидеть Сагарматху-Джомолунгму-Эверест. Нагаркот расположен на горном гребне и сверху видны живописные пейзажи крестьянских полей, которые террасами врезаны в склоны холмов. Всё вокруг было зелено и празднично. Встретив рассвет и позавтракав в Нагаркоте, мы поехали по живописной дороге (она существует только на карте) в сторону Дхуликель. Путь лежал через военную базу. Вход на базу был открыт, и многочисленные таблички предупреждали, что фотографировать и вести видеозапись строго запрещено. У ворот располагались пулемётные гнезда и какие-то капониры, везде были солдаты. У нас, как у иностранцев, не проверяли никаких документов. Все солдаты одеты в форму американского образца, вооружены винтовками М16 и выглядят очень солидно, только маленького роста. Мы же ехали дальше, через деревни и рисовые поля. Нас встречали крестьяне и дети, мы видели их деревенские школы, и все показывали нам дорогу, и никто не был гневен на нас за вторжение в их жизнь. Где бы мы не останавливались, тот час появлялись мясная детвора, с интересом наблюдавшая за нами. Сегодня неварский Новый год. Он наступает в первый день новолуния после праздника Дипавали и летоисчисление отстает от григорианского на 880 лет, таким образом, сегодня наступил 1127 г. Вообще, в Непале четыре Новых года. Первый - международный (2006 г), второй - по лунному календарю, в феврале, третий - непальский (основной 2054 г) - отмечается первого числа месяца Байсах (апрель). Местный календарь Бикрам Самбат состоит из тех же 365 дней и 12 месяцев, но соотнести числа нашего и непальского календарей весьма сложно. И не только потому, что Бикрам Самбат берёт начало в середине апреля. Это, кстати, может случиться и 13, и 14 апреля. Главная проблема состоит в том, что месяц здесь может длиться и 29, и 32 дня. А сегодня - четвёртый, неварский. Таким образом, мы побывали в прошлом, настоящем и будущем одновременно. По дороге заехали в меленькую деревню Панаути, где находится множество маленьких храмов с примерами уникальной резьбы по дереву. Рядом находится школа, детишки приветливы и непрочь попрактиковать свой английский.
Далее - Дхуликель, курортное место на краю долины, известное захватывающими видами гималайских восьмитысячников и просто красивой панорамой гор. Заселяемся в первую попавшуюся гостиницу "Ravine Sunrise" Где с 35 дол. снижаем стоимость к 500 рупий. Здесь персонал более чопорный - душевности меньше. Мы опять единственные постояльцы в отеле. Мы были в пик сезона в Непале, поэтому повторяюсь, НИКАКИЕ ГОСТИНИЦЫ В НЕПАЛЕ НЕ НУЖНО БРОНИРОВАТЬ ЗАРАНЕЕ. На месте снять будет дешевле намного. Закат удалось посмотреть почти без облаков, но слегка в дымке.
Тридцать четвёртый день Подъем ранним утром для встречи восхода солнца из-за вершин Гималаев. Опять всё в тумане. Завтракаем и в дорогу. Быстро приезжаем в Катманду. Затем по кольцевой и на север 8 километров. У подножия высокого холма Шивапури находится знаменитая Будханилкантха - это образ лежащего в пруду Вишну, от которого произошёл весь мир. Он был обнаружен в 7-8 веках. Сюда съезжаются паломники. Так как король Непала считается воплощением Вишну, королям запрещено смотреть на образ Нараяна в пруду. Это один из шедевров каменной скульптуры периода Личхавов. Статуя расположена в центре пруда и кажется держащейся только на поверхности воды. В общем, посередине огороженного пруда, лежит каменный Вишну в ложе из змей, в одной руке у него колесо - самсара. По легенде, крестьянин, копаясь на своём огороде, вырыл его из земли. Когда мы подошли, слышалась заунывная струнная музыка. Всё покрывал дым из костров. Возможно, поэтому возникло чувство ирреальности происходящего. Внутрь ограды пускают только индуистов. У них здесь свой мир и они совсем не обращают внимание на нас. И это здорово - мне очень здесь понравилось. После приезда в Катманду сдали мотоцикл (без проблем), забрали паспорт (оставался под залог) и пошли гулять, медленно впитывая все маленькие детали происходящего.
Тридцать пятый день. Снова в Катманду. Торговаться - это признак хорошего тона. Если ты не торгуешься, а просто сразу же платишь первую цену, значит ты - нехороший человек, редиска. Первая цена, которую говорит продавец в начале торга, не имеет ничего общего с тем товаром, который продаётся. Эта цена говорится просто так, для начала разговора. Цена в процессе торговли может быть снижена в пять раз и даже больше. Главное, надо твердо помнить ту цену, на которую сам рассчитываешь. После не очень длительной торговли нужно сказать свою самую-самую-самую последнюю цену, а потом, после притворного отказа со стороны продавца, нужно сделать вид, что уходишь и уходишь окончательно. Но при этом необходимо быть очень убедительным и тогда продавец окликнет тебя (когда ты отойдешь уже метров на десять-двадцать) и согласится на твою цену. Так было у нас с покупкой сари. Он хотел 3000 рупий а получил 1000, бежал за мной через все площадь, уговаривая. Мы начали с лавок, торгующих статуэтками и фигурками. Статуэтка Будды Ганеша (большой 200р. мал. 100р.). Почти на каждом углу есть мастерские где за 200-400 рупий и пару часов вам вышьют понравившийся рисунок на футболке или любой другой одежде. Вышивают исключительно мужчины на допотопнейших машинках типа "зингер". Я заказала футболку с картой моего маршрута по Непалу и Тибету (275 рупий). Рядом лавки, торгующие шерстяными изделиями. За 700 рупий можно купить прекрасный свитер ручной вязки. Ювелирные украшения, тибетские и кашмирские ковры, шарфы из пашмины, традиционные непальские ножи - кухри, которые до сих находятся на вооружение у гуркхов (воины непальской армии) и разрешены для вывоза, деревянная скульптура, буддийские иконы - танки, вышитые и нарисованные мандалы, чайные лавки с огромным выбором чая (по 140руп. за 200гр. в красивой сумочке), музыкальные магазинчики с дисками от Beatles до медитационной музыки, а обилие и разнообразие туристического снаряжения! В общем, часа через три мы совершенно обалдели! Остаток дня провели, бродя по городу. И хотя никто ничего не говорил, на душе было тоскливо. Ведь наше путешествие подходит к концу.
Тридцать шестой день. Невозможно оторваться от этого изобилия красок и звуков. Двери потрясающей резьбы, развешанное бельё слегка закрывает вид на маленький храм и каменные "кружева ", заборчики, увешанные гирляндами жёлтых и красных цветочных головок, лужицы мыльной пены под ногами (кто-то просто вылил таз после стирки). Гул разноголосых автомобильных и мотоциклетных сирен. Как умудряются они разъехаться здесь с людьми, ведь понятие "тротуар" в центральной части города просто отсутствует? Удивительно, но никакой агрессии к тебе не проявляют, если ты, задрав голову вверх что-то рассматриваешь, мгновенно блокируешь уличное движение. Тебе будут терпеливо сигналить и пытаться объехать. Из многочисленной армии средств передвижения глаз сразу выхватывает "тук-тук ". Это нечто совсем экзотичное. Электро- мотороллер с прикрепленным к нему кузовом, в который набиваются несколько человек. Невероятно, но это полноценный общественный транспорт. Останавливается, если успеть постучать по кузову, пока он проезжает мимо.
День тридцать седьмой, завершающий. Надо сказать, что подобные путешествия, хотя и очень увлекательны сами по себе, но их никак нельзя назвать "отдыхом". Процесс получения экзотических впечатлений по столь насыщенному графику - нелёгкий труд! В отель мы возвращались зачастую на последнем дыхании, с гудящими ногами и головами. Отдых как раз требуется после такой поездки! Но всё равно - это было здорово!!! Всё хорошее - не кончается. Всему хорошему просто нужно передохнуть, чтобы снова развернуться на следующем витке. Пора было возвращаться домой.
Уже при выезде в аэропорт (ждали такси) увидели такую картину. В Непальском аэропорту больше всего поразил досмотр на выезде. Проверяли всех подряд и очень тщательно. Залезали в каждую щёлку сумок. Таможенник даже пытался отобрать пальчиковые аккумуляторы (запасные) с фотоаппарата. После не длительного возмущение был вызван старший и аккумуляторы упакованы в конверт и благополучно нам отданы в аэропорту в Карачах после прилета. Благополучно - это не то слово. Нас 3 человека не выходили из самолёта, пока не отдадут конверты. При перелёте в Лхасу конверты разносили стюардессы по номерам кресел, здесь нас упрашивали покинуть самолёт и что про конверты экипаж ничего не знает. Затем с кем-то связались и сказали, что нам их дадут в аэропорту. Но это уже Карачи... А сейчас мМы заплатили пошлину при вылете из Непала. Рейс задержали на 1 час. Прошли таможню и полетели.
Виза транзитным пассажирам не нужна. Вас выстроят в аэропорту в шеренгу по двое, отберут паспорта, пересчитают. Проводят к автобусу и отвезут в гостиницу. Там будут кормить, поить и всё это за счёт перевозчика. В отеле уже ждал Робин Джан - местный гид. Мы двое и ещё три организованные группы ( с Украины, Москвы и Питера) скинувшись по двадцать пять долларов, на следующий день, рано утром поехали смотреть Карачи. Сперва смотровая площадка над городом, затем осмотр мечети Masjid-E-Tooba, далее мавзолей Джину и наконец Индийский океан. Робин-Джана нисколько не смутило количество людей. Усадив большинство в автобус и четверых в машину, мы выехали. К обзорной площадке над Карачи приехали часов в семь утра. В мавзолей Джину - основателя Пакистана нас пустили с задержкой. Спросил гида - уважают ли здесь его? Ответ был - и уважают, и любят, и боготворят, ведь без него не было бы государства. Над мавзолеем несметное количество коршунов кружат - видно грешен сильно был правитель. Посмотрели смену караула, музей. И поехали в мечеть Masjid-E-Tooba. Она имеет самый большой купол в мире - 70 метров в диаметре. Построена в 1969 году, в стенах 70000 зеркал и 700000 ониксов. Было раннее утро, нас пропустили без проблем. Внутри пусто. Тишина висела вокруг. Оглянувшись, Робин-Джан приблизился к центру и хлопнул двумя ладонями по ковру на полу. Звуки, отлетающие от стен мечети, заполнили всё пространство. Представить себе, какое воздействие на человека производят здесь мусульманские молитвы, повторяемые тысячами верующих, не сложно. Робин-Джан христианин и живется ему здесь не сладко. Но зато, как христианину, продают без ограничения спиртное. Мы заехали в церковь Св. Троицы и Св. Андрея.
Одно из самых ярких впечатлений - местные автобусы. Назвать их просто средством передвижения не поворачивается язык. Автобусы в Пакистане - это настоящие произведения искусства. Снаружи они все покрыты разноцветными геометрическими узорами. Раскрашено и разрисовано всё, что можно, нет ни одного кусочка свободной поверхности. Двери, диски на колёсах, зеркала заднего вида, фары, решётки радиаторов, стёкла - всё покрыто красными, синими, зелёными, золотыми и оранжевыми узорами. Цветные ленточки и шторки дополняют эту картину. Внутри салон разделён на две части - впереди женская, а задняя - мужская. Очень весёлые автобусы.
Отправляемся в порт. Там нас ждут лодки и выходим в море. Лёгкий ветерок освежает после жаркого дня. Деревянная пятиметровая лодка, мягко переваливаясь с волны на волну, ходко идёт в открытое море. Невысокий, похожий на ребёнка, загоревший до черноты пакистанец ловко управляется с парусом. Другой - морщинистый старик, настоящий морской волк - невозмутимо вглядывается вдаль, поворачивает руль. Следующая лодка привязана к нам канатом. Останавливаемся недалеко от скалистых островков. Здесь матросы превращаются в поваров - разводят огонь в керосинке, ставят кастрюли, чистят рыбу, достают из трюма живых крабов, с улыбками демонстрируют их нам. Через полчаса кушанья готовы. На стол выставляются блюда. Главную роль здесь играют крабы, приготовленные различными способами. Здесь и суп из крабов, и крабы фрай (жареные), и крабы вареные, котлеты опять же из крабов. Как дополнение - картофель карри, тушёная со специями капуста, жареная рыба под названием папилат. Пиво за отдельную плату. Покупались, посмотрели на Аравийское море ( воды Индийского океана ) на острова (маленькие), на аборигенов, проплывающих на катерах (очень колоритные лица). Лодка берёт курс назад в порт. Далее едем в гостиницу. Ужинаем, довольно не плохо кормят пакистанцы, учитывая, что всё это за счет авиакомпании. Купаемся в бассейне, паримся в сауне, вспоминаем, обсуждаем, свои похождения. У всех были разные маршруты. Ещё раз убеждаюсь в том, что самостоятельно путешествовать намного выгодней и в плане экономии денег, и в плане получения удовольствия от выбранного только тобой маршрута. Вечером Робин Джан собирает всех и везет к морю, смотреть черепах.
До океана километров 30, если повезёт - увидим их. Они выползают на песок ближе к закату, здесь же они откладывают яйца. Черепахи находятся под охраной государства, кое-где рядом с виллами расположены специальные питомники для их выведения. На песке можно увидеть множество идущих от моря извивающихся дорожек - как от гусеничной техники. Черепаха, как известно, тварь несознательная, одним словом в тот вечер мы увидели только одну и та быстро сбежала в океан. Прибой очень сильный, плавать не пытались, хватило дневного купания.
На следующее утро за нами заехали автобусы. Отвезли в аэропорт. Без проблем прошла посадка в самолёет. Всё, мы летим домой. Вылит из Карачи в 06.40. Прибытие в Москву 14.00 (с посадкой в Дубаи).
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
