Как я не собирался в ЮАР да собрался, и что из этого вышло
Никогда ЮАР не интересовала меня как объект для путешествий. Ну, Австралия, ну, земля инков в Америке, ну, Кения. А ЮАР:? В детстве книжка "Капитан Сорви-голова" про англо-бурскую войну нравилась. Ну, ещё засела в голове строчка: "О Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне". Но ехать туда не собирался. Да и сакраментальная фраза "Не ходите дети в Африку гулять:" знакома каждому с детства.
Однако человек предполагает, а бог располагает. Дочь вышла замуж за бура, или африканера, проживающего в Кейптауне, и пришлось отправляться на свадьбу на самый юг Южной Африки. Визы оформляли через турфирму, специализирующуюся на ЮАР. Значит, русские туда едут. Оформляли туристическую визу, а не ехали по приглашению, поскольку юаровское правительство опасается, как бы не понаехали к ним русские. Ничего, визу дали без проблем.
Лететь в Кейптаун из Москвы можно 2-мя путями: через Лондон, что быстрее, но значительно дороже, либо через Эмираты. Выбрали самый дешёвый вариант: эмиратская государственная авиакомпания Этихат, через Абу-Даби. Долго, туда 20 часов, обратно 26, зато всего 30 тыс. рублей в оба конца. И вот мы (я, моя бывшая жена и Саша, сын моего старинного друга, соответственно отец, мать и друг детства невесты) в самолёте.
Отменный сервис, кормёжка каждые 2 часа, перед каждым пассажиром монитор, по которому можно наблюдать траекторию перелёта, смотреть фильмы, играть в игрушки. До Эмиратов русских в салоне было много. 2 часа в аэропорту, пересадка, и в Кейптаун из России летим уже только мы. Вот этот перелёт был долог. Да ещё промежуточная посадка на 1,5 часа в Йоханнесбурге.
Но всё когда-нибудь кончается, и вот, наконец, мы в кейптаунском аэропорту. На паспортном контроле я несколько растерялся и на слова чернокожего таможенника "Hоw are you?" ответил "Ай эм фром Раша". Но был, тем не менее, допущен в ЮАР, "страну за колючей проволокой", как именовалась она в советской прессе в годы моего детства.
Предваряя описание нашего маршрута, отмечу, что составлял его и организовывал мой африканский зять, и посему я играл роль пассивную и многих мест по названию не запомнил. Но остались самые приятные впечатления. Итак:
В первый же день по прибытию нас повезли к океану. Несмотря на солнечную погоду, было довольно холодно, ибо дул пронизывающий южный ветер. То есть южный там дует прямо с Антарктиды. В ЮАР многое наоборот, ведь это южное полушарие. Мы были там в конце сентября, начале октября, у них это ранняя весна. Солнце там встаёт справа, садится слева, а светит с севера. И север там - это жара, а юг - холод.
Почти всё время нашего пребывания в Африке было холодно - вот тебе и Африка. Это ощущение, быть может, связано ещё и с тем, что белые (и мы, разумеется) там одеваются очень легко, обычно в футболки и шорты или джинсы. А вот негры - те любят одеться потеплее: куртки, брюки и вязаные шапки.
На океане было холодно и мы купаться не стали. А местная детвора делала это с удовольствием. Внешне то место, куда нас привезли знакомиться с океаном, напоминает усреднённое Средиземноморье-Черноморье - пальмы и хвойные деревья, синее море (в данном случае океан), вдоль берега железная и автомобильная дороги, затем несколько рядов домов, а дальше встают высокие горы. Наверное, так должен был выглядеть Зурбаган Александра Грина.
После этого мы поехали на одно из культовых здешних мест - мыс Доброй Надежды. Туда ведёт отличная дорога, проложенная среди "буша", зарослей разных лиственных и хвойных кустарников. По случаю весны всё цвело, особенно красиво - протея или, по-местному, прития. По пути у дороги видели стаю диких обезьян бабуинов, "бабун" на африкаансе. Они выходят на трассу в надежде поживится чем-нибудь у проезжих. Но окна и двери в машинах открывать не рекомендуется - твари весьма агрессивны.
Мыс Доброй Надежды - это самая известная южная точка Африки. Но сам мыс невыразителен, почти незаметен.
Несравненно больше впечатляет расположенный рядом скалистый Кейп Пойнт, "мыс встречи" по-русски, где встречаются Атлантический и Индийский океаны. Именно тут стоит маяк м. Доброй Надежды, туда ведёт живописная пешеходная тропа, проложенная по краю обрыва. А ленивые могут подъехать туда на красном автобусе. Около маяка стоит указатель, на котором написано, сколько км до какого города (Москва отсутствует).
Хотя граница океанов - это людская выдумка, но здесь она имеет конкретное выражение, встречаются теплые воды Индийского и холодные - Атлантического океанов. Над Атлантикой стоит туман. Впереди только безбрежный океан, а за ним - Антарктида, откуда дует нешуточный холодный ветер. Воздух чист и хрустален, простор необъятный, ты на краю земли.
Спустившись с Кейп-Пойнта, отправились на собственно м. Доброй Надежды. По пути видели диких страусов и 3-х не менее диких антилоп, которых я из-за цвета и по близорукости принял сначала за львов. На мысе стоит знак "Мыс Доброй Надежды", вокруг которого в тот момент собралось большое количество вездесущих китайских туристов.
Вечером поехали ужинать в ресторан на берегу уютной бухты, отгороженной от океана 2-мя высокими горами. Между рестораном и заливом расстилался широченный пляж из белого песка, по которому в предзакатный час неспешно прогуливались люди. Никто не купался - ранняя весна. Мы сидели в помещении и поглощали вкуснейшую и очень дешёвую местную еду. Ужин из свежайших море-, или точнее, океанопродуктов, с вином стоит около 300 рублей на наши деньги.
А когда закат окрасил горы последними лучами, я не выдержал и побежал фотографировать. Это же делали и многие другие. Уже в темноте мы вернулись в Кейп, полюбовались на него сверху и посмотрели на звёзды. Южного Креста я так и не увидел.
На следующий день с утра мы отправились смотреть пингвинов. Пингвины там живут на охраняемой территории, по которой проложены приподнятые над землёй дорожки из досок. Южноафриканские пингвины маленькие и чёрно-белые. Они образуют очень верные пары и, если один из пары погибает, то оставшийся сохраняет одиночество.
Птенцов они кормят до 3-х лет и, пока те не научатся хорошо плавать, не пускают их далеко в море, поскольку там много акул. В основном пингвины сидят парами, подняв крылья - греются. Между собой пингвины громко общаются, а иногда дерутся. Среди пингвинов иногда можно заметить забавных зверьков дасси, похожих на сурков, но родственников слонов, которые, говорят, не прочь полакомится пингвиньими яйцами.
Затем мы отправились в ботанический сад. Ботанический сад разбит недалеко от океана на берегу небольшой речки с тёмно-бурой от гниющей листвы, но прозрачной водой, как у нас на болотах. Особенностью местной флоры является преобладание кустарников и почти полное отсутствие крупных деревьев. Деревья в этой части ЮАР - это либо европейские или американские сосны, либо австралийские эвкалипты.
Здесь же, по берегам речки воды достаточно круглый год, и местные деревья достигают значительной высоты. Казалось, что мы попали в фильм "Аватар", таким неземным и прекрасным выглядело всё вокруг. Поднимаясь вверх по реке, идя то по деревянному настилу, то босиком по стриженому газону, мы достигли конца дорожки, которая упиралась в небольшой водопад. Здесь под сенью нависающей скалы, мы перекусили, запивая еду замечательно вкусным юаровским соком из 5-ти литровой бутыли, и отправились обратно.
На лужайках то тут, то там сидели или играли в мяч посетители. Ни одного смотрителя или рабочего. Но везде чисто и всё ухожено. Это сочетание ухоженности и дикой природности поражает. Ботанический сад даёт яркое представление о местной растительности, которая, если верить википедии, является самоё разнообразной на всей Земле. Это царство ромашек (ромашки синие, жёлтые, красные, обычные, но растущие на деревьях и т. д.), алоэ и подобных им растений и протей. Цветы представлены и отдельно, в помещении перед входом в ботсад.
После ботсада мы поехали в городок Германус, к заливу, где в это время года киты рожают детёнышей. На небольшом кораблике мы сначала отплыли недалеко от берега, увидев мельком выныривающего кита - тут собираются самцы. Но больше ни один не показался, и мы поплыли к другому берегу залива, по пути повстречав нескольких морских котиков. Там, в нескольких сотнях метров от берега постоянно были видны огромные чёрно-коричневые спины.
Это были самки, рожающие китят. Они то выныривали, то почти исчезали, то пускали фонтаны, то поднимали огромные плавники, то били хвостами. Киты действительно огромны, и это одно из самых больших впечатлений из всей поездки. Здесь мы простояли довольно долго, а потом поплыли обратно, и тут корабль окружили и долго плыли рядом дельфины. Их было штук 10, они то выпрыгивали из воды, то подплывали совсем близко, казалось, до них можно дотронуться, то отплывали подальше.
Наконец они отстали, и мы поплыли к причалу. Нас в пути кормили и поили, это входит в стоимость экскурсии, около 3000 рублей. Это была самая дорогая экскурсия за всё путешествие. Обслуживали нас негры и цветные. А под конец откуда-то появился самый главный белый. Это типично: самые неквалифицированные работы выполняют негры, даже не юаровские, а иммигранты из других стран Африки, выше стоят местные чёрные, ещё выше цветные, а если возникают проблемы, то из-за кулис появляется белый хозяин и решает их.
Так в среднем, но видели и белого бомжа, и очень хорошо одетых чёрных в дорогих очках, покупающих товары в самых дорогих магазинах. Кстати, слово негр в ЮАР не обидное, ведь есть страны Нигерия и Нигер. А вот слово кефир говорить нельзя, нас предупредили, ибо кафр - это ругательное слово, типа "черномазый".
Ночевали мы в этот раз в двухэтажном гостевом доме, принадлежащем родителям зятя, в 5-ти минутах ходьбы от океана в большом посёлке, типа нашего дачного. Сами родители живут в одноэтажном доме в Кейптауне. По голландской традиции у буров считается престижным жить именно в одноэтажном доме, поскольку двухэтажные дома строят те, у кого нет денег на достаточный земельный участок, где можно построить большой одноэтажный дом.
Переночевав, мы отправились на местный пляж, широченный, из белейшего песка и усыпанный чудными ракушками. За нами увязался добрейший пёс, очень хотевший, чтобы с ним поиграли. Когда мы ушли, то он исчез так же незаметно, как и появился.
А мы покатили по отличной дороге вдоль берега Индийского океана. По сторонам проплывали ухоженные поля с какими-то злаками, виноградники, коровьи, овечьи и страусовые фермы, рукотворные озёра, а вдалеке высились древние африканские горы. Непередаваемое ощущение. Сочетание цивилизации, комфорта, простора и первозданности. По пути заехали в магазин, названный "галерея", где африканский художник гончар продаёт свои произведения: тарелки, миски, кувшины, кружки: То, что не продалось или, может, брак, вделано в дорожки и стены заведения. Нам понравилось, и мы прикупили разных сувениров.
Через некоторое время мы приехали на фабрику алоэ. Точнее, мы остановились у магазина при этой фабрике, где продаются всевозможные кремы, чаи и другие снадобья, изготовленные из алоэ. Вообще-то алоэ там растут вдоль дорог на манер наших лопухов. Но для этой фабрики алоэ выращивают на специальных плантациях.
Далее в плане нашей поездки стояло посещение сафари-парка. Было обещано, что, катаясь на лошадях, мы увидим буйволов (буффало, по-местному), носорогов и жирафов. Были заявлены и львы, но как-то мимоходом. Вот мы одеваем каски, оборачиваем ноги специальными поножнями и садимся на лошадей. Нас сопровождает темнокожий гид, тоже верхом. Если учесть, что мой опыт верховой езды ограничивается одной поездкой в далёком детстве, да и у других из нашей компании он не намного больше, всё прошло неплохо.
Лошади, правда, слушались не столько нас, сколько гида. По пологому серпантину, мы поднялись высоко в горы, окружающие впечатляющую долину, в которой расположено здание офиса сафари-парка. Перевалили хребет и начали спускаться.
И тут метрах в 400 увидели двух носорогов и нескольких жирафов-аристократов. Но моему непослушному коню Мандану захотелось пожевать травы, и он отвернулся. Я довольствовался видом через его спину. Обратный путь тоже был интересен. Мы спускались круто вниз, было страшно. Лошади временами пускались рысью, иногда переходили на галоп (то ли по собственной воле, то ли по тайной команде гида).
И постоянно хотели идти не туда, куда нужно нам. Особенно несносен был гнедой Зулу, норовивший укусить или других коней или нас. Гнедой значит рыжий - ох, уж эти рыжие! По пути мы видели болотную антилопу и стадо чёрных гну, которых нам представили как "буффало". "А где же львы?" спросил я. "Львы на другой стороне гор", - был ответ. Впечатлений и переживаний масса: 2 часа верхом по африканским горам - это не шутка.
Ночевать мы приехали в город Мосселбай и поселились в отеле, переделанном из отслужившего своё пассажирского поезда. У каждого - отдельное купе, туалет, как в обычном поезде, только подключён к канализации.
Ужинали в ресторанчике на берегу. На вид - как наша столовая, только еда отличная и очень дешёвая. Мы по позднему часу (8 вечера, не сезон) в зале одни. И только на выходе, посмотрев на стенах развешанные фотографии, узнаём, что ресторан в таком же виде существовал уже в 1895 году, был и в 1927 и в 1939:
Утром встали рано и погуляли по городу. Необычно и красиво. Уезжая, мы с дочерью, не сговариваясь, запели: "Гуд бай, гуд бай, май Мосселбай!" И я сказал зятю: "Вот какую песню мы сочинили". Он ответил, что этой песне уже много лет, её пели ещё в 30-х годах 20 века. Да, мысли людей при одинаковых обстоятельствах сходятся.
Далее мы ехали вдоль побережья, то удаляясь от него, то выезжая на гористый берег океана. Вдоль побережья проходит железная дорога, по которой, нам сказали, ездит настоящий паровоз и возит старинные вагончики с туристами.
На ночлег мы приехали в чудесное местечко, именуемое "Древесная лягушка". Эта гостиница имитирует дом-бунгало в джунглях. Нам обещали, что вокруг бунгало будут скакать дикие обезьяны, но то ли не сезон, то ли они куда-то откочевали, но ни одной обезьянки мы не заметили. Стоит двухэтажное здание на сваях посреди леса и, кажется, что ты затерян в бескрайних африканских лесах, а в нескольких сотнях метров проходит современная автострада.
Хозяин этого заведения Альберт - немец из Баварии. На вопрос, почему он живёт здесь, ответил: "Warum nicht?", то есть "почему нет?" А на предложение посидеть с нами, выпить вина, поболтать правильный немец отказался, поскольку а) у него семья и б) ему нужно играть на старинной флейте, подаренной дедом, а это он делает каждый вечер.
Мы не расстроились и отправились в джакузи, которое устроено так же на сваях в лесу метрах в 50 от нашего дома. Большая ванна с горячей булькающей водой поджидала нас, и мы с радостью погрузили в неё наши, в очередной раз замёрзшие в Африке тела. В джакузи мы провели 2 часа, сначала при свете дня, а в конце под африканскими звёздами. Вернувшись в бунгало, затопили камин и поужинали жаренным на гриле мясом с африканскими фруктами, запивая это отменным юаровским вином. Вечер удался.
С утра мы отправились в специальный слоновий парк. Слоны там не индийские, которые давно приручены и всему обучены, а большеухие африканские. Негры за делами как-то не удосужились их приручить. Когда-то Ганнибал шёл на Рим, ведя с собой боевых африканских слонов, но это было давно. А когда европейцы колонизировали Африку, то слоны были совсем дикие. Поговаривали, что африканские слоны агрессивные и приручению не подлежат. Но в 20 веке европейцы привезли в Африку индийских погонщиков и те приручили местных слонов.
Когда мы приехали, то выяснилось, что кататься на слоне из нас хочу только я. Остальные решили ограничиться общением со слонами и их кормлением. Это немного дешевле, около 390 рандов, и длится около 2-х часов. А катание стоит 420 рандов и длится только минут 5-7. Но я сказал, что и в Африку-то приехал только затем, чтобы покататься на слоне, слонов я и в зоопарке видал, потому согласен ждать 2 часа.
Но когда всё было оплачено, гид сказал, что я тоже могу присоединиться к основной группе, дескать, не ждать же мне 2 часа. Помимо нас было ещё человек 10. Нас привели на специальную площадку, отгороженную от большого поля невысоким металлическим забором. Вдалеке паслись несколько слонов. Нас от них практически ничего не отделяло, и было немного страшно. Гид долго рассказывал про слонов по-английски, и я почти ничего не понял.
Потом к нам привели трёх слоних, и мы их кормили, гладили и водили туда-сюда за хоботы. Слонихи оказались очень добрыми и послушными. Слониха осторожно берёт человеческую руку, складывая из кончика хобота подобие 3-х пальчиков. Пока её ведёшь, она всё время держится за руку, шумно и горячо дыша. Единственное неудобство - из хобота выделяется слизь и пачкает руку. Идут слоны, несмотря на размеры, практически бесшумно.
При ближайшем рассмотрении у слоних обнаружились огромные ресницы. Слонихи послушно выполняли все команды, стараясь угодить своим погонщикам. В конце представления желающие прокатиться, а таковых оказалось трое, взобрались на слонов со специальной площадки и поехали по кругу, крепко держась за погонщиков. Никаких сёдел на африканских слонах не было, и ехать было неудобно - сидеть пришлось прямо на выпирающем хребте животного.
Дальше мы продолжали двигаться вдоль побережья. В городе Плеттенберг, прежде чем покинуть побережье и повернуть вглубь материка, мы решили искупаться в океане. Кроме нас почти никто не купался - вода была холодновата. Да и купаться в океане не так уж приятно. Постоянно накрывает могучая приливная волна, а если заплыть за неё, там могут быть акулы. Нас успокаивали говоря, что человечина не нравится акулам, что, надкусив человека, акулы обычно его выплёвывают, что за последние 10 лет от акул в ЮАР погибло всего 10 человек. Но быть одиннадцатым почему-то не хотелось. И, тем не менее, таки да, в Индийском океане я купался.
После этого мы отправились вглубь материка. Чтобы это сделать, нужно пересечь горы, стеной выходящие к океану. По хорошей дороге сделать это не трудно, но горы впечатляют. Мы ехали по серпантину, "а горы вставали всё выше, а горы вздымались всё круче, а горы уходят под самые тучи".
Перевалив горную гряду, мы через несколько часов достигли городка с труднозапоминаемым бурским названием. Там мы посетили местный зоопарк под открытым небом. Перед его осмотром сходили в кафе, где желающие отведали страусятину и крокодилятину. Я заказал шашлык. На деревянный, по местной традиции, шампур были нанизаны куски мяса страуса и крокодила, переслоенные сладким перцем. Страусятина напоминает индейку, только пожёстче. А вот крокодил весьма своеобразен, мясо белое, жирное и резиновой консистенции. Не понравилось.
После такого экзотического обеда под руководством симпатичной "цветной" девушки-гида отправились осматривать животных. Ну, зоопарк - он и в Африке зоопарк. Одна местная особенность, "фишка", так сказать: за отдельную плату желающего могут посадить в железную клетку и опустить в бассейн к крокодилам, где он их может покормить. Среди нас таковых не нашлось.
Из городка мы отправились на ночлег на ферму, расположенную в долине Малого Карру (полупустыня такая). Весной в этом Карру всё цветёт, и на пустыню оно совсем не похоже. Хозяев фермы (а это были потомки шотландцев, бежавших в своё время от английского гнёта) я не заметил. Зато нас встречали добродушные псы, которые были очень рады любому знаку внимания с нашей стороны. Говорят, это собаки-змееловы, к змеям они беспощадны, а белых людей очень любят.
Эта чудесная ферма, которая у меня ассоциировалась одновременно и с Австралией и с Новой Зеландией, была единственным местом в ЮАР за время нашей поездки, где было много насекомых и было жарко. И ещё нам не рекомендовали выходить из помещения ночью, поскольку там много ядовитых змей. Но нам и не надо было никуда выходить - все удобства, включая ванну, расположены в помещении.
Утром мы отбыли в последний пункт нашего путешествия, на винную ферму, расположенную на берегу запруженной реки. Сначала нам провели небольшую дегустацию, дали попробовать 6 сортов вина, красного и белого. Мой зять, как правильный дегустатор, сплёвывал пробуемое вино в специальный тазик, а я, конечно же, всё выпивал. После дегустации мы купили бутылку понравившегося вина, нам дали разные бутерброды на закуску, и мы отправились кататься по реке на небольшом пароходике. Мы были одни на верхней палубе, да пара человек на нижней. За распитием вкуснейшего вина мы провели отличные 2 часа. После этого мы вернулись в Кейп, проехав в общей сложности около 1900 км.
Пару раз мы самостоятельно прогуливались по Кейптауну. В районе, где живут мои новые родственники, почти нет тротуаров, но и машины проезжают редко. Около домов разбиты красивые цветники с малопонятными растениями. Редкие прохожие, независимо от того, белые или чёрные, улыбались и говорили нам "Hello!" Быт и нравы этого района напоминают какую-то благоустроенную деревню.
В субботу была свадьба. Для свадьбы сняли специальную ферму, которая сдаётся под разные торжества. Там очень красиво, весной всё цветёт, вдалеке виднеется Столовая гора.
Свадьба в ЮАР мало похожа на свадьбу в России. Всё начинается с того, что отец приводит невесту и передаёт её руку жениху. После этого молодые обмениваются кольцами, и священник говорит речь. Поскольку священник говорил речь на африкаанс, а я в нём несилён, то сказать, о чём речь, не могу. Это происходило под открытым небом. А день выдался пасмурный и, мягко говоря, не жаркий.
После этого гости пошли на площадь около бассейна с фонтаном, где разносили вино и напитки. Все общались, и была сделана общая фотография ближних родственников. После этого все пошли в зал, где был накрыт стол. На столе были тарелки, около которых лежали вилки и ложки в весьма большом количестве и стояли бутылки с вином. Каждое место было обозначено табличкой с именем гостя, который должен там сидеть. Все сели и под руководством ведущей начали говорить речи, значение которых я почти не понимал.
Это были именно речи, а не тосты. Бокалов за что-то никто не поднимал, а выпивали когда кто хотел без всякой связи с оратором. Еды на столе не было. В какой-то момент официанты ("цветные") принесли что-то типа сладкой гороховой каши, видимо какое-то ритуальное кушанье. Потом разнесли мясо с гарниром. Вот собственно и вся еда, ни закусок, ни разносолов. По мере выпивания народ становился раскованнее и шумнее, все о чём-то беседовали. Стали вставать, подходить друг к другу.
Видимо планировалось, что гости будут общаться и на улице, так как там были расставлены стулья по 2 - 3. Но было холодно, и общение проходило в помещении. В соседнем помещении диск-жокей включил музыку, но никто не танцевал - как нам объяснили, танцевать можно тому, кто умеет и знает движения. А если не умеешь, то отдыхай. Ну, я немного потанцевал, вытащив в круг каких то местных женщин (им, кстати, понравилось).
Ещё к нам присоединилась негритянская пара, бывшая на свадьбе. Остальные только смотрели. А в конце вечера, когда все уже стали расходиться, долго танцевал младший брат жениха, ведущая вечера и маленькая племянница Амели. И всё. Не положено.
Был один конкурс, вероятно подсмотренный у русских - это когда, голосуя за то девочка или мальчик будет первенец, кладут деньги в синие или красные ползунки. Вина, и вина хорошего, было много, его подносили ещё и ещё. Но крепкие напитки нужно было покупать в баре за свои деньги. После речей и общения было ещё сладкое в виде многочисленных пирожных с чаем или кофе на выбор. За пирожными и чаем нужно было подходить к отдельным столам. Где-то в половине десятого народ стал откланиваться, благодаря молодых и их родителей, а к пол-одиннадцатого свадьба завершилась. На мой вкус, у нас в России всё гораздо живее.
На следующий день нас повезли в центр Кейптауна. Мы прогулялись по прекрасной набережной, по которой гуляет и бегает трусцой местная публика. Архитектура здесь не представляет чего-то особенного, просто добротные современные дома. Зато величественный океан и горы с другой стороны. И Столовая гора, вот она рядом, и Сигнальная гора, с которой первые колонисты наблюдали за океаном.
Помимо океанских пляжей на набережной сделаны огромные бассейны, в которых можно купаться, когда на море бурная погода или вода холодная. Но мы были вечером, было прохладно, и никто нигде не купался. Вдалеке был виден остров, на котором долгое время в тюрьме сидел знаменитый Нельсон Мандела. Говорят, из этой тюрьмы никто не убегал, поскольку воды вокруг острова кишат акулами. Чем-то мне эта набережная напомнила набережную в Ницце, хотя общего вроде бы мало.
После набережной мы поехали в старый порт, который сейчас частично превращён в зону отдыха и развлечений. Там мы посетили ресторан с отменной как везде в ЮАР и очень недорогой едой, а потом уже в темноте долго бродили по освещённым улицам среди невероятно пёстрой толпы. Не зря южноафриканцы называют себя "радужной" нацией. Здесь были и блондинистые европейцы, и чернейшие негры, и смуглые индийцы, и раскосые китайцы:
И вроде все дружные и беззаботные, и нет проблем. Хотя на самом деле межнациональных проблем там ого-го. Но, гуляя вечером по красивейшим набережным и чувствуя себя в полной безопасности, этого совершенно не замечаешь. Этим чудесным вечером, по сути, и завершилось моё знакомство с неведомой раньше Южной Африкой. Будет возможность - обязательно съезжу туда ещё.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
