Новый день. я полон ожиданий и в боевом настрое мы завтракаем все теми же лепешками так как основная провизия уже в джипе и загружаем наше снаряжение в машину... многочасовой серпентин... отвесные стены гор. но какие масштабы всего этого !!!! Да в свое время излазил весь северный Кавказ и это мне казалось чем то игрушечным по сравнению с тем, что открывалось за каждым новым поворотом горной дороги.
Изменялись пояса растительности - пробковый дуб сменился на сосну, потом все чаше стали появляться не кусты, а настоящие деревья рододендронов, которые в скором времени полностью были замещены низкорослыми бамбуковыми зарослями... и вот к полудню лишь не часто попадающиеся пучки травы и лишаи на камнях радовали редкими пятнами глаз...
К этому времени мы добрались до горного селения Нялам, где отметились на китайском КПП, потом эти КПП попадались через каждые 100 км и без специального разрешения ни один из них пересечь нет возможности. Китайцы очень жестко контролируют территорию Тибета и не так просто получить разрешения на передвижение, это делается заранее через местные агентства в Лхасе. Вообще коренные жители Тибета находятся на правах оккупированной территории и даже паспорт для выезда за границу им получить практически не возможно. Например исстория нашего гида - Пассанга такова, еще в 20 лет он с группой тибетцев пешком перешел через Гималайский хребет на севере Индии, при этом часть группы погибла в пути.. Так Пассанг попал в школу Далай Ламы - непререкаемого авторитета для всех тибетцев, где проучился несколько лет и затем вернулся снова в Тибет уже со знанием английского и хорошим образованием..
После Нялама нам предстояло преодолеть первый 5000й перевал, а если быть точным 5333 метра над уровнем моря. На каждом перевале в Тибете, как и в других горных регионах по моему опыту путники оставляют дань богам и духам этого перевала, как благодарность за помощь в его преодолении.. в Тибете это выражено в виде пирамидок из камней а также своеобразных стен камней ²мане⌡, это кладка, выложенная камнями с высеченными на них мантрами - такая кладка выкладывается столетьями и несет в себе сакральное значение, также, часто как жертвоприношение используется череп яка с рогами с высеченными мантрами на нем.. Вот такое святое место и было расположено на верхней точке перевала - перевала по своей высоте почти равного высоте Эльбруса, самой высокой горы в Европе !!!
После 5ти часов езды стала сказываться горная болезнь. этим маленьким тибетским парням, выросшим на высотах - равных высотам вершин главного Кавказского хребта все было ни почем, а мы страдали - посудите сами за полтора дня без акклиматизации оказаться на высоте 4500-5000метров этого не один организм нормальный не выдержит - и вторая половина дня превратилась для нас в сущий ад.. я понял что зря грешил на Тибетскую кухню так как если бы я позавтракал в этот день в лучшем итальянском ресторане Москвы, то результат все равно был бы тот же ..
Около 16.00 наша экспедиция достигла парома через р.Брахмапутру, что привнесло некую стабильность в мой организм так как дорога была аналогична по своему состоянию трассе Париж-Даккар и машину кидало соответственно нещадно.. Не очень запомнил как меня в полуобморочном состоянии сняли с перилл парома и довезли до поселка Сага (4600 метров над уровнем моря).
Вечером я попросил пощады у гида и решил воспользоваться мудро мною запланированным экстра днем вне программы для прохождения акклиматизации - В эту ночь я почти не спал так как горка била меня нещадно., конечно стоило еще упомянуть о гостевых домах, в которых мы останавливались в ходе нашего путешествия по Тибетскому нагорью. Гостевой дом, представляет собой аналог нашего гаражного кооператива 4х6 с дощатой дверью с огромными щелями в ней и дощатой кроватью со старым ватным матрацем и ватным одеялом, если учесть что в то время года, когда мы отправились в путешествие ночные температуры держались около... 10 - 15-ти по Цельсию то можно во всех красках представить насколько комфортно ночевать в таком месте..
Отопления в Тибете нет, так как дров там тоже нет и маленькая чугунная печь на кухне гостевого дома топится лишь с целью приготовления пищи и подогрева воды для цампы, причем топится она на сухих ячьих лепешках или козъем кизяке.
Весь следующий день я провел в горизонтальном положении иногда выходя на улицу, вид у меня скорее всего был не ахти каким, так как меня все жалели.. Снова бессонная ночь, стал заболевать.
На следующий день вновь продолжили путь, слава богу мой вестибулярный аппарат вошел в привычное русло свое жизнедеятельности. но вот простуда давала о себе знать. Путь наш в этот день лежал через поселок Старый Джонгба и до селения Парьянг (расстояние порядка 255 км, которое мы преодолели примерно за 8мь часов). У Старого Джонгба сделали остановку на обед я не мало порадовался, что ответственно отнесся к закупке провизии в Жангму, после обеда посетили древний буддистский монастырь и маленькие ступы с камнями мане..Еще одна холодная, почти бессонная ночь, проведенная в гостевом доме в Паръянге..
Еще один день езды и вот впереди вдалеке засверкала ослепительная белая вершина, которую ни с какой другой не спутать - это Кайлаш.. Но в этот день мы решили остановиться несколько в стороне от него - около монастыря Чиу, что расположен между святыми озерами Мансаровар и озером Ракшастал..
Прекрасные, просто Рериховские пейзажи и виды замерзших высокогорных озер. в эти моменты я понимал, что вот она моя давняя мечта - она сбывается, что я живу, живу так как я хочу жить и вижу и чувствую то что я бы хотел видеть и чувствовать. что тот опыт, который я сейчас получаю - это единственно ценное, что я могу вынести из этой жизни... я был счастлив в тот день.
Утро следующего дня началось с пересечения очередного китайского КПП и небольшого переезда до поселка Дарчен, расположенного у подножия Кайлаша.. Этот день я посвятил ознакомлению с бытом жизни тибетцев, причем к моему дикому удивлению на главной улице поселка несколько тибетцев азартно, со знанием дела играли в американку. как и каким образом туда попал бильярдный стол я так и не смог понять.. Вечером начались сборы и подготовка к свершению коры вокруг Кайлаша. Буддисты и приверженцы религии хинду обходят гору по ходу часовой стрелки, адепты религии Бон - против часовой.
На следующее утро, очень рано в 3 часа утра наша группа выдвинулась в горы на Кору, для меня эти дни были реальным испытанием так как я сильно болел, начался гайморит и гид решил, что я хочу перейти в мир иной у Кайлаша, что считается в крайней степени благим моментом у каждого буддиста, очень благоприятным для его кармы и последующих перерождений - гид на полном серъезе, видя мое ухудшающееся состояние очень просил не умирать, так как он обязан вынести мое тело для последующей отправки его на родину... И не успокоился пока не вытащил из меня обещания не умирать.
Эти три дня прошли для меня как в полузабытии и по возвращению в Дарчен гид нашел мне местного лекаря. Лекарь дал мне два пакетика с коричневыми шариками, одни не вкусные, другие просто дико противные на вкус ( я даже не хотел думать о том, из чего эти шарики были сделаны.). Лекарь сказал что я не умру.., чем очень обрадовал моего гида.
Как было ни странно, но тибетская гомеопатия мне помогла, если принять во внимание что по моей просьбе мы провели еще один день на горячих геотермальных источниках близ озера Мансаровар и я использовал воду из этих источников для лечения.. вскоре я пошел на поправку и буквально с каждым часом чувствовал себя все лучше и лучше.
К вечеру того дня предпринял небольшой треккинг по холмам в окрестностях озера Мансоровар. местность была богата различными минералами и мне посчастливилось собрать не плохих образцов яшмы и парочку образцов кохалонга. В низких лучах заходящего солнца была видна вершина священной горы. и очень бросался в глаза тот факт, что все окружающие Кайлаш горы подверглись намного более глубокой эрозии чем он сам. для меня лично, как для геолога это так и осталось загадкой..
Спустившись вниз с холмов я застал группу местных жителей в процессе загона скота на ночное время в специально для этого созданные загородки и еще раз поразился тому колориту и сохранившейся в этих краях культуре одежды, наверное еще сотни и сотни лет назад люди здесь жили тем же, одевались так же и ценности были теми же..
Это была наверное первая ночь за все путешествие по тибетскому нагорью, когда я хорошо и крепко спал.. На утро нас ждал долгий обратный путь. Два дня прошли без особых приключений и мы в течении этого времени возвращались тем же путем. но после переправы на пароме через Брахмапутру наши тибетские парни решили показать что то новое и мы свернули в сторону огромного, небесно голубого цвета озера Пейку Цо. Но что меня конечно больше всего поразило из в дальнейшем увиденного, так это знаменитый восьми тысячник Шиши Пангма, гигантская и величественная она сверкала на солнце как какой то невероятных размеров айсберг волею судьбы оказавшийся в этих местах. на фоне этого величественного зрелища мирно паслись яки. Яки в Тибете, это животные особенные и скорее всего являются краеугольным камнем в хозяйстве тибетцев, последние относятся к якам как к личностям как к любимцам и как к помощникам..
От подножий Шиша Пангмы мы двинулись прямо по целине к хайвэй Фриендшип - единственной скоростной, высокогорной трассе, пересекающий Тибет и далее вновь свернули к Няламу, от куда и начинали две недели назад свой нелегкий путь.. По пути я попросил посетить пещеру, где жил и вознесся великий йог Тибета Миларепа, когда то много лет назад я прочитал его жизнеописание и вот мне предоставилась возможность увидеть и почувствовать атмосферу того места, где жил этот великий адепт.
К вечеру этого дня мы уже снова оказались в приграничном поселке Жангма, следующий день мы были полностью предоставлены сами себе и решили организовать однодневный треккинг в предгорья в пределах нескольких километров от поселка, что в итоге оказалось не самой лучшей затеей - склоны гор были просто в непроходимых зарослях из бамбука, переплетающихся лиан с огромными колючками и мне пришлось целый день работать ножом как своеобразным мачете чтобы хоть как то проложить себе дорогу во всем этом безобразии, к вечеру порядком уставшие и при этом нахватав в вышеупомянутых зарослях кучу здоровенных клещей мы вернулись в отель, где сразу принялись всеми доступными методами бороться с клещами.. спали как убитые.
На следующее утро нам предстояло распрощаться с нашим гидом и водителем Лобсангом, после чего надо было перейти границу и на джипе вернуться по серпентину в Катманду. и вот тут то и начались неприятности. спустившись от Жангмы к мосту дружбы на границе уже из далека увидели огромное скопление торговцев и грузовиков, везде царила сумятица и неразбериха пробившись через таможенный и паспортный контроль мы оказались на территории Непала. нас встречал очень встревоженный гид , который сразу, не поздаровавшись стал объяснять что мы попали в зону военных действий, что только вчера тут шли бои и действительно два ближайших здания были разрушены и дымились, везде бегали и кричали вооруженные люди. Естественным вопросом с моей стороны был вопрос о том, что теперь делать и как мы доберемся до Катманду так как горная дорога была захвачена моаистами и военные никого туда не пускали, на что гид бодро сообщил что надо дожидаться окончания военных действий и отвел нас в еще не разрушенный приграничный бар. И так мы стали дожидаться окончания военных действий - через минут 40 в этом же баре, в таком же как и мы состоянии оказались 14 англичан, которые только что перешли границу спустившись из базового лагеря со склона Эвереста. Меня сие событие значительно приободрило и я решил пойти на контакт и сразу предложил им скинуться на вертолет до Катманду, эта идея быстро нашла поддержку в массах и через 10 минут мы дружно поднасели на наших гидов с единственным вопросом "нам нужен вертолет" !!! И это оказалось возможным, всего за 300 долларов с человека. что лишило меня последней наличности, но зато дало надежду оказаться в Катманду ранее чем закончится эта маленькая война. И действительно через 2 часа не далеко от бара на пустоши приземлился МИ-17 серого цвета без опознавательных знаков и причем в полном грузу. после его разгрузки под прикрытием автоматчиков мы оказались в вертолете.. Тут начались не менее удивительные вещи, во время полета мне посчастливилось случайно услышать разговор тех. персонала и насколько я был удивлен, когда понял что это русские ! речь шла о том насколько рентабельно сие мероприятие по вызволению не бедных западных туристов из зоны военных действий, на что я завопил - "парни да ведь мы свои - русские" - у парней округлились глаза и они в ответ заорали "что все тут русские?" я прокричал что только двое, парни облегченно вздохнули и удалились в кабину, через 10 минут мне были возвращены 300 долларов из 600 мною заплаченных. Я был обескуражен и даже чуть не прослезился от такого проявления свободной воли со стороны ставропольского экипажа. не понятно как там оказавшегося ..
Наконец то мы в Катманду, ранее казавшийся простым и неброским отель после двух недель испытаний и жизни без душа и горячей воды был сравним с Балчугом в Москве.
Нас ждали три дня в Катманду, три дня когда не надо рано вставать куда то ехать по высокогорной пустыне - это показалось наивысшим блаженством на тот момент.. Но проснувшись на следующий день оказалось что мы так привыкли куда то ехать и на что то новое смотреть, что это уже стало нашим образом жизни и просто спокойно отдыхать мы разучились... После небольшого экспресс совещания было принято решение продолжить активно отдыхать и последующие два дня мы провели в ознакомлении с достопримечательностями Патана и Бхактапура, буддийстких монастырей и ступ... и чтобы еще мы могли увидеть если бы однажды вечером в наш номер не позвонил Непальский туроператор и поставил нас перед тем фактом что один из двух авиалайнеров прославленных непальских авиалиний просто на просто сломался и если мы не вылетим на один день раньше, то может не вылетим уже ни когда... на что я естественно без промедленья согласился, так как предыдущая ситуация с ожиданием окончания военных действий еще была свежа в моей памяти... и дожидаться починки одного из двух самолетов местных авиалиний мне вовсе не хотелось.
Так у нас появилась возможность провести еще один день в Дели.. снова утро и снова вид на свалку и копошащихся там жителей и священных животных из окна шикарного отеля открылся мне.. Снова жаркий день и снова колорит этого города - все это повторилось как заново прокрученная кинолента, но мы уже были другие, за нашими плечами было 1500 км бездорожья, был сверкающий Кайлаш... было чувство того опыта, что мы получили и частичка сердца каждого из нас осталась где то там, в далекой и загадочной стране под названием Тибет..
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
