3-4 января Дамаск - Хомс - Крак де Шевалье - гора Кассион
Всю ночь не давал спать обезумевший от вожделенной страсти кот, который орал, так истошно, что, наверное, мог дать фору любому муэдзину, несмотря на то, что их голос усиливается динамиками. Причём орать он предпочитал в нескольких метрах от нашего окна. При ближайшем рассмотрении кот оказался на редкость облезлым и опаршивившим шерстяным существом, правда, с очень мощными голосовыми связками. Совершенно ясно, что такому незавидному кавалеру "не даёт" ни одна дамасская кошка, вследствие чего, он безутешно вопил свой "горький блюз" всю ночь напролёт, повествуя окружающей его вселенной о жестокости этого мира, бессонном одиночестве и превратностях его незавидной судьбы. Первые пару часов мне было жалко этого "парня", и я с философским и даже снисходительным терпением попытался заснуть, но на третий час моё терпение лопнуло и мне захотелось вырвать у этого "лузера" гланды. Из соседнего окна, которое принадлежало святейшим иракским дервишам, в сторону кота метнулась что-то тяжёлое, по-моему, бутылка минеральной воды. Но эта сволочь, лишь слегка поменяла диспозицию, и через пару минут продолжила свои издевательства снова, только уже ближе к нашему номеру. Ещё через полчаса открылись створки Витиного окна, и я услышал, как он, матерясь, преодолел подоконник и пошёл по крыше кота убивать. Животное, он конечно не поймал, но зато шваркнул по нему ещё одной минералкой. После чего, котяра проворно вскарабкался по отвесной каменной стене и был таков. Минут на сорок спокойствие нам всем было обеспеченно. А за это время мне всё-таки удалось уснуть.
И снилось мне, что едем мы на лошадях вместе, со своим другом Толиком Троллейбусом, в мрачном средневековом городе. Вокруг снуют туда-сюда бродяги в грязных лохмотьях, везде жгут костры и жарят на них огромные куски мяса. Мы не спеша пересекаем, вымощенную булыжником городскую площадь. Доспехи и сбруя мерно позвякивают в такт грациозной ходьбе наших андалузских скакунов, и мы неторопливо покачиваемся в сёдлах. Это было всё настолько реально, что я даже чувствовал отвратительную вонь городских нечистот, перемешавшихся с запахом жареного мяса и разлагающихся прямо на улице трупов. Видимо в городе была чума.
Спешившись возле городской ратуши, мы небрежно бросаем поводья своих скакунов тут же подбежавшему человеку и заходим внутрь. Внутри вместо мрачных готических сводов и покрытых от времени и сырости плесенью стен, мы обнаруживаем бескрайнее поле из васильков и одуванчиков, по которому нам навстречу с огромным букетом полевых цветов бежит Джон Леннон. Но по мере его приближения Леннон меняется и трансформируется в человека, похожего на главврача офтальмологической клиники в городе Краснодаре. Он одет в безукоризненно выглаженный белый халат, у него академическая бородка, типа эспаньолки и из левого кармана халата торчит наконечник клизмы. Он подходит к нам уверенным шагом, отдаёт букет неведомо откуда появившемуся ангелу, протягивает мне руку и говорит: -Давай знакомиться, апостол Пётр.
Я резко открываю глаза. Чёртов кот. В тот момент я был уверен, что это жалкое животное не просто кот, а какое-то космическое существо, изводившее нас несколько часов своими воплями, а потом перенёсшее нашу возбуждённую от впечатлений психику в реальность параллельных миров. Причём похожие сны снились в эту ночь и моим попутчикам. После этой ночи кота я больше не видел и что самое приятное, не слышал.
За окном хлестал дождь, и хмурое дамасское утро, во что бы то ни стало, пыталось воспрепятствовать намеченной поездки в Крак де Шевалье. Но мы не привыкли отступать! 15 минут на утренний туалет, 1,5 часа на побудку Вити и мы готовы покинуть гостиницу. Делаю большой глоток "XO" прямо из горла. Коньяк разливается по организму горячей и бодрящей струйкой. Вика смотрит укоризненно. Конечно, хлестать коньяк из горлышка в 8 утра без лимончика - моветон, но, учитывая бессонную ночь, ливень за окном и предстоящую сессию в универе, посылаю приличия к чёрту. "Есть привычка на Руси, пить по утру "Хенесси!" Через полчаса мы уже сидим в автобусе Дамаск - Хомс.
Уже не помню всех подробностей переезда. Наверное, спал большей частью. Где-то останавливались, что-то ели: Вобщем до Хомса добрались. Готовясь к поездке, я читал, что с вокзала Хомса в Крак ходят экскурсионные автобусы, причём весьма недорогие. Но на вокзале их следов обнаружить не удалось. Зато тут же подворачиваются ушлые таксисты, готовые за три тысячи лир отвезти нас туда и обратно и ждать нас в Краке несколько часов. Торгуемся отчаянно и упорно, размахивая руками, таксисты отходят от нас и тут же возвращаются, но уже с другим ценником. Всё это происходит с полчаса. Наконец-то договариваемся на тысячу восемьсот лир за троих. Из Хомса в Крак ехать более 70 км. Марка автомобиля всё та же иранская "Саба".
Ливень хлещет как из ведра. По пути пару раз останавливались, так как дворники не справлялись с потоком воды, и приходилось пережидать приступы дождевой агрессии. Вместо запланированного часа переезд составил пару часов. Водила развлекал нас в пути как мог. По-английски и по-русски не говорил, но зато знал все фамилии генсеков и российских президентов. Очень был горд тем, что смог выговорить просто не поддающийся арабской лингвистике фразу: "Константин Устинович Черненко", чем привёл нас в некоторое замешательство и щенячий восторг.
При подъезде к Краку дорога стала горная узкая и извилистая. Небесная вода продолжала испытывать нашу стойкость, а "Быстрый Гонсалес" (водила) - смелость. Различия между трассой и населённым пунктом он не делал и скорости не сбавлял. Учитывая узость улочек и видимость из-за ливня не более 10 метров, риск остаться в Сирии надолго, а может быть навсегда, был велик. Слава Богу, что объём двигателя не позволял ему при подъеме развивать скорость болида. Короче говоря, доехали. Иншалла!
Сам замок находится на холме, 700 метров над уровнем моря. На меня создал впечатление массивного, мрачного средневекового сооружения. Наверное, моему восприятию поспособствовала в немалой степени погода. На фоне раскатов грома и чёрного неба этот исполин производит просто неповторимый мистический эффект. В чем-то я даже и рад, что погода в этот день соответствовала моему представлению о средневековье.
Так уж повелось, что вся сирийская история, это непрекращающаяся череда войн и опустошительных нашествий. Начиная с легендарной битвы между хеттами и египетским фараоном Рамзесом II у озера Хиттин. И заканчивая пятью последними войнами между Израилем и Сирией. Так что появление в XI веке в этих краях закованных в латы "франков" не стало для местных жителей чем-то из ряда вон выходящим. Для мужика все одно: пришли "белые" - грабят, пришли "красные" - тоже грабят. Единственный положительный момент от присутствия здесь крестоносцев по достоинству могут оценить лишь туристы. Рыцари-иоанниты превратили заурядную курдскую крепость, угнездившуюся на горе Джебель Ансари, в шедевр военного зодчества. Крак де Шевалье - самое большое средневековое оборонительное сооружение в мире. Даже тысячу лет спустя сложенный из циклопических глыб замок внушают почтение и трепет.
На входе покупаем билеты. Туристов практически нет. Лишь на входе стоит несколько англоговорящих "белых" людей, но внутрь почему-то не заходят. Тут же в кассах продают открытки с видами замка. Открытки довольно низкого качества. Эра цифровых технологий в Сирии только зарождается, (об этом попозже) и все фотографии сделаны, по-видимому, ещё в 80-е годы прошлого века. Судя по всему, их напечатали так много, что до сих пор не могут продать. Цвета на этих открытках потускневшие и довольно блеклые.
Заходим. Тут же на нас набрасываются изголодавшиеся по туристам гиды и наперебой предлагают свои услуги. Но мы в их услугах не нуждаемся, вся информация о Краке была выужена мною из Международного разума и распечатана ещё в Краснодаре. Так что экскурсии по замку я бы и сам смог без труда проводить для туристов-соотечественников.
По замку бродим одни. Это вкупе с погодой, создаёт ощущения нереальности и даже какого-то мистического страха. Отовсюду капает вода, брусчатка на полу при входе в замок очень мокрая и очень скользкая, приходится внимательно смотреть под ноги. Несколько раз теряемся. Неожиданно все встречаемся возле "рыцарских туалетов" - каменных дырок в полу. Расположенные по 3 в ряд, они имеют канализационные отверстия, выводящие нечистоты за стены замка. Поражают размерами хорошо сохранившиеся конюшни: одна на 1000 лошадей, другая на 400. Некоторые переходы между помещениями крепости, настолько узкие, что с трудом можно протиснуться одному человеку и то боком, видимо монахи - рыцари, были мелковаты по сравнению с современным гомо-сапиенсом.
Благодаря французским реставраторам, которые "поколдовали" здесь во времена французского владычества в 30-е годы XX века, замок находится в очень хорошем состоянии. Насколько я помню, Крак де Шевалье никому в истории не удалось взять штурмом, лишь султан Бейбарс путём хитрости и обмана в 1271-м году смог положить конец последней цитадели крестоносцев на Ближнем Востоке.
До этого я побывал в замке крестоносцев на Кипре, где Ричард Львиное Сердце в XII веке обручался законным браком с Беренгарией Наваррской, в замке Отелло в Фамагусте. И это тоже далеко не маленькие сооружения, но по сравнению с Краком они просто дачные времянки. Да и сохранились они похуже. Вобщем, для тех, кто будет в Сирии, мои лучшие рекомендации: А ордену госпитальеров, возведшим это чудо - респект и уважуха!
При выходе из замка, опять встретили ту же группу англоговорящих туристов, не понятно, что ожидающую несколько часов. Проходя мимо них, Виктор из озорства решил брякнуть им чего-нибудь по-английски, а так как он знает английский примерно так же как я пуштунский, то у него получился просто набор слов. На набор слов довольно-таки со смыслом, и смыслом неоднозначным. А именно он им крикнул: "Let`s give me tonight!". Изумлённые англичане уставились на него промокшими глазами. После того, как я объяснил Вите смысл брошенной им фразы, он тут же поспешил скрыться в ожидающем нас автомобиле.
По пути назад дождь поутих и нам удалось за час с небольшим добраться до вокзала. На вокзале в табачной лавке я приобрёл несколько пачек сигарет "Блек Дэт", которые у нас в Краснодаре не видел уже лет 15. Автобус на Дамаск ждали около часа, за это время пообщался с европейского вида сирийцем, ждавшего тот же автобус. Он рассказал мне, что учится в Дании, а сейчас на каникулах. Вместе с ним была его невеста, достаточно ортодоксальных взглядов, так как не только фотографироваться, но даже говорить со мной для неё было табу. Ну не очень-то и хотелось:
Возвращаемся в Дамаск. На следующий день, то есть 4-го января была запланирована поездка на гору Кассион. Эта гора знаменита тем, что на ней состоялось первое убийство в истории человечества. Именно там, согласно библейскому повествованию Каин убил Авеля. Жуткая драма разыгралась в пещере, именуемой в дальнейшем Пещерой первой крови. Во время убийства по преданию пещера вскрикнула от ужаса во всю свою каменную глотку. Добирались до горы, конечно же, на такси. В Интернете знающий люд писал, что найти пещеру не составит труда, любой прохожий с удовольствием покажет её Вам. Это абсолютно не так. Ни один встреченный мною сириец, включая таксистов, понятия не имел о чём даже идёт речь. Никаких указателей, ведущих к пещере, нам найти, тоже не удалось. Потратив на поиски часа полтора, мы плюнули на это занятие, и решили просто насладится открывающимся с горы видом. Гора имеет в высоту 1155 метров над уровнем моря и с неё открывается потрясающий вид на город. Судя по всему Кассион излюбленное место отдыха горожан в летние месяцы. Там расположены десятки кафе, смотровые площадки, лавочки для отдыха. В январе из всего многообразия кафешек работало лишь две-три. В одной из них мы расположились, выпив по чашечке кофе. Зимой до горы добраться на такси очень просто, а вот обратно не так легко. Стоянка такси пустая, а ждать попуток дело неблагодарное, так за полчаса ожидания мы не увидели ни одной машины... Пришлось спускаться пешком. По ходу увидели военную базу и рядом табличку с надписью; "No cameras, no photo,no entry". Не будь мы русскими, если бы не сфотографировались под надписью: "No photo". Как назло во время фотосессии из-за угла появился грузовик с солдатами. Жена испугалась, что сейчас нас всех немедленно упрячут в каменный зиндан, будут держать без еды и воды, а по ночам пытать как сионистских шпионов. Но бравые сирийские ребята только поприветствовали нас радостными воплями, встав в весть рост в кузове грузовика. Мне показалось, что ещё немного, и они дадут приветственную очередь в воздух. Пройдя километров пять пешком, нам всё-таки удалось остановить проезжающий мимо старенький микроавтобус, который совершенно бесплатно доставил нас в район Аль Хамидийе.
Вечером каждый ходил по своим делам. Вика пошла на рынок за кофем и домашним халатом, который увидела ещё позавчера, Витя отправился на поиски магнитиков и сувениров, принеся, кстати, вечером автомобильный госномер, который свинтил в качестве сувенира у какого-то зазевавшегося араба. Я же двинул на поиски знаменитой Виа Пекта и просто побродить по городу.
Чуть позже я зашёл в музыкальную лавку, недалеко от здания МВД с намерением приобрести пение муэдзина на цифровом носителе. Вообще так называемые мультимедийные магазины в Сирии это нечто. Вест ассортимент представлен исключительно на болванках, обложки распечатаны на струйных принтерах. В сфере музыкальной продукции хиты из жизни "белого" человека, лично мне обнаружить не довелось, исключительно арабская эстрада и muedzin-song. Западный же кинематограф представлен относительно широко, много американских и европейских фильмов. Правда, новинки кинорынка в Сирию поступают значительно позже, чем во всём мире. На полках с новинками числились те фильмы, которые у нас прошли года четыре назад. То же самое и в кинотеатрах. Я думаю это связано с тем, что любой намёк на эротизм, даже женские ноги чуть выше колен, государственная цензура вырезает безжалостно. У цензоров на это уходит определённое и видимо совсем немалое время.
Зайдя в муз.лавку, по другому её и назвать нельзя, так как площадью она не более десяти метров, я выбрал себе понравившийся диск, заплатил за него 100 лир и был уже готов стать его счастливым обладателем, как меня вдруг попросили подождать минут десять. Тут же на моих глазах на допотопном компьютере был нарезан диск, из принтера вылезла обложка и мне протянули пластмассовый кругляшок, "только из печки". Причём диск и обложка были отдельно, коробка в комплекте не шла. Шустрые хлопцi. Я мысленно представил, каким бы я был уважаемым человеком с двумя своими двухядерными Атлонами, коллекцией в 6000 mp3 и 1500 DVD с концертами и клипами. Какой бы я нанёс урон западному шоу-бизнесу, живя в Дамаске рядом со зданием МВД! Может быть, от Башира Ассада ещё и медаль бы получил за вклад в борьбу с сионистко-буржуазным обществом.
Вообще, как я уже говорил эра цифровых технологий в Сирии ещё не наступила. В этом смысле у них ещё год 96-й. DVD-проигрыватели, в магазинах бытовой техники, стоят просто каких-то заоблачных денег. Про домашние кинотеатры они просто ничего не знают. В машинах, СD-проигрывателей я не увидел, только кассетные магнитофоны. Цифровые фотоаппараты такое же чудо техники, как аппарат братьев Люмьер во время русско-японской войны. Модельный ряд сотовых телефонов, представленный в местных магазинах, соответствует нашей восьмилетней давности. В общем, это не Эмираты. Зато в каждом доме имеется спутниковая тарелка и с горы Кассион город смотрит на Вас, словно прикрывшись от израильских авианалётов, множеством белых щитов.
На завтра была запланирована вылазка в Иорданию, о которой я напишу в следующей, наверное, уже заключительной части.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
