Цены даны в основном на двоих человек, это НЕ означает, что если поедешь один, то их надо автоматически делить на 2. Курсы обмена валют могут быть иными.
Все началось с того, моя Любимая, начитавшись всякой всячины в Интернете, предложила поехать в отпуск в Сирию. Мне же было почти все рано куда ехать, главное, чтобы там было тепло. А поскольку она взяла на себя все маршрутно-подготовительную часть, а мне оставалось только найти деньги на поездку, то я легко согласился на Сирию.
Итак, напрямую из России в Сирию поехать можно, но проблематично. Например, в Алеппо (он же Халеб) можно попасть из Краснодара, но прикиньте, каково это, тащиться из Свердловска в Краснодар, чтобы сэкономить на авиабилетах? В общем, мы взяли авиабилеты "Анталья-Екатеринбург-Анталья" и купили медицинскую страховку. Билеты - примерно $500 на двоих, страховка 450 рублей на двоих. Перевозчик - "Уральские Авиалинии", чартер "*" (удалил по просьбе продавца авиабилетов, оказывается, это не вполне документированная услуга), страхователь "Росно".
Больше ничего не брали, поскольку практически все можно купить/арендовать на месте и, чаще всего за меньшие деньги. Прилетели в Турцию. Отдали $40 за визы (по $20 на человека). Кстати, сейчас выдают визы многократного въезда и это очень удобно, ибо из Турции можно много куда мотануться. А вот, например, в 1998 году визы давали однократные, только с правом поездки на турецкий Кипр. Поскольку трансфер "аэропорт - отель" мы не заказывали, то решили ехать в город на автобусе. Кстати, отель мы тоже не заказывали. Мне кажется, что если один раз съездил в Турцию, то там особо делать больше нечего. Конечно, отельчик с хорошим пляжем и кормежкой "все включено" идеально подходит, э чтобы вывезти ребенка к морю. Но, когда едешь без ребенка, то глупо сидеть в отеле, наливаться пивом и мотаться на бесплатные "экскурсии" по фабрикам кожи и золота. Это не наш путь.
В самой Анталье смотреть особо нечего. Что там есть? Есть знаменитый минарет мечети Йивли ("красная башня с колоннами"). Есть красивая бухта Калеичи, где высаживался апостол Павел в ходе одного из своих миссионерских путешествий. Есть "римская" арка, построенная в честь посещении Анталии императором Адрианом. Есть памятник королю Атталу, поставленный на месте чудесного фонтана (зря фонтан убрали, он был лучше). Наконец-то по улицам Ататюрк и Джумхуриет пустили трамвай. Впрочем, это тоже чисто туристическая фишка и для городского транспорта трамвай совершенно бесполезен. Так, типа паровозика в "Диснейленде". Если я что-то забыл, то поправьте меня.
Итак, прилетев в Турцию, мы отправились, на автостанцию, однако местный автобус нам тоже не понравился по ценам, и мы решили пойти на трассу и поймать машину или автобус прямо на дороге в город. Мы вышли с территории аэропорта, определились с направлением в город и стали ждать чего-то попутного. Не дождались..
Почти сразу после начала "лова машины" с территории выехал Hyudai Accent, ехал он как-то неторопливо и с характерным для пробитого колеса шлепающим звуком. Машина остановилась возле нас, водитель вышел и пошел изучать источник звука. Увидев спустившее колесо, он почему-то посмотрел на меня. Я, чисто из вежливости, спросил у него: Any problem?, он отмолчался. Тогда я обратился к Любимой, уже по-русски, типа, "смотри, парняга-то, колесо пробил". На эту фразу водитель отреагировал и живо спросил: "Слушай, а ты умеешь колеса менять? А то я с техникой не очень." Преодолев легкий шок, я сказал, что могу. (Ну, какой же автоклубовец не сумеет сменить колеса?) Второй шок меня накрыл, когда парень не смог найти в багажнике запаску - она лежала в нише под ковриком. И совсем меня добило то, что он не знал, где в машине лежит домкрат.
В общем, закончилось все хеппи-ендом, я сменил колесо, парняга довез нас до Анталии. По дороге разговорились и он рассказал, что он азербайджанец, работает в местной турфирме, через неделю улетает в Москву и будет работать там, в московском офисе. В общем, нормальный парень, только "с техникой не очень". Кстати, мое искусное владение домкратом и балонником весьма повысило мой рейтинг в глазах Любимой. Хе-хе..
Потом мы начали искать гостиницу. Нашли практически в центре, если идти дворами от улицы Ататюрк к универмагу "Айпо" (Aypo). Кстати, отличный магазин, фиксированные (прописанные на ценниках) и низкие цены. Местные отовариваются там. Гостиница называется Yalcin, она обошлась в $20 за сутки и с завтраком, это на двоих. Мы снимали номер так: сначала торговля, потом осмотр номера, потом снова небольшой торг и, наконец, въезд и оплата. Для регистрации отдавали цветные заламинированные копии паспортов. Сами паспорта оставляли у себя и давали только посмотреть в своем присутствии.
Общалась с нами сама хозяйка гостиницы - дама явно европейской внешности, кажется немка. Крайне симпатичная и благожелательная. Парнишка на ресепшене, потом показал на ее свадебную фотографию с каким-то турецким джентльменом. На практике проверил утверждение, что надо обязательно до заселения проверить наличие воды, особенно горячей, эффективность смыва в унитазе и работоспособность кондиционера и телевизора.
В первом номере горячая вода так и не пошла. Коридорный, убедившись, что из "горячего" крана бежит прохладная водичка, не смутился и предложил Wait one minute, please. Я радостью согласился wait и даже не one minute, а сколько потребуется.
Поняв, что "клиент попался стремный" и убедить нас, что вода прогреется чуть позже не получится, коридорный был вынужден дать нам номер с проточным водонагревателем. Номер был приличный, мы остались. Пообедали и остаток дня провели в аквапарке при отеле "Дедеман". На мой взгляд, там стало хуже и скучнее. Очевидно, что "Акваленд" постепенно оттягивает на себя клиентов и "Дедеман" медленно дохнет. Если в Анталии вам захочется "водяных увеселений", то лучше ехать в "Акваленд". Ночь была малость подпорчена какой-то дикой русской теткой, которая почти час ругалась (на русском) со своим турецким бой-френдом. Упрекала его в том, он не вернул ей одолженные год назад деньги, пугала своим отцом, просто и искренне материла его и все это очень громко и долго. Дурочка.
Утром, на завтраке оказалось, что в отеле живет много немцев и англичан. Завтрак был достаточно обычный для недорогих отелей, но непривычный для нас - лепешки, масло, джем, вареные яйца, помидоры, огурцы, брынза, чай. Пришлось брать количеством. Впрочем, еда вполне приличная и добавку чая приносили оперативно. Возвращаясь с завтрака, мы встретили вчерашнюю склочницу и ее друга. Оказалось, что они живут за стенкой от нас. Турок приветливо поздоровался на русском, а тетка скосорылилась и даже не смотрела в нашу сторону.
Утром съездили на автовокзал (по-турецки это называется "отогар"), купили билеты в Антакью (она Антиохия), город на границе с Сирией. Билеты обошлись в 50 млн. турецких лир (далее TL) или $34 (на двоих). Время в пути 12 часов.
Мы взяли билеты на вечерний автобус, чтобы приехать утром и заодно спать в автобусе, сэкономив на гостинице. Компания перевозчик - Luks Adana. Хотя их там полно и можно выбирать. Мы искали с более низкими ценами, не из жадности, а так из спортивного интереса. Кстати, тогда первый раз мы услышали, что цены для обычных людей и для студентов сильно отличаются. Я и раньше слышал, что карточки ISIC (International Student Identity Card) вещь полезная, но мы как-то не озадачились их изготовлением в России. Потом мы сделали их в Сирии, но об этом позже.
Сам по себе автовокзал производит впечатление. Это здоровое подковообразное здание с магазинами, интерент-кафе, ресторанчиками, лавками со сладостями и сувенирами и прочимими "вещами в дорогу". В центральной части "подковы" внутри расположены стойки автобусных компаний, по-моему, их там было не менее 20, а снаружи расположены "причалы" автобусов. По краям подковы на улице находятся парковки, подъездные дорожки для городского траснпорта. Внутри "подковы" пруд, с утками и островом с пальмами посередине. Субъективно, но здание показалось мне больше, чем "Кольцово" и реально гораздо чище и уютней. Кстати, туалет платный и стоит 0,5 млн. TL ($0,35).
Кстати, возвращаясь к вопросу о паспортах. Перед выездом я сделал цветные копии наших загранпаспортов - внутри последняя страничка с фотографией и личными данными, снаружи - первый разворот с российским гербом и словами "Паспорт Российская Федерация" на русском и английском. Правда, на страницу, где фотография и печать шлепнули штамп "Копия", но турок и сирийцев это не смущало. Получилось красиво и почти везде работало как оригинал. Паспорта приходится доставать и давать в чужие руки достаточно часто - при въезде в отель, при покупке билетов, иногда при обмене валюты, при регистрации выезда из города в Сирии и так далее. Не хочется рисковать оригиналом (мало ли что, обидно было бы потерять), а копии удовлетворяли практически всех, даже полицию и персонал в некоторых отелях.
Автобус - типичный европейский междугородник. В пути раздают воду, чай, газировку. Вода раздается в одноразовых мягких стаканчиках с крышкой из фольги. Что-то вроде наших йогуртов или сметаны. Автобус идет примерно 90 - 110 км/ч, но почти каждый 1 - 2 часа остановки на небольших станциях. Я за время пути помню 2 длинные остановки, когда можно было плотно покушать. Любимая говорит, что несколько раз просыпалась ночью, когда автобус еле-еле полз через горы. Я всю дорогу проспал. Утром мы уже были в Антакье, приграничном городе в Турции, откуда можно уехать автобусом в Сирию.
Утром мы уже были в Антакье, приграничном городе в Турции, откуда можно уехать автобусом в Сирию. Сразу же по выходу из автобуса мы были атакованы персонажами, которых Жаров характеризует словом "помогалы". Эти люди готовы сделать для тебя что угодно и практически даром. Естественно, вестись на их предложения нельзя и следует негрубо, но однозначно отказывать им.
Первое, что начали впаривать нам, это билеты в любом нужном нам направлении, причем "помогалу" ничуть не смущало, что мы вышли из автобуса, который следовал именно через эти пункты. Он все же добился от нас, что нам нужно в Халеб.
Этот город называют по-разному Алеппо или Халеб, причем и турки, и сирийцы, называют его и так, и эдак, я для простоты буду называть его Алеппо. Такая же ситуация с город Пальмира, который еще называют Тадмор. В принципе, это синонимы "Пальмира" означает "город пальм", а "Тадмор" означает "родина фиников". Оба названия используются и понятны всем. Так вот, после того, как "помогал", услышал слово "Алеппо", он поскакал по территории автовокзала с воплем "Халеб! Ха-аа-леб!!" и делал нам знаки, чтобы мы немедленно следовали за ним. Увидев, что мы отнюдь не ломимся за ним, он вернулся и начал рассказывать, что ближайший автобус на Халеб уходит буквально сейчас, мы должны успеть купить билеты, чтобы приехать в Халеб сегодня и все такое прочее.
Мы дошли с ним до кассы, причем по дороге он периодически пытался взять у нас паспорта, чтобы оформить нам билеты. Войдя в один из офисов автобусных компаний и убедившись, что они торгуют билетами на Алеппо, мы начали сливать "помогалу" жестами и словами объясняя ему, что We not need Your help, thank You и прочее Go out, please. Однако, наш внезапный друг отчего-то утратил навыки понимания английской речи, но при этом феноменально продолжал говорить этом языке. Теперь он предлагал нам поменять у него деньги (любые, доллары или турецкие лиры) на сирийские фунты. Объясняя это тем, что он не может допустить, чтобы нас ограбили - и на границе, и в самой Сирии курс обмена очень низкий и невыгодный, а в Сирию с чужой валютой не пускают, а он жаждет нам помочь.
Все это прекратилось только после того, как турок в офисе цыкнул на него - помогала сразу как-то расслабился и вышел из офиса. Билеты в Алеппо нам обошлись в 10 млн. TL ($6,7) на двоих. Думаю, что "помогале" было сказано что-то вроде "Заколебал уже орать здесь, дождись лохов на улице!", потому что как только мы вышли с билетами на улицу, он снова впился в нас и начал стремительно вести к нужному автобусу, по дороге снова предлагая всяческие дружеские услуги.
При посадке в автобус водитель поинтересовался, есть ли у нас сирийские визы и узнав что нет, честно предупредил, что если нас не "обвизят" на границе, то мы не получим деньги назад и в Сирию тоже попасть не сможем. Тут же снова подкрался "наш помогала" и начал чего-то оживленно втирать водителю про нас. Водитель, не обращая на него внимания, и убедившись, что мы поняли смысл его послания, запустил нас в автобус.
Отсидевшись в автобусе, и дождавшись когда "помогала" свалит, мы пошли есть шаурму. О шаурме. Надо начать с того, что-то, что можно купить в Екатеринбурге и в Москве это НЕ шаурма. Можете называть это как угодно, но это совершенно точно не шаурма. Любимая покупала шаурму и у дома, в Екатеринбурге и я постоянно вспоминал дурацкуя присказку "Купил шаурму - поддержал Бен Ладена!", но, попробовав настоящей шаурмы, как-то внезапно зауважал этот продукт.
Во-первых, все готовится при тебе, феноменально ловко и быстро, это наводит мысль о конвеерной отточенности процесса. Во-вторых, аромат и вкус свежего мяса вызывает нешуточный аппетит и, видя, что рядом некоторое количество местных жителей с удовольствие кушает это мясо, веришь, что не собачка или скажем, лошадка. В третьих, начиная есть, понимаешь, что запах мяса это только верхушка айсберга. Также в шаурме могут быть соленые огурчики, душистые различные травки, приправы не вроде кетчупа (острые и не очень), помидоры и еще много-много всего. В Сирии и Турции шаурму готовят по-разному, и объединяет их только потрясающий вкус и невысокая цена. Сирийская шаурма будет стоить от 25 до 50 сирийских фунтов (далее SP) или, соответственно от $0,5 до $1. Большую шаурму за 50 SP я чаще всего доесть не мог - с голоду закажешь, а потом с грустью понимаешь, что и в этот раз глаза оказались больше желудка. В общем, это блюдо необходимо попробовать любому, кто поедет в Сирию. После этого возникает вполне понятное презрение к той имитации шаурмы, которую предлагают у нас.
Вернувшись к автобусу, мы обнаружили в толпе ожидающих местных жителей достаточно нетипичного персонажа. Этакий медведеобразный детинушка с чисто-русской грустью в глазах и небольшой курчавой бородешкой. Так обычно изображают добрых кузнецов в детских книжках и патриотических фильмах. Парень смущенно таращился по сторонам, сопел и периодически переминался с ноги на ногу. Подошли, разговорились, оказалось - австралиец, бэкпекер (ну, турист-рюкзачник). У него какой-то "офигенный" маршрут - начало было где-то в Англии, сейчас он из Турции в Сирию, потом в Египет и дальше. Путешествует один, по книжкам Lonely Planet. Сирийскую визу австралиец получил заранее. Поехали. От Антакьи до границы с Сирией примерно 50 км. Примерно столько же от границы с Турцией до Алеппо.
Граница пересекается так. Сначала, на подступах к границе, автобусный стюард раздает всем не-сирийцам анкеты на арабском и английском. Их надо заполнить, причем, надо указывать не только свои данные, но еще и сообщить имена родителей и дать координаты места, где будешь жить в Сирии. Эта анкета, если, конечно, мы получим визу, должна быть у нас до момента выезда из Сирии - если потеряем, то штрафанут.
Потом, на выезде из Турции стюард собирает паспорта (оригиналы!) и выходит с ними из автобуса, мы естественно, ломимся за ним. В здании на входе вертушка и конторки буквой П, предполагается, что народ будет, подходит по одному и сдавать паспорта для получения выездных штампов. Хм, видно и вертушка, и проход рассчитан на мега-толстых людей. В углах конторок сразу набивается толпа людей, особенно волнуются и галдят шоферы на фурах. Они исключительно торопятся, суют турку-полицейскому какие-то бумажки (штампует сразу, и пихают свои паспорта, их откладывает кучкой у себя на столе).
Потолкавшись там минут двадцать и не увидев ничего интересного, я пошел на улицу к грустному австралийцу и туркам. Пока я тусовался на сдаче паспортов Любимая нашла еще одного русскоговорящего пассажира. Он алжирец, живет в России, был в Стамбуле, его там обокрали, но друзья дали денег и сейчас он едет в Алеппо, а оттуда полетит самолетом в Краснодар. Причем, авиабилет на регулярный рейс "Краснодар - Алеппо", по его словам, стоит какие-то нереальные деньги $85 или что-то вроде этого.
Чуть погодя в стене выходящей на улицу, распахнулось окошечко и другой полицейский начал выдавать паспорта с выездными штампами. Окошечко небольшое, видеть выдачу лично желают все, поэтому полицейский называет фамилию в паспорте, передние громко дублируют ее для задних рядов и потом счастливчик ломится сквозь толпу за паспортом.
В первой партии наших паспортов не оказалось. Пользуясь, случаем, я пробрался к окошечку, чтобы не утруждать полицейского прочтением своей фамилии. Как оказалось не зря. Самые большие попарки при следующей раздаче как раз были вызваны австралийцем и нами с Любимой. Впрочем, я четко отследил свои паспорт и, дав турку, возможность проверить, что я это действительно я, забрал его у него из рук. Паспорт Любимой тоже получил, прокомментировав словами My wife!
Потом все снова погрузились в автобус и поехали в Сирию. Как, оказалось, получить штампик в паспорт еще не означает выехать из Турции. Мы обогнули целое "стадо" фур, проехали еще несколько километров, потом еще показали свои паспорта с отметками о выезде пограничнику, который просто прошел по салону автобуса, и только после этого выехали на нейтральную территорию. Проехав около километра, мы увидели щит Welcome to Syria и несколько палаток с сирийскими военными.
Потом еще несколько километров и мы оказались в Сирии. Теперь надо было получить визу. В принципе, это считается несложным, но иногда почему-то визы на границе просто не дают. Также однозначно на визу на границе не могут рассчитывать одинокие девушки. Сирийцы опасаются вторжения иностранных проституток и пускают незамужних и одиноких девушек только по приглашениям и с заранее оформленными визами. Тут снова стюард принял в нашей судьбе самое активное участие. Он буквально повел нас и австралийца в здание, где проходила регистрация въезжающих.
Мы отстояли небольшую очередь, сдали анкеты и паспорт австралийца. Потом нас с паспортами отправили куда-то к начальнику визового отдела, а земляк кенгуру остался стоять и ждать штампа в паспорт. Нас провели через боковую дверь в какую-то полутемную комнату с вентилятором, где и сидел этот начальник. Забавно, что все переговоры шли на арабском языке, и вел их стюард, а мы только ходили за ним. Посмотрев на нас и на наши паспорта, большой человек начал интересоваться различными фактами из нашей жизни: цель нашего визита (туризм), где хотим побывать (список городов), куда мы поедем после Сирии (вернемся в Турцию) и так далее. Потом он спросил у меня Are You married? и, услышав что "да", на всякий случай уточнил, показывая на Любимую Is it Your wife? Последним вопросом мы обсудили мои профессию, мое заявление, что logistic manager, видимо окончательно убедило его в нашей благонадежности, и он отправил нас за визовыми марками. Марки обошлись в $40 на двоих, причем сначала $ обменяли на SP, в одном углу здания, потом полученные SP поменяли на марки, с которыми мы вернулись туда, где оставили австралийца. Марки нам вклеили в паспорта, по 11 (!) марок в каждый, сверху пришлепнули печатью и отправили к остальным пассажирам автобуса на досмотр личных вещей. Стюард автобуса все это время терпеливо водил нас по зданию и общался с сотрудниками визового отдела, продавцами марок, менялами и прочими госслужащими.
Из всех слов, увиденных мною в здании на английском были Syria над входом и длинный плакат начинавшийся проникновенными словами My dear friends - travelers. что-то типа обращения президента приглашающее жаловаться, если не понравится работа визового отдела и таможни. Досмотр личных вещей нас не коснулся.
Все вещи были выгружены из автобуса возле хозяев, и таможенник сначала узнавал, кто владелец, а потом досматривал. Узнав, что мы русские таможенник просто пошел дальше. Однако при этом, до и после нас он почти полностью выпотрошил других туристов. Наш русскоговорящий алжирец объяснил это тем, что многие везут товары на продажу, а Сирия страна не очень богатая и то, что для сирийца может быть ощутимым наваром, для иностранного туриста вообще не представляет интереса, а значит и шмонать туристов нет смысла.
Вся канитель с пересечением обеих границ заняла примерно 4 часа. Где-то еще через час мы приехали в Алеппо. Первое впечатление - "Да, дороги здесь похуже, чем в Турции" И тут же мысль вдогонку "Но лучше, чем у нас.". Вторых впечатлений была масса и все зрительного характера - куча вывесок с арабский вязью, много непривычных для глаза машин в потоке, (ладно, о машинах потом), женщины, закутанные по глаза в черное, мужчины в традиционных арабских одеждах..
Приехав на автобусную станцию, и выгрузившись, мы тепло попрощались с австралийцем, и отправились искать гостиницу. Тут меня больше всего впечатлили местные детишки - какая-то ассоциация с котятами, подбегают и чего-то мяукают непонятное, такие с виду маленькие и беззащитные. Однако потом я заметил в руках "котенка" ящик с гуталином и щетками для чистки обуви и понял, что он просто алчет почистить мои сандалии. Поскольку Ecco не рекомендует применять для сандалий Receptor (резина, пластик и нубук) кремы для ухода за кожаной обувью, мне пришлось лишить сирийское дитя части заработка. На этой щемящей ноте мы продолжили поиск гостиницы.
В Алеппо масса гостиниц. Самые разные. Начиная от дорогих пятизвездников и заканчивая недорогими комнатами. Последние обычно предлагают стандартный минимум - туалет, душ, умывальник, кровати, кондиционер или вентилятор, холодильник, телефон и телевизор. Дешевые гостиницы обычно имеют выход на боковые улочки и находятся на втором и выше этажах - первые этажи заняты магазинами или кафе. Крутость (и цена) гостиницы возрастают по мере улучшения качества мебели, интерьера, сантехники в ванной и так далее. Отдельно стоят стильные, с особой историей гостиницы. Например, Baron, где в разное время жили Агата Кристи (и писала там убийство в "Восточном Экспрессе"), Рузвельт и Лоуренс Аравийский (легендарный британский шпион). Или Diwan Rasmy, гостиница, отделанная в старинном стиле и с видом на Цитадель. Цены на изыски начинаются с $50 в сутки на двоих.
Мы остановились в Hotel Syria. 2 ночи и 3 дня обошлись нам в $20. Надо отметить, что независимо от того, во сколько вы вселяетесь в гостинцу, расчетное время 12 часов дня. После этого или придется освободить номер, или оплатить следующий день. Заехав максимально близко к 12 часам дня можно получить почти полные сутки - то есть, бросив вещи в номере можно пойти гулять по городу и сегодня и завтра. Собственно говоря, это мы и сделали. Бросили вещи, приняли душ (горячая вода есть!) и пошли гулять по Алеппо.
Мы бросили вещи в гостинице, приняли душ и пошли гулять по Алеппо. На этой прогулке я познакомился с таким ярким явлением сирийской кухни, как кебаб с вишнями. На самом деле о сирийской кухне можно говорить много, но очень сложно описать вкусовые ощущения от блюда, тому, кто его не ел. Конечно, есть ресторанчик "Базар", который тоже предлагает блюда как бы сирийской кухни, но из того, что я пробовал в "Базаре" похожим на оригинал оказался только хомос. Что-то вроде пасты, которую можно мазать на хлеб, добавлять в мясо и так далее. Хомос бывает разный по степени остроты. Если посмотреть на сирийский "общепит" в целом, то можно условно разделить обнаруженное и протестированное нами на несколько групп по характеру пищи: Мясо - это недорогие закусочные где предлагаются всевозможные комбинации обжаренного мяса и овощей. Шаурма и ее производные в виде сэндвичей, гамбургеров и булок, которые разными путями набиваются мясом, зеленью и соусом. Курица-гриль, которая похожа на наши грилёвни - такие же прозрачные шкафы из стекла, где на вертелах вращаются и постепенно приобретают дивный цвет и запах курочки. Также есть нечто вроде шашлыков, которые обычно подаются на больших тарелках с гарнирами (в основном рисом) и зеленью. Взрослый мужчина может наесться до сытого отупения потратив максимум 100 SP ($2); Хлеб и булочки - часто продаются отдельно в минипекарнях с витриной, выходящей на улицу. Прелесть в том, что ты видишь процесс выпекания того, что ты покупаешь.
Другой вариант, выбранные тобой булки, булочки, кральки, хлебцы, коржики, рогалики, мини-пиццы и прочую выпечку кладут на противень и пару минут подогревают в печи. Ты получаешь в руки горячие бумажные пакеты и салфетки в придачу. Выпечка в среднем стоит от 5 до 15 SP ($0,1 - $0,3). Если глаза окажутся больше желудка, и вы рискнете набрать на 50 SP, то будете обречены, таскать с собой пакет с булками весь день - съесть не получается, а выкинуть жалко; Мороженное - опять же продается в отдельных лавочках. Чаще всего делается и продается поточным методом, причем очень гигиенично. Например, сначала ты стоишь перед витриной и пытаешься понять, сколько ты можешь съесть за один раз. Все выглядит очень вкусно, и выбрать нелегко - сортов не менее 8, а в обычный рожок можно заколотить максимум 3 - 4 шарика.
Потом ты идешь в кассу, где в обмен на деньги получаешь жетончики разного цвета (в зависимости от суммы). Жетончики отдаешь продавцу, он дает команду фасовщикам и человек в одноразовых перчатках наколачивает тебе то, чего ты пожелаешь. Для совсем диких туристов не знающих арабского и английского делают наоборот - сначала набивают порцию, потом отправляют в кассу. Порцию набивают или в вафельный рожок или в пластиковую плошечку. Рожок можно потом съесть, из плошки ловчее выскребать то, что подтаяло, пока ел верхний слой.
Мороженное стоит от 10 до 25 SP ($0,2 - $0,5) за порцию; Сладости - кондитерские изделия тоже продаются в отдельных лавочках. Тут все зависит от аппетитов, мы на 85 SP набрали небольшой мешок, но так не смогли съесть все, несмотря на наличие кипятильника, и чая в номере; Чай и кофе - это вообще песня. Это даже не прием пищи, а скорее метод релаксации и мужской клуб. Народ набивается в чайные, берет чай и начинает, не спеша его пить. Причем практически обязательными атрибутами пития являются две вещи. Нарды и наргиле.
Забавно видеть, как половина зала сидит и щелкает нардовыми фишками или бросает кубики. В это же время вторая половина потягивает наргиле. Наргиле, его еще называют "шиша" - это кальян. Причем, по залу ходит специальный человек, который убеждается, угольки в твоем наргиле тлеют. Если они не тлеют, то он носит с собой специальную "кадильницу" из которой щипцами достает новый уголек. Иногда он выходит на улицу якобы для того, чтобы раздуть "кадильницу". Из этого он устраивает целое шоу - всячески вертит и крутит емкость с углями, пока они все не приобретают малиновый цвет. Особую пикантность мероприятию придает то, что кадильница не имеет крышки, стенки ее достаточно низкие, а угли навалены с горкой.
Вообще, чайная это место, где никто никуда не торопится, люди как бы замедляют ритм дня и вдумчиво отдыхают от дневной суеты. Мы как-то 2 раза в день заходили в чайную и видели несколько групп, которые так и не поменялись с момента нашего первого прихода - чай, нарды, наргиле и жизнь хороша. Кстати, чай подается только заваренный, никаких пакетиков и большие стаканы. Если мучает сильная жажда и/или принесешь с собой сладости, то можно выпить чаю примерно на 100 SP ($2), не помню точно, но, кажется, это 7 или 6 стаканов;
И, наконец, завершает список "фаст-фудов" то, что меня поразило больше всего - "сокодавилки". Это тоже отдельные помещения, где стоят холодильные баки и установлены пресс и соковыжималка. Чаще всего предлагают сок из апельсинов, гранатов, моркови, яблок, грейпфрута, лимона. Также есть микс из бананов и холодного молока и напиток из сахарного тростника (это безумно сладкая и вязкая жидкость, она на любителя).
Соки можно пить "как есть", можно попросить смешать. Можно добавить льда, впрочем, это не рекомендуется, поскольку лед делают из водопроводной воды, а к ней уральские желудки не совсем привычны, поэтому заказывая сок надо громко продекларировать Without ice! Или даже No ice! и убедиться, что тебя поняли. Сок стоит 25 SP ($0,5) за пивную кружку.
Мы встречали сок и по 20 SP, и по 30 SP. Вдумайтесь! 15 рублей за пол-литра натурального, свежевыжатого сока! Я жестко подсел на гранатовый сок и пил его практически все время, когда на пути попадалась сокодавилка. Здесь мне очень не хватает этого напитка, и я даже готов отдать 70 рублей за литровый пакет "сока", но с грустью понимаю, что с настоящими гранатами наши соки объединяет только картинка на упаковке.
Однако, нашу первую в Сирии "охоту на еду" мы решили провести в каком-нибудь ресторане. Тут-то нам и подвернулся ресторан Delta. Сие заведение можно найти, если встать лицом к гостинице Baron, потом повернуться налево и пройти 3 квартала. Сначала будет кинотеатр со смешными вывесками.
В те дни, когда мы околачивались в Алеппо, там шел фильм "Терминатор-3". Жалею, что я не сфотографировал афишу! С одной стороны, вроде бы все персонажи есть и легко узнаваемы, тут тебе и Шварц, а тетка-терминатрица. Но, с другой стороны, все нарисовано на каком-то чисто арабском фоне, и персонажи обладают непередаваемо арабскими чертами лица. Может это, было адаптированное кино? Специально для стран арабского региона?
Потом будет пара книжных магазинов, где мы купили неплохую карту Сирии на французском языке - до этого все, что мы видели, было только на арабском. Чуть дальше улица будет расходиться на 2 рукава и как раз в их дельте и расположено одноименное заведение. Фотография ресторана, сделанная уже в темноте есть в альбоме "Алеппо". Ресторан считается 4-хзвездочным, что явствует из его вывески, изрядного количества вышколенного персонала, неплохого интерьера и обширного меню. Интерьер выдержан в стиле ресторан лайнера "Титаник". Пока нам несли заказ, мы с Любимой выяснили, что люстры с обилием хрусталя у нас обоих сразу же проассоциировались с упомянутым кораблем.
Отличительная особенность обслуживания в ресторанах Сирии. После того как вы сели за стол, но перед тем, как дать вам в руки меню, вам обязательно принесут бутылку холодной питьевой воды объемом в 1,5 литра и картонную коробку с салфетками. Воду нальют в стаканы, салфетки откроют. Сначала меня это напрягало, и я ждал особых цен за дополнительный сервис, но с нас не разу не взяли за это денег. Думаю, это какая-то сирийская "пищевая" традиция - предложить гостю воды. Так вот, получив воду, мы добрались до меню. Я как-то сразу потерялся в различных названиях - арабские названия блюд, написанные английскими буквами и частично названные именами ближайших аналогов крайне непонятны неискушенному едоку.
Чтобы не заморачиваться я взял единственный знакомый салат - греческий, а в разделе мясных блюд выбрал (очевидно, по наитию), блюдо поименовано Kebab with Cherry.
Потом, в гостинице Любимая нашла описание этого блюда и рассказала мне, что это культовое сирийское блюдо, но тогда я этого не знал. Миновали салаты и тут мне принесли ЭТО! Большая тарелка, на которой лежат мясные палочки, которые и есть кебаб. Мясо молодого барашка само по себе особенно вкусно, а вот плавали мясные палочки, м-мм. Это, наверное, можно назвать словом соус. Некая субстанция, плотнее, чем вишневый сок, но чуть жиже, чем вишневый джем, со вкусом и запахом свежей вишни, в меру горячая. Это очень трудно описать, и, абсолютно нереально передать вкусовые ощущения. К тому же к коктейлю из мяса и вишни добавлялся вкус кедровых орехов, которыми мясо было посыпано и каких-то ароматных трав и острых приправ. Также блюдо было выстелено снизу листьями салата.
В общем, в этот раз я сделал очень точный выбор. Аналогов я не встречал не в Египте, не в Турции, не в Болгарии, хотя мясо там тоже готовить умеют. Если вы поедете в Сирию, то вы обязательно должны попробовать упомянутое блюдо. Возвращаясь к реальности, скажу, что мы заказывали по салату, Любимая брала суп, и потом мы брали 2 мясных блюда.
Я с некоторым волнением ожидал счета - ресторан 4 звезды, сервис и все такое. Ну, думаю, если сирийских денег не хватит, то добью долларами. Так вот, все вышепоименованные блюда обошлось нам в - внимание! в 470 SP ($9,4). Не знаю, что меня поразило больше, сама еда или цены на нее. Хотя, кебаб с вишневым соусом одно из моих самых ярких "желудочных" впечатлений в этой поездке. Рассчитавшись и с приятной тяжестью в желудках выбравшись на улицу, мы решили пойти посмотреть алеппскую Цитадель и поглазеть на рынок, которые местные называют не совсем благозвучным для русского уха словом "Суук".
Алеппо - Цитадель, Суук и языковой барьер. Мы решили пойти посмотреть алеппскую Цитадель и поглазеть на рынок, которые местные называют не совсем благозвучным для русского уха словом "Суук". Так получилось, что незадолго до поездки я прочитал "Баязет" Пикуля и поэтому Цитадель меня просто поразила. Это громадная крепость, наверное, внутри ее легко бы разместился (а, может, и размещался) микрорайон средних размеров. Сначала в глаза бросаются мощные башни, потом понимаешь, что стены не просто высокие, а очень высокие. Когда подходишь поближе, обнаруживаешь, что крепость опоясана широким и глубоким рвом. В принципе, все эти эпитеты не дают полного впечатления о Цитадели.
В фотографиях Алеппо есть снимок с фигурами реставраторов на одной из стен Цитадели, найдите его - это позволит немного "масштабировать" в голове размеры людей и величину самого строения. Когда проникаешься размерами крепости, приходит в голову мысль - "А, сколько же надо было людей, чтобы суметь захватить (или наоборот удержать от захвата) такую махину?" Собственно, ведь все военные действия тогда велись немного другими, нежели сейчас средствами. Если обходить Цитадель по кругу, то по дороге встречается несколько ресторанов на открытом воздухе, какое-то охраняемое военными госучреждение, хамам (баня) и целая череда лавок и магазинов с самыми разными товарами. Забавный способ рекламы выбрал владелец магазина ковров.
Идешь-идешь вдоль крепостного рва и вдруг ощущаешь под ногами не камни мостовой, а. ковер. Начинаешь озираться по сторонам, что?, откуда?, и тут через дорогу видишь хозяина лавки, который стоит в дверях и машет тебе рукой. Нетрадиционный, творческий подход. Вообще к крепости выходит 13 улиц и вокруг крепости есть кольцевое автомобильное движение. По нескольким примыкающим улицам можно попасть на рынок. На самом деле слово "суук" обозначает любой рынок, а большие торговые ряды в Алеппо называются "Аль-Мадина Суук" (Al-Madina Souk), туда мы отправились. Аль-Мадина Суук в Алеппо это в основном крытые торговые ряды. Очень высокие потолки и достаточно узкие проходы. В проходах постоянно сталкиваются два встречных потока людей, на мой взгляд, достаточно тесно, хотя местные торговцы уверяют что сейчас затишье, а вот в канун Рамадана, тут буквально не протолкнуться и люди идут толпами. Несмотря на достаточно насыщенное пешеходное движение внутри суука также ездят на осликах, велосипедах, мопедах, маленьких и очень узких грузовичках, чем-то похожих на "ГАЗель" на базе Daewoo Damas и еще на каких-то невообразимых 3-хколесных агрегатах, что-то типа мотороллера с кузовом грузовичка и крышей. На одной из фотографий я как раз поймал ослика и 3-хколесный девайс в мясных рядах. Забавно наблюдать, как водители едут, паркуются и маневрируют.
Транспортное средство ползет со скоростью людского потока, но при этом постоянно гудит, прокладывая себе дорогу. По реакции на гудок можно легко отличить туриста от коренного жителя. Последние относятся к автомобилям с великолепным равнодушием и дорогу уступают как бы нехотя. Туристы же шарахаются с таким видом, будто их уже практически задавили и они из последних сил успевают спастись из под колес.
Парковка тоже отдельное зрелище - с одной стороны транспорт нельзя бросать в проходе, ибо сзади могут ехать другие, с другой стороны между стеной лавки и свободным место чаще всего стоят всяческие мешки, коробки, лотки с образцами, холодильники для воды, висят мясные туши и так далее. И вот водитель, вместе с продавцом и добровольными помощниками начинают искать такое положение, чтобы машина не подавила товар и не заблокировала проезд. Надо сказать, что мастерство сирийских водителей высоко, но все же, видимо требует некоторой шлифовки. Большинство машинок несут на кабинах и кузовах изрядные вмятины. Впрочем, удивительно, как они вообще шмыгают внутри рынка.
Меньше всего проблем с парковкой ослов. Эти животные стоят, где "поставили" и абсолютно не реагируют на туристов, машины и прохожих. Чаще всего ослик стоит посередине прохода, ни к чему не привязанный, но не делающий никаких попыток уйти в "самоволку". Также неискушенный турист будет поражен тем, как ловко разъезжаются две машины в тесном проходе.
На самом деле, тесных проходов большинство и внутри ряда может двигаться один грузовичок и немного людей в пространстве между стенами рынка и бортами грузовичка. Встретившись "в лобовую" водители непонятным способом решают, кому из них надо пятиться назад. Таким тандемом они крадутся до ближайшего перекрестка, потом один отползает задом в перпендикулярную "улицу", пропускает оппонента и едет обратно. Утром (к открытию рядов) и вечером (к закрытию) грузовички крадутся в одну сторону.
Суук делится на "тематические" ряды - есть целые "улицы", где торгуют мешками и веревками, золотом, мясом, мылом, специями, тканями, одеждой мужской, одеждой женской, улица, где точат ножи и ножницы, улица где ремонтируют обувь. Перечислять можно бесконечно, но особенно меня впечатлила улица оливок. Оливки, черные и зеленые продаются в громадных чанах. После наших магазинов, что их чаще всего фасуют в баночки по 300 грамм это очень внушительное зрелище.
На рынке можно найти действительно необычные вещи. Например, в магазинчике, представляющее нечто среднее между лавкой старьевщика и кузницей я обнаружил среди пыли серебряную десертную (больше чайной, но меньше столовой) ложку, отлитую в Шеффилде. Полагаю, что эта ложка проделала немалый путь с родины и до базара в сирийском Алеппо. Я как-то впечатлился этой ложкой и решил ее купить. В процессе торговли хозяин показал нам свою лавку и напоил чаем. В конечном итоге я приобрел полезную в дороге и в чем-то раритетную вещь за 75 SP ($1,5).
Тут же под ногами, среди чайников и каких-то статуэток играли 4 котенка. Я не стану описывать содержимое лавки, оно тоже есть на фотографиях, а альбоме "Алеппо", кажется, там даже попали в кадр 2 из четырех котят... Вдоволь побродив по рынку, мы решили отзвонить домой и сообщить, что у нас все в порядке.
Звонить из Сирии в Россию можно 2 способами. Можно купить телефонную карту EasyCom - она работает для внутрисирийской и международной связи. Карточка на 500 единиц стоит 500 SP ($10). На эту сумму мы сделали, если я не ошибаюсь, 6 звонков на городские и мобильные в Екатеринбурге. Всего, примерно на 30 минут. Когда на карточке осталось 70 единиц, автомат начал (не прерывая разговора) пищать, намекая на необходимость добавить денег или сменить карточку. Автоматы работают и на карточках и на монетах и имеют двойное меню - на арабском и на английском. Чтобы сменить язык надо нажать кнопку. Впрочем, также возле кнопок набора прикручена табличка с картинками, и трудно не понять, что и как нажимать.
Также очень удобно, что регулируется уровень громкости в динамике трубки. Звонок в Россию надо начинать с набора цифр 007 (код России), потом код города и желаемый номер в городе. При наборе номера сотового код города не нужен. Кстати, иногда телефоны-автоматы глючат и они сообщают о нулевом балансе на карточке и предлагают опустить монету (Insert Соin). Если точно знаешь, что на карте есть запас единиц, то автомату верить не стоит.
Мы обычно позволяли позвонить кому-то другому - пара местных звонков приводила автомат в сознание и он снова "понимал" нашу карточку. Другой способ связи, лично нами не проверенный - мобильная связь. Оператор стандарта GSM .SyriaTel продает очень забавные препейд-комплекты. Высокая овальная банка красного и белого цветов с голографической наклейкой и логотипами SyriaTel. В силу плохого знания арабского я почему-то думал, что рекламная акция LG (цвета похожи и узор чем-то напоминает их логотип), но потом мне показали содержимое банки, и все стало на свои места.
Внутри чудесной емкости содержится SIM-карта, книжка с инструкциями абоненту и поясная сумочка с логотипом оператора. Наборчик стоит 1.000 SP ($20). По словам продавца, не добавляя денег на счет, мы можем разговаривать с Россией 60 или даже 80 минут, но, поскольку мы уже купили телефонную карту, то ставить дорогостоящий эксперимент ради банки и поясной сумки мы не стали. Фотографии препейдов я выложил на "мобильных" форумах и в альбоме.
О сирийцах, общении и языковом барьере. Как это не странно, но, попав в страну, где основным разговорным языком является арабский, мы не особенно от этого страдали.
Во-первых, в любой ситуации всегда найдется хотя бы один человек, обладающий словарным запасом более, чем пара-тройка английских слов. У нас не раз были случаи, когда таксист не зная английского, просто вылавливал на ближайшей остановке автобуса, кого-то, понимающего "англицкую мову", и использовал его в качестве толмача.
Во-вторых, жесткое непонимание не разу не возникало - общение в основном происходит в бытовых аспектах. Например, при посещении магазина или базара цены можно узнавать и обсуждать, используя, для этого калькулятор или листочек бумаги. Зная название города, всегда можно купить билеты на автобус. Зная название отеля и заблудившись, можно спросить дорогу к нему (хотя я бы рекомендовал при заселении взять визитку или рекламный буклет отеля - так будет проще объяснить, куда хочешь попасть).
Если не углубляться с собеседником в дебри сравнительной теологии и не обсуждать устройство ядерных реакторов, то все получится. Опять же никогда не стоит бычиться - угрюмый и непонятный человек менее симпатичен, чем благожелательно настроенный собеседник. Кстати, это одна из отличительных черт наших сограждан за рубежом, но об этом чуть позже.
В-третьих, отправляясь в путешествие можно прикупить заранее пару полезных книжек. Например, у нас был русско-арабский разговорник, где все основные темы были разбиты на отдельные главы. Даже если не получается произнести фразу так, чтобы тебя поняли, можно просто показать написанный по-арабски текст и тебя поймут. На случай "заблуждения" или приступа географического кретинизма можно уже на месте купить карты города. Иногда их даже раздают бесплатно. Обычно в маленьких киосках с надписью Touristic Information. Раздобыв карту, просите портье в отеле отметить место расположения вашего "логова" и для начала движетесь от отеля расширяющимися кругами (или идете по одной улице) и знакомитесь с рельефом визуально. Это не страшно и даже увлекательно.
В-четвертых, если говорить конкретно про сирийцев, то они очень любят Россию и русских. За время поездки нам встретилось около 10 человек, которые великолепно владели русским языком - учились в Советском Союзе, женаты на русских женщинах и так далее. На рынке практически каждый продавец владеет парой-тройкой русских фраз. Вообще сирийцы очень общительные и дружелюбные люди, как по отношению друг к другу, так и по отношению к иностранцам. Когда идешь по улице, тебя постоянно приветствуют, окликают, машут рукой, улыбаются. И это не для того, чтобы что-то продать тебе - просто они действительно тебе рады.
Сначала это настораживает, первая мысль "Чего им всем от меня надо?". Потом привыкаешь к всеобщему дружелюбию. Сирийцы обычно окликают тебя Hallo! и, увидев, что ты отразил их, улыбаются и машут рукой. Да, когда плохое настроение или болит живот, это нервирует, но чаще всего ты чувствуешь, что тебя окружают люди, очень хорошо относящиеся к тебе. Неважно кто, студенты, старички в чайной, торговцы, солдаты. Они просто переполнены дружелюбием. Вот обычный диалог: - Hallo, where You are come from?- Раша (или даже ²Руссия⌡, сами сирийцы говорят так)- Welcome to Aleppo! или Welcome to Syria! И все. Никаких попыток зазвать в лавку чтобы "просто посмотреть", никаких обещаний "специальных скидок вон в том магазине".
После общения с турками-коммерсантами это настораживает. От сирийцев сначала шарахаешься, потом понимаешь, что люди просто рады тебе, считают тебя свои гостем и так (в меру возможностей) выражают свое дружелюбие.
Нам не раз делали что-то совершенно бесплатно - наточили нож в "ножевом" ряду в Алеппо, довозили поздним вечером до гостиницы в Алеппо и Тартусе, много раз угощали чаем и кофе. Примечательно, что такое же дружелюбие и заботу сирийцы проявляют и по отношению друг ко другу.
Вот, например, увиденная нами сценка. Сириец с двухколесной тележкой, нагруженной коробками, катит ее через дорогу в сторону рынка. Одна коробка падает и у перевозчика возникает заморочка - он не хотел бы бросать коробку посреди дороги, но если он поставит тележку, то она наклонится и по дороге рассыплется еще пара - тройка коробок. Пока он размышлял над этой дилеммой, парнишка, шедший через дорогу с другой сторону подошел к нему, поднял коробку, положил на тележку, улыбнулся и пошел дальше. Все! Причем, это типичная ситуация. В разных вариантах мы видели нечто похожее по отношению к пожилым людям, к мальчишка, к торговцам на рынке, к пешеходам на проезжей части и так далее.
Еще один момент это правильное и честное отношение к тем, кто не говорит по-арабски. Если покупатель не разбирается в ценах в магазинчике, например на хлеб или мороженное, то никто не возьмет лишнего. Я не раз просто протягивал ладонь с кучей мелких монет и продавец сам выбирал, сколько нужно и не пытался сдернуть лишнего. Чуть позже я привык к ценам и сравнил записи трат в первые дни с тратами ближе к отъезду - лишнего не брали!
Даже таксисты, которым вроде бы профессии "полагается обманывать приезжих лохов" пытаются получить сверху вполне честно и даже артистично. При посадке в такси тебе показывают обнулившийся счетчик, поясняют, что 3 SP автоматом добавляется при посадке в машину, и везут тебя. По прибытии, когда ты рассчитаешься по счетчику таксист мимикой и жестами "намекает", что можно и добавить ему на чай. Это делается так забавно и ненавязчиво, что чаще всего не жалко приплатить за такую пантомиму. Иногда таксист просто берет по счетчику и не морочит тебе голову. Впрочем, цены на такси таковы, что чаевых обычно не жалко. Нет, конечно, если самому предложить поменять доллары на фунты по курсу 40 SP/$, вместо существующего 50 SP/$, то в такой просьбе, скорее всего не откажут. Или, если с ходу предложить таксисту большую сумму за проезд, то он не будет "обижать" гостя города и удовлетворит такой "каприз".
Естественно, на рынке можно и нужно торговаться, это нормальный элемент покупки-продажи, торговый ритуал, национальная традиция и способ общения. Часто в процессе торговли выясняется масса интересных вещей и продавец начинает рассматривать тебя не как покупателя, а как друга, но я еще вернусь к этой теме.
А на второй день пребывания в Алеппо мы решили покататься на такси по ночному городу. Таксист, которого мы решили "зафрахтовать" английского не знал. В процессе переговоров к нам подошел парнишка, спросил, есть ли у нас проблемы, и вступил в переговоры. Мы объяснили, что хотим посмотреть город, что уже видели Цитадель. Уточнив время покатушек (1 час) он сообщил нам, что таксист готов нас покатать за 250 SP ($5). Вспомнив, что иногда такси из центра на Уралмаш обходится дороже, я согласился. О поездке мы не пожалели.
Таксист, несмотря на незнание английского старался провести полноценную экскурсию и объяснял, что это здание строят для военных, это Университет, это мечеть, это христианский храм и так далее. Например, военных он изобразил, показав у себя на плечах воображаемые погоны. А, услышав слово military, подтвердил нашу догадку. То есть, при желании и небольшом количестве терпения и фантазии всегда можно понять собеседника.
Ободренные первым опытом преодоления языкового барьера мы решили двигаться дальше в глубь страны и на следующий день купили автобусные билеты в столицу Сирии - Дамаск или как его называют сирийцы "Дамаскус".
На следующий день купили автобусные билеты в столицу Сирии - Дамаск или как его называют сирийцы "Дамаскус". Автовокзалы в Алеппо и Антакье очень похоже - тот же ряд офисов автобусных компаний, те же помогалы, такие же стада автобусов, на которых можно уехать не только в любую точку Сирии, но и, например, в Ливан.
На самом деле в Алеппо не один, а, как минимум 2 автовокзала - на один прибывают автобусы, приходящие из Турции, ну, как бы "международный" терминал и второй, с которого отправлялись мы - как бы "внутрисирийский". Забавно, что Ливан рассматривается не как отдельное государство, а скорее, как соседняя область, впрочем, с исторической точки зрения это объяснимо. При входе на территорию автовокзала мы обнаружили полицейский пост, который весьма тщательно досматривал багаж отъезжающих граждан.
Приготовившись к неизбежному, как нам казалось, шмону, мы, к своему удивлению, удостоились лишь улыбки и приглашающего пройти жеста. Видимо наша внешность не соответствовала представлениям о террористах, бытующих среди сирийского персонала МВД Сирии. Легко (опыт великая вещь!) отбившись от "помогал", мы выбрали приглянувшуюся нам кассу и начали покупать билеты. В офисе этой компании работали 3 человека - двое мужчин и женщина, в light-варианте традиционной мусульманской одежде (ну, когда собеседнику видны только кисти рук и лицо).
Меня удивило то, мужчина, к которому мы обратились сначала, не умел говорить по-английски. Он сделал пару попыток в надежде, что мы все же поймем его арабский, но поскольку из всей фразы мы разобрали только "Дамаскус", он жестом адресовал нас к женщине. Она легко поняла наш английский - сообщила нам время отправления автобуса, цену, выписала билет, написала (специально для нас) время отправления и места более привычными для нас цифрами - в общем, не дала нам пропасть. Нам снова повезло и места (так же как и при и переезде Анталья - Антакья) были 3 и 4. Это как раз за спиной водителя - прекрасная обзорность и менее опасно, чем, например, места 1 и 2 - там от дороги отделяет только проход и лобовое стекло.
Сами билеты до Дамаска обошлись нам в 300 SP ($6) на двоих. С МВД Сирии пообщаться пришлось уже после того, как мы сдали багаж и погрузились в автобус - проверив наши билеты стюард начал объяснять что-то о необходимости регистрации, а, увидев, что мы упорно не желаем его понимать отправил со мной очередного добровольного провожатого. Оказалось, что при выезде из крупных городов иностранным гражданам необходимо зарегистрировать факт своего отбытия у сотрудника полиции, коллеги тех ребят, которые досматривали сумки сирийцев на входе на территорию. Полисмен изучил мои билеты, потом изучил цветные копии паспортов, сделал попытку прочитать фамилию, смирился с тем, что это сделать совершенно нереально, переписал номера паспортов и наши имена в свою тетрадку и отправил меня восвояси.
Вернувшись в автобус, я обратил внимание еще на одного "неместного", которому так же долго втолковывали, что ему надо отметиться у полицейского. На этот в числе пассажиров оказался арабский джентльмен, владевший немецким и английским и "интуриста" отправили на регистрацию без провожатого. А возможно он просто оказался понятливее меня. Итак, мы сидели на местах 3 и 4, через проход от нас, на месте 2 сидела молодая девушка - сирийка.
Не успели мы толком рассмотреть ее, как я подвергся атаке араба-полиглота. Выяснив, что с немецким языком у меня все плохо, мы начали беседу на английском. Сначала я фатально не понимал, что от меня требуется - арабский товарищ выяснил, что я еду с женой и начал предлагать пересесть мне от жены на соседнее место, вроде бы к соседней девушке. Первым моим вопросом к арабу было - "А кто же сядет к моей жене?", а голове уже начинала шевелиться мысль, что мы, похоже, попали в какие-то арабские заморочки.
Наверное, лучше свалить из автобуса, багаж выдернуть, скорее всего, сможем, а билетов даже не очень жалко, ибо не такое они и дорогие.. В общем, языковой барьер и в этот раз удалось преодолеть, и все оказалось не так страшно.
Арабские традиции запрещают незамужним девицам сидеть (даже в автобусах) рядом с мужчинами, если это не папа или не брат. А место 1 как раз досталось тому иностранцу, который ушел регистрироваться. Девушке положено сидеть с девушкой, мне, опять же по арабским традициям, все равно с кем сидеть рядом, моему будущему соседу тоже. До Дамаска мы с Любимой ехала по отдельности - с ней рядом сидела арабская девушка по имени Раша, а моим соседом оказался пожилой англичанин. Это совершенно уникальный человек и я позволю себе немного рассказать о нем.
Его зовут Денис Мартин, он моряк, проплавал он 40 лет и побывал практически везде, где есть морские порты. Выйдя на пенсию, он спустя некоторое время овдовел и потом принял нетипичное для пенсионера решение. Он продал свой дом в Великобритании и отправился путешествовать по миру, решив, что на родину больше не вернется. Он объясняет решение тем, что за годы морской службы он побывал везде, но, фактически ничего, кроме портов не видел. А сейчас он продолжает свои странствия, но уже в свое удовольствие.
У Мартина очень необычные для европейца взгляды на жизнь - например, он с большим уважением относится к культуре стран арабского мира и даже порицает своих соотечественников и европейцев вообще за то, что для них слова "араб" и "варвар" это практически синонимы. Он минут пятнадцать рассказывал мне о том, насколько древняя арабская культура, какие научные достижения были на Ближнем Востоке, в те времена, когда Европа еще и не подозревала о таком, что непонятный не значит дикий или глупый и все в том же духе.
Мартин полон желания, выучить арабский язык и убежден, что если относиться к людям доброжелательно, то можно общаться с кем угодно без ущерба для себя. Например, он немало "погулял" по Северной Африке - Алжир, Марокко и так далее. Будучи в Турции, побывал в некоем, как он сказал, "Курдистане", районе, где курды доминирующая часть населения. Надо сказать, что и сами турки к курдам относятся с опаской, считая их некоей криминогенной нацией и источником многих безобразий в Турецкой Республике. Но, Мартин, похоже, об этом не знал и от общения с курдами сохранил самые приятные воспоминания. При этом он не является только каким-то арабистом-любителем - он следит и за происходящим в мире (например, мы обсудили с ним теракт в Беслане) и ведет в свое тетрадке турнирную таблицу английских футбольных клубов (я хотел поддеть его насчет famous Russian football team Chelsea, но не стал, вдруг обидится).
В общем, поездка прошла достаточно легко и быстро. Автобус останавливался всего 2 раза, причем один раз захватывал пассажиров, а второй раз выпустил людей на отдых. Забавный кадр удалось поймать на "месте отдыха" - на крыльце автовокзала стоит ряд цветочных горшков, этакое, дополнительное озеленение. Снаружи стоят автобусы, по крыльцу постоянно бродят толпы людей (в) из автобусов, внутри автовокзала кормят и поят соками пассажиров, продают сувениры и книги, работают традиционные кассы - в общем, жизнь бьет ключом.
В одном из цветочных горшков, свернувшись калачиком по периметру горшка, безмятежно спит рыжая кошка. Она совершенно не реагирует на людей, проходящих мимо, такая "мелочь" как автобусы ее просто не беспокоит. Картинка прямо таки для детской книжки..
Сама дорога до Дамаска заняла 4 часа, приехав в город, мы незамедлительно отправились на поиски гостиницы. Как ни странно, большинство гостиниц или нам не нравились по состоянию комнат, или были заняты гостями из Ирана.
Обращаем Ваше внимание, что рассказ оставлен больше года назад. С тех пор ситуация вполне могла измениться.
